I WORKSHOP COSTURA ARTESANAL – REFLEXIÓN

 

 

Más allá de todo lo que ya hemos hablado relacionado con la educación dentro del sector, me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar a título personal de lo que ha sido para mí y para la Sastrería Serna esta experiencia.

Quiero ser completamente sincera en este aspecto, desde que hace ya más de cuatro años empecé en el mundo de la sastrería he de decir que no ha sido un camino fácil, por lo que sé de primera mano cómo lo experimentan todas aquellas personas que les encantaría aprender o conocer un poco más de este oficio pero se encuentran con muy pocas posibilidades al alcance de su mano. Desde aquí quiero mandar ánimo a todos para que sigan luchando.

Practicando costura artesanal

Yo fui una de esas personas afortunadas, que por azares de la vida acabe encontrando mi segunda casa, mi segunda familia, dentro de un taller de sastrería artesanal. Esta oportunidad tan formidable que me ha brindado la vida no la podía exprimir solo para mí; sentía necesario compartir mi suerte con más gente. Es por esta razón que surgió la idea del workshop.

Practicando costura artesanal

Practicando costura artesanal

Desde el minuto uno recibimos e-mails desde diferentes partes del mundo pidiendo información al respecto,  incluso solicitando cursos online. Se hace de manifiesto la sed de conocimientos que la gente tiene al respecto, cosa que nos hizo tremendamente felices, por que el futuro de la sastrería está un poquito más asegurado.

Practicando costura artesanalPrincipalmente quería utilizar este pequeño espacio para dar gracias, a todas las personas que nos escribieron, que nos siguen escribiendo, a nuestros seguidores  siempre fieles y motivados, alegres de recibir cualquier pequeño fragmento de unas manos cosiendo o trazos sobre el tejido, gracias de corazón.

Pero, sobre todo gracias a esas cinco fantásticas personas que han formado parte de este primer encuentro, esas cinco personas que han dado todo de sí en este proyecto, su compromiso, su alegría, su pasión, sus ganas e ilusión por venir cada sábado a trabajar mano a mano. Gracias porque sin vosotros no habría sido igual y no sería posible, gracias por hacernos crecer como personas, por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestras experiencias, desde Sastrería Serna os deseamos la mayor de las suertes en vuestras vidas y que sigáis cumpliendo sueños.

 

 

María Eugenia, Carmelo, Tamara, Luis, Fran ¡Gracias por todo!

 

 

“Muchas veces pensamos que no está en nuestras manos hacer que las cosas cambien y evolucionen, que las circunstancias son como son, inmutables. Hasta que un día llega alguien y haciendo algo extremadamente cotidiano las cambia”

 

 

Chaqueta azul: Lana, seda y lino

Descubre más detalles de esta chaqueta con nosotros
Outfit sastreria chaqueta azul

Ojal milanes

La protagonista de hoy es esta magnífica chaqueta con Tejido de Vitale Barberis Canonico.

En su composición encontramos un trío de ases: lana, seda y lino.

De unos 290 gr ligeramente pesada, perfecta para estas temperaturas bajas que empezamos a tener. Para la estructura interna hemos utilizado una entretela de entretiempo con plastrón y guatina picados a mano.

Como podéis ver, es de una fila dos botones con las caídas particularmente redondeadas. Las solapas de 9,5 cm adornadas con la ejecución de un ojal milanés o también conocido como “asola lucida”

Me gustaría aprovechar para explicar aquí algo con respecto a las solapas, muchos de nuestros clientes nos preguntas cual es el tamaño de solapa adecuada. Siempre contesto que para mí es primordial , todos sus componentes ayuden a equilibrar y estilizar visualmente el cuerpo. Las solapas no iban a ser menos, al tratarse de la vertical es un aliado perfecto para alargar la figura, truco para todos aquellos con una estatura media como la mía.

Hemos jugado con dos bolsillos inferiores de parche, para darle a la chaqueta un toque sport. Además el picado elegido a sido al canto, pero en caso de hacerlo doble incrementaríamos la informalidad de la prenda.

Lo he querido combinar con el siempre versátil pantalón gris marengo en lana 100% de Dormeuil y corbata tricot en burdeos.

Cahqueta sastreria artesanal

Outfil sastreria artesanal

¿Qué os gusta más de esta chaqueta? ¿El color, el tejido, la estructura…?

Chaqueta y pantalón a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido chaqueta: Vitale Barberis Canonico /Tejido pantalón: Dormeuil/  Tejido camisa: Söktas / Pañuelo: Louise & Zaid / Calcetines: Mazarin /

traje a medida

Traje bespoke de Porter & Harding

Hoy os mostraremos una pequeña parte del proceso de un traje bespoke. Además tendremos la suerte de compartir un espacio de preguntas con Iñigo Olaizola el autor del blog Classic Details.

primera prueba pantalónTenemos ante nosotros un traje bespoke de tres piezas, el tejido elegido es una lana 100% del Glenroyal de Porter&Harding de 435 g. En la primera prueba tenemos el tejido y la estructura interna que consta de una entretela entretiempo, plastrón y guatina. Además el pantalón lo hemos puesto de prueba, por lo que en su totalidad va hilvanado.  Sin olvidar el proceso del reentrado del cual hablaremos en profundidad más adelante.

primera prueba traje

En el caso que nos ocupa, la primera prueba de un traje bespoke es de una importancia primordial. Fijar el punto de aplomo de delantero y espalda, ancho de los costados y  los largos de chaqueta y manga.

El resto de detalles, bolsillos, tamaño de solapas o forma de caídas y  mangas se desarrollan en el afinado. Se ven más concretamente en la segunda y tercera prueba.

primera prueba bespoke

Encuentro con Iñigo:

Lucía: ¿Qué significa para ti la sastrería?
Iñigo: La sastrería para mí es un oficio maravilloso no suficientemente reconocido ni ponderado. A mí me permite poner de manifiesto mi personalidad. Las prendas que visto son producto de mi imaginación, reflejan mi manera de ser.

L: ¿Qué buscas en un traje a medida y en un sastre?
Tejido BespokeI: En un traje busco una pieza elaborada expresamente para mí, que me encaje y se adapte a las peculiaridades de mi fisonomía y saque partido a mis virtudes y corrija los defectos, en la medida de lo posible. En el sastre pretendo encontrar un cómplice que me ayude a desarrollar mi creatividad y que con su experiencia me proponga las soluciones técnicas y
estéticas que mejor se adapten a cada proyecto en función del uso que le vaya a dar.

L: ¿En qué piensas a la hora de elegir los tejidos para tus trajes bespoke?
I: Lo primero en la temporada para la que va destinado y lo segundo en que me guste. Estoy dispuesto a asumir que un tejido sea menos versátil si es algo que me atrae estéticamente. Afortunadamente tener suficientes trajes me permite elegir en función del gusto y no de la necesidad.

L: ¿Qué consejo le darías a una persona que no está muy inmersa en el mundo de la sastrería pero quisiera empezar?
I: Claramente que se fije unos objetivos a medio plazo. Un armario no se hace en un día. Ni teniendo un presupuesto ilimitado ya que los gusto evolucionan y necesitas tiempo para conocer lo que te gusta y te conviene. También es importante el uso que se va a dar a cada prenda en función del trabajo de cada uno. En líneas generales comenzar por un blazer que haga fondo de armario, unos pantalones básicos en franela gris o una sarga en beige. Seguir por un traje de dos o tres piezas en azul o gris con tejidos no muy complejos y de ahí en adelante ir disfrutando con cada prenda.

 

Traje artesanal

Traje sastre para mujeres

Traje artesanal a mi medida, el nuevo básico para las mujeres.

mujeres con traje

traje medida mujeres

Esta sección nace para mostrar a todas las mujeres que ellas también pueden llevar un traje a medida artesanal. El sastre no solo esta especializado en el cuerpo masculino, sino que es capaz de adaptarse a cualquier figura.

Para este verano tenía muchas ganas de un conjunto de pantalón corto, para él escogí un tejido de Lanificio Cerruti creado en exclusiva para TBD. Su composición es lana, seda y lino. La estructura es muy ligera para acompañar al tejido, las caídas rectas y la chaqueta ligeramente más larga. Bolsillos rectos y solapas de 9 cm, marca de la casa. Además de eso, el pantalón lleva pretina corrida, bolsillos al costado y carece de pliegues y vueltas.

No es de extrañar que se haya convertido en uno de mis básico preferidos de la temporada estival. Tengo que añadir su perfecta recuperación a la arruga y sobretodo su comodidad.

traje artesanal a medida mujeres

pantalones artesanales mujeres

Traje y camisa a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido traje: Lanificio Cerruti / Tejido camisa: Söktas / Joyas: Suma Cruz / Gemelos: Antonio Enrile /

gorra artesanal ejercito

Uniforme del Ejército Alemán

¿CONOCES ESTE UNIFORME?

 

Bolsillo artesanalLas personas que conocen nuestro trabajo sabrán que uno de nuestros puntos fuertes son los uniformes.  Si alguien nos pregunta siempre decimos: en Sastrería Serna realizamos cualquier uniforme”.

Hace unos meses, visitó nuestra sastrería un joven que quería que le confeccionaramos un uniforme del ejército alemán,  para nosotros fue una sorpresa. Pero un reto así no lo podíamos dejar pasar.

Aunque nuestros conocimientos sobre la nomenclatura militar germana no era elevada tuvimos la fortuna de tener un cliente que puso todo de su parte para hacernos entender cómo son estos uniformes.

Uniforme reservista del ejército de tierra alemán

En el caso que nos ocupa el color establecido es un gris piedra en su conjunto, siendo la gorra de plato y la chaqueta unos tonos más claros que el pantalón.

La chaqueta consta de cuatro bolsillos de parche con fuelle exterior y tapa con tres picos rematada con un ojal. Las mangas tienen la peculiaridad de tener puño en todo su contorno. En la manga izquierda lleva bordado a mano el emblema de la Brigada Germano-Francesa,  creada en 1989 y liderada por ambas naciones. La parte alemana bajo el control de la Décima División Panzer  y la francesa de la 1ª División de las Fuerzas Terrestres Francesas.

Uniforme aleman artesanal

El cran tiene un ángulo pronunciado de unos treinta grados. Se añaden bordadas las columnas de Hércules, incluido por el Emperador Carlos V a la simbología germana y un cordón en todo el contorno del cuello. En los hombros se añaden las palas, también realizadas a mano. Para finalizar la chaqueta, se ha completado con los 8 botones correspondientes. En esta ocasión el cliente se los hizo expresamente en oro blanco.

El pantalón del uniforme es sin duda algo especial y diferente a lo que solemos realizar para otros uniformes. Es la conocida pretina gurkha,  pero terminando mas allá de la línea del delantero.  Las trabillas o pasadores tienen tres centímetros de anchos y siete y medio de profundos, siendo sujetados en su parte inferior con ojal y botón.

 

Gorra alemana

 

 

La gorra fue todo un reto para nuestra gorrera,  aunque el modelo es similar al español  esta se caracteriza por:

  • Más altura en el frontal
  • Lomos laterales con una ligera caída.
  • Visera viveada en negro con bordado de serreta y trenzado en hilo de plata.
  • Galleta con el emblema de caballería en su parte central
  • Cucada en hilos rojo, dorado y negro simbolizando la bandera alemana.

 

 

 

 

Sin duda podemos decir que este uniforme es único. ¿Qué os parece?artesanal traje

 

 

 

green suit

Traje de gabardina verde

El perfecto entretiempo

Traje de entretiempo

Para empezar este traje es una gabardina de entretiempo con 260 gr en hilatura estambre con alta torsión.  Permite una resistencia a la arruga y una recuperación excelente. Para él elegí un color verde botella con una gran personalidad que a la luz natural gana en matices.

De esta forma, se podría decir que es el prototipo básico de nuestra sastrería. Una estructura interna intermedia, con hombreras muy ligeras,  una fila dos botones, bolsillos inclinados con forma de media luna con carteras y cerillera exterior. Además la mayor parte de las veces me gusta optar por las aberturas a los costados pues me da comodidad. También cabe destacar las solapas de unos 9,5 cm y la corona de la manga ligeramente pronunciada.

Detalle traje a medida

Traje entretiempo verde

Traje a medida de gabardina

Traje y camisa a medida: Sastrería Serna / Tejido traje: Scabal / Tejido camisa: Söktas / Tirantes: Albert Thurston / Gafas: TBD Eyewears

Sastrería artesanal I workshop específico de costura

Curso costura artesanal sastreria serna

La sastrería artesanal a medida es un oficio centenario cuyos conocimientos han ido pasando de generación en generación como un tesoro para crear una prenda que de principio a fin puede ofrecer la experiencia más exclusiva que existe en el mundo de la moda masculina

Por esa razón y debido a la alta demanda de formación, desde Sastrería Serna estamos muy ilusionados de informaros que ofrecemos un curso exclusivo y especializado en costura artesanal.

El principal objetivo del curso es aprender los principios básicos de la costura a mano con la ayuda y colaboración del equipo de Sastrería Serna.

Nuestro deseo es mostrar a todo aquel apasionado de la moda y la costura los procesos artesanales y el buen hacer manual.

Para dar un trato más personalizado las plazas son limitadas, el curso se impartirá durante el mes de octubre de 2018 los sábados 6, 13, 20 y 27 en horario de 10:00 h a 14:00 h.

Es necesario tener unas nociones básicas de costura para todo aquel que quiera realizar el curso.

Para aquel interesado en el contenido del curso y la tarifa rogamos nos escriban a info@sastreriaserna.com

Uniforme artesanal para el día de tu boda

¿Qué uniforme llevarás el día de tu boda?

Hemos visto la necesidad de crear este post, pues son muchos los militares, ingenieros, maestrantes… que acuden a nosotros para informarse sobre su uniforme, y generalmente para un día tan especial como es el día de su boda.

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaQueremos hacer una pequeña referencia a las ventajas de realizarse un uniforme artesanal.

En primer lugar tenemos que destacar que para este tipo de prendas existen unos reglamentos realizados por los órganos reguladores como Ministerio de Defensa, las diferentes Maestranzas, los colegios de ingenieros; en el cual se informa al detalle de las normas para la realización de los uniformes, como medidas, distancias entre bolsillos, formas concretas de los bordados o las solapas, etc. Cuyo cumplimiento es indispensables.

Es una prenda exclusiva realizada a tu medida y teniendo en cuenta tus configuraciones corporales. Por lo que se adaptará a tu cuerpo a la perfección.

Los materiales utilizados son de la más alta calidad, por ejemplo en el caso del uniforme de Etiqueta y Gran Etiqueta de Ejército de Tierra y Aviación, Policía Nacional, el de diario de Ingeniero y de Marina, utilizamos la satina de Gorina, tejido fabricado exclusivamente para nosotros en lana merino 100%. 

El trabajo se hace puramente a mano y dependiendo de la complejidad de los bordados del uniforme, hablamos de entre unas 75 horas hasta unas 200 horas en los casos con mayores bordados.

 

Uniforme Minas Inspector GeneralUn punto importante a destacar, es que para nosotros es de vital importancia que la vida de la prenda sea muy duradera pues ha nacido con esa finalidad.

Es natural entender que el cuerpo va sufriendo cambios con el paso de los años, eso no es un problema para cualquier traje realizado en nuestra casa de manera artesanal, en el interior de las costuras encontramos lo que se llama “ensanchas”, sobrante de tela para poder ensanchar si fuera necesario hasta 15 cm en total. En el caso de que el cliente adelgazara, también podría adaptarse a su nueva figura y cabe añadir que si hay ascensos el cambio de divisas es una de nuestras especialidades.

Para terminar, pero no por ello menos importante, queríamos recalcar que estamos hablando de una prenda de artesanía considerada como un producto de lujo por su calidad y dedicación, por eso pedimos a nuestros lectores que comprendan que el valor es correlativo a las horas de esfuerzo que lleva.

Pero lejos de ser una desventaja, les diría que es una inversión de futuro en un producto exquisito, realizado con esmero con manos artesanas y 100% español realizado en nuestro propio taller.

En un día tan especial, si quieres estar a la altura de las circunstancias la elegancia y el buen vestir son siempre buenos aliados.

Ulster Coat – Algo más que un abrigo

Nunca les hemos hablado de los abrigos en este blog e incluso nuestra web carece de fotografía alguna debido a que
no siempre resultan estéticamente bellos en un maniquí. Pero en esta ocasión no quería perder la oportunidad de enseñarles uno de los gabanes mas bonitos y complejos técnicamente hablando, como es el abrigo Ulster.

Second fittingEsta prenda recibe su nombre de la provincia irlandesa de Ulster la cual le vio nacer.

Originariamente el tejido que se utiliza es un donegal bastante grueso, pero en esta ocasión nuestro cliente y amigo decidió  apostar muy acertadamente por un tejido de espiga gruesa en color gris, del fabricante escocés Harrisons; eso si, respetando el peso de la tela original con 600 gramos.

En España este tipo de abrigo no se ha dejado ver en las últimas décadas, quizás por la tendencia a utilizar todas las prendas con un fit extremo y teniendo en cuenta que el Ulster tiende a ser un abrigo muy amplio apostando más por la comodidad y dando un carácter informal al conjunto.


Las características fundamentales del Ulster coat serían las siguientes:

OjalAbrigo cruzado, es decir, dos hileras de botones, pudiendo ser 3X2 ó 4X2. En este caso la opción elegida ha sido el 3X2.

Solapas amplias, con una línea de cran muy profunda.

El cuello es sugerente y vistoso, debiendo tapar por completo el escote.

Los puños son vueltos o franceses; Como detalle, fíjense en la manera que casa el dibujo de espiga del puño y la manga.

Los bolsillos son siempre de parche, además dentro del mismo tienen un bolsillo normal de cartera con vivos.

Todo el canto del abrigo lleva un doble picado, uno de ellos más pronunciado, el cual le hemos realizado con hilo de seda para resaltar el ribeteado.

La espalda, lo que sin duda para mí es la joya de la corona, se compone de un fuelle que nace a unos 15 cm del escote y otros 15 cm por debajo del talle se convierte en fuelle con abertura, la cual lleva cinco ojales practicables.

Este tipo de espalda antiguamente si que se podía ver en nuestro país, puesto que es la misma del capote de marina española, aunque sigue siendo oficial está en desuso.

En el talle posee una martingala dividida en tres piezas, que se une con dos botones. El objetivo de esta martingala es el de entallar la espalda y dejar a los lados de las misma sendos pliegues naturales indispensables en este abrigo.

 

Agradecer su tiempo a la lectura de nuestra entrada y sobre todo a las personas que, como este amigo, nos hacen cada día superarnos y mejorar el presente con los bellos recuerdos que adornaron a todos los caballeros del pasado.

Agustín García.

Aprendiz de sastre

Ante la falta de información y formación de esta preciosa vocación he querido utilizar mi situación privilegiada para servir a otros como yo, que dentro de sí vibra el deseo de ser “Aprendiz de Sastre”.

post 1

En este pequeño apartado del blog narraré como es mi instrucción, siempre desde los ojos de una aprendiz.

En primer lugar, y junto a la mesa del sastre observo atentamente como apunta, mide marca y corta el tejido, al tiempo escucho las diferentes aclaraciones sobre porque se debe hacer de una manera y no de otra dependiendo del cliente o del tejido en cuestión. Toda esta observación será durante años el poso que me permitirá coger las tijeras y ser yo quien esté frente a la mesa de corte en el futuro.

Mi misión ahora es llevar al taller la prenda cortada, para empezar le pasaré los hilos flojos que permitirá marcar en ambas caras las líneas de construcción.

Posteriormente, y tras haber elegido la entretela más adecuada,  las corto junto a sus plastrones, que servirán de estructura a la chaqueta, dependiendo del gusto del cliente será más armada o menos.

post 4Estas tres capas de telas hay que picarlas para mantenerlas unidas, suelo hacerlo con un zig-zag a máquina, pero si se quiere un plastrón más blando la puntada a mano es la elegida. Una vez hecho eso, marco y abro las pinzas necesarias en la entretela que le darán la forma adecuada para que se adapte a las curvas del cuerpo.

La parte final consiste en el planchado de la entretela también llamado reentrado de la entretela. Con la ayuda de una madera, que me sirve para mantener la disposición del pecho, empezaré a dar forma, ya que el cuerpo humano no es recto si no que posee volúmenes.

 

post1 (15)Este paso requiere experiencia y destreza, comenzamos planchado la mitad donde se encuentra la solapa, partiendo de la pinza curvamos el delantero en la altura de los ojales ya que de no hacerlo así el delantero podría quedar voleado.  Vamos subiendo y recogemos ligeramente en la zona de la solapa para facilitar que en esta  vuelva con naturalidad.

Giramos  la entretela y ahora lo más importante es recoger en la zona del pecho, donde hemos abierto la pinza. Esto permitirá que el volumen tenga la forma y el lugar adecuados.

 

 

post1 (17)Para finalizar, damos la vuelta a la entretela para planchar la parte inferior, de nuevo curvamos ligeramente hacia delante la tela y con un movimiento semicircular y hacia detrás termina el proceso.

Es importante secar bien el agua a la hora de planchar, pues si queda húmeda la tela se levantará y perderá las formas que he estado trabajando.

Todo este proceso requiere tiempo y paciencia.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

 

Lucía Serrano

Visitamos Pitti Uomo

En la Sastrería Serna hemos vuelto, como normalmente se dice, con las pilas cargadas. Pero para empezar esta temporada vamos a poner la vista atrás unos meses, en concreto a una semana del mes de junio, la semana del Pitti Uomo 88.

Ésta fue la primera ocasión en la que he podido estar presente en esta gran feria de la moda masculina, donde Florencia se convierte en la capital mundial de la elegancia en la mayoría de los casos, y en otros casos… simplemente se trata de llamar la atención, y esperar en la plaza de la fortaleza horas y horas, para conseguir salir en una fotografía de una revista, blog, red social, etc…

Lo que si es cierto es que en esta reunión de creadores de moda masculina se reune lo mejor del mundo artesanal, las mejores agujas, el bespoke, además de otros tipos de sastrerías. Pero de cualquier modo, es el mejor sitio para conocer gente del sector y compartir ideas.

Además de ser gratificante el hecho de poder ver tu trabajo allí representado, ya que Salvador Godoy (Sin Abrochar), y Álvaro Arce (The shoemakerworld), con distintos estilos de corte y trabajo artesano, también nos estuvieron representando en esta cita.

Semana Pitti Uomo
Nosotros, para esta ocasión y este post, decidimos hacer dos conjuntos especiales, diferentes. En primer lugar decidimos hacer un traje de lino color verde, y el otro conjunto era una chaqueta de seda 100% color salmón, la cual fue acompañada de un pantalón azul cielo. Además llevamos una blazer esterilla, un pantalón de algodón y la teba que hace unos meses os presenté en un post, estas últimas piezas hace ya tiempo que me acompañan. De momento, nos centraremos en las dos primeras que los he nombrado.

Traje de lino verde de Holland & Sherry
traje de lino verdeSon muchas las personas que dicen continuamente que la sastrería española está desfasada, que no tiene iniciativa, que siempre hace lo mismo, desde España se dice incluso que es rancia. Pues… ¿Por qué hacer un simple traje de lino, cuando se puede diseñar algo distinto?… Partiendo de la base en que todo, o casi todo, está ya inventado.

El tejido lo escogimos del muestrario South Pacific, lino 100% de Holland & Sherry. El diseño del que partimos para la chaqueta del traje es parecido al que hicimos al chaleco de caza de hace unos posts atrás.

Partimos el delantero en tres partes, cargando las costuras con un picado y de éste mismo cargado nacen los bolsillos, que son internos (algo parecido a un bolsillo de parche, pero dentro del delantero). Además, para resaltar éste tipo de bolsillo, decidimos usar de fondo un lino de color rojo, de tal forma que una vez terminado, ese tejido rojo simule un vivo, que en realidad no existe, como se puede apreciar en las fotografías. Además, incluimos dos bolsillos de pecho, uno en cada delantero, ante lo cual me preguntaron el por qué dos bolsillos de pecho… y la respuesta fue: ¿Por qué no?

La estructura de la chaqueta es mínima, muy ligera en el entretelado, no tiene hombreras, el forro es rojo con un tornasolado verde, y como detalle en la solapa hicimos un ojal milanés.


El pantalón, al igual que la chaqueta, lo hicimos perfilado, con vueltas en los bajos (los cuales son de 19cm), cremallera, dos pliegues, con sus presillas correspondientes y bolsillos al costado. Como detalle, le pusimos una pretina de 6 cm, corrida, y cruzada gracias a dos vivos verticales desde donde aparece la pretina contraria para ser sujetada por una hebilla. No lleva cabillos, ya que es un pantalón para usar con tirantes o sin ellos, pero nunca con cinturón, y la parte trasera está terminada en forma de V, pero esta nace a la mitad de la altura de la pretina.

Otra particularidad de este traje es que en él se encuentra la primera etiqueta con el nuevo emblema de la Sastrería Serna, la cual fue bordada a mano con mis iniciales.

Chaqueta de seda de Scabal y pantalón de gabardina de Huddersfield

uniforme-minas-23En esta ocasión, apostamos por un conjunto colorido, pero con un corte mas clásico quizás. La chaqueta era de un tejido color asalmonado de 230gr, del muestrario Pure Silk de Scabal. Esta chaqueta tiene todas las características de nuestra casa, una solapa proporcionada, de unos 9.5cm, bolsillos rectos, cerillera exterior.

En este caso preferí prescindir del tercer ojal en el delantero, y hacerla de solo dos botones, los cuales fueron de corozo. Tiene un cran bajo, detalle característico de la sastrería española, y un ojal milanés (con la variante que realizamos en la Sastrería Serna, ya que le hacemos con forma de cerilla) en la solapa.
Lo que marcaba la diferencia en esta ocasión era el forro, el cual fue diseñado unos meses atrás, y finalizado durante el proceso de creación de esta chaqueta.

Ya que la ciudad a la que viajaríamos era Florencia, qué mejor que hacerla un discreto homenaje, haciendo dos ilustraciones de dos puntos característicos de la misma. De tal modo,  podréis ver en el link del video situaldo al final del post, como se realizó la ilustración, el “Puente Vecchio”, y la catedral de “Santa María di Fiore”.

Posteriormente se mandó estampar, pero la dificultad no terminaba aquí, ya que había que conseguir calcular dónde iban a estar las diferentes costuras, y reflejarlas en el dibujo final, para que después no descuadrase el dibujo.

De este forro, aunque hicimos varios metros, solo hay dos chaquetas que lo llevan, una es de la que estamos hablando, y la otra es la del traje que le hicimos a Álvaro Arce (The shoemaker world), en un traje beige claro, casi vainilla, para esta misma edición de Pitti.

Para el pantalón, apostamos por un corte clásico, perfilado, con dos pliegues, bolsillos al costado y bajos con vueltas de 4 cm. El tejido, era una gabardina azulona con lana 120´s merino. Un tejido muy agradable al tacto y ligero.

A éste conjunto lo decidimos acompañar por una de las corbatas Tadino, de seda 7 pliegues, que tenemos en la Sastrería Serna.

En definitiva, solo decir que la experiencia en Pitti Uomo fue muy positiva y sin duda la repetiremos en la próxima edición de Enero, por supuesto con alguna sorpresa… pero eso lo dejaremos para mas adelante, no se lo pierdan.

Aquí dejo el enlace al video de cómo se hizo la ilustración:

https://www.facebook.com/SastreriaSerna/videos/vb.722125891136190/1190634140952027/?type=2&theater

Un traje perfecto para Pitti Uomo

El traje perfecto para el Pitti Uomo

Los últimos meses han sido increíbles, un cúmulo de sensaciones apasionantes, y cada día con una sorpresa diferente para vivir.

A finales de Noviembre, nos visitó a la antigua Sastrería Álvaro Arce para poder hablar del arte del bespoke y sin duda fue toda una experiencia.

Unos días después coincidimos y retomamos esta conversación inicial donde tuvimos, creo yo, el placer de poder trabajar y mostrar de manera conjunta la sastrería artesanal que se hace en nuestra tierra.

Manos a la obra. Lo primero: la decisión de género a elegir.

Tras estar barajando diferentes opciones y variedades, finalmente apostamos por hacer un traje con un género de Scabal, en contreto, el 801898 del muestrario Gallery Jacketings.

Traje perfecto para Pitti Uomo- medidasEsto era una apuesta relativamente arriesgada, ya que este es un tejido de lana 100% hecho especialmente para la confección de chaquetas, por lo que no sabíamos muy bien como podía resultar el pantalón, no por el diseño, sino por su resistencia a la arruga y la posibilidad de que la raya del mismo terminara por difuminarse al no aguantar la plancha.

Como pudimos ver después, esto no llegó a ocurrir, ya que la tela aguantó sobradamente.

Segundo paso: medidas y diseño del traje.

Tomamos las medidas y el diseño del traje fue el siguiente paso para este traje tan especial para el Pitti Uomo. En este caso, queríamos algo que no fuera excesivamente llamativo porque la tela por sí misma hablaría bien del traje y no queríamos sobre cargarlo. Con una solapa clásica, con la caída que habitualmente solemos hacer, bolsillos inclinados con forma curva, que estiliza la figura haciéndola más natural y cerillera exterior sería más que necesario para un resultado sobrio y elegante.

Traje perfecto para Pitti Uomo- calzadoEl pantalón fue el punto donde quisimos hacerle algo diferente. Una pretina de 6 cm, corrida unos 14cm y que terminara en dos extremos muy pronunciados. En este caso decidimos eliminar ese cavillo que suele sujetar la expansión de la pretina para no ensombrecer la cintura de la pieza. Botones de tirantes interiores, terminación en V de la pretina en la costura trasera pero que esta V naciera de los últimos 3cm, la caída del pantalón perfilada pero dando forma en el gemelo, ya que de no hacerlo, la caída del mismo se podía ensombrecer al quedar retenida en esa zona, y con vueltas en los bajos.

Este es un punto en el que me gustaría detenerme un segundo para comentar una cosa del mismo. En distintas ocasiones he podido leer o escuchar en conversaciones en algún programa de radio, que solamente se puede dar caída a un pantalón cuando este no lleva vueltas, que en el caso de llevarlas, esto queda limitado por el recorrido de la tela y no puede llevarse a cabo. Pues bien, he de decir que esto no es así, como se puede apreciar en la siguiente fotografía el bajo del pantalón tiene una inclinación de unos 3 cm, cosa que se puede apreciar por las raya que terminan perdiéndose a lo largo de su recorrido.

Tercer paso: es el momento de coser.

Una vez decidido todos los detalles, nos ponemos en marcha y empezamos un traje que aunque Álvaro no lo sabe, es especial para nosotros por un motivo muy diferente al habitual, este traje fue el último que se cortó en la antigua Sastrería Serna y el primero que se entregó en la nueva Sastrería de la calle General Pardiñas.  Todos Uds. se pueden hacer una idea de lo que esto significa para nosotros…

Esmoquin a medida

El esmoquin: Smoking Jacket, Black Tie, Tuxedo, Dinner Jacket…

Ya queda poco para las vacaciones de verano, eso, quien no esté disfrutando de ellas en este mismo instante.

Durante estos días, aparte de utilizar en traje de baño, es posible que tengamos alguna ocasión especial o una invitación nocturna para lucir elegantemente una joya como la que presentamos hoy en este artículo.

Mucho se ha hablado del esmoquin, su origen y diversas cuestiones del mismo. Es  conocido también como smoking jacket, en el ámbito americano es más conocido como tuxedo y en el británico como dinner jacket  o blacktie, debido a la corbata de lazo negra o incluso más aún por pajarita negra, que debe de ser de seda.

El origen de este espectacular traje, elegante donde los haya, se remonta al siglo XIX, en la corte de Eduardo VII de Inglaterra. Durante esta época, hombres y mujeres alternaban en habitaciones separadas con el objetivo de que los caballeros pudieran fumar sin molestar a sus acompañantes femeninas.

De esta manera, como muestra de respeto, solían ponerse unas chaquetas conocidas como “chaquetas para fumar” o “smoking jacket” de las que se desprendían posteriormente para evitar molestar a su entorno con el olor del tabaco.

SmokingEste atuendo civil, se corresponde con la etiqueta militar (no con la gran etiqueta) la cual tiene más o menos diferencia dependiendo del ejército al cual nos refiramos.

Suele vestirse en fiestas nocturnas, actos sociales, cócteles… pero sin lugar a duda, suele destacar en las famosas entregas de premios como la gala de los Oscar o trasladándolo al territorio nacional, la entrega de los premios Goya.

Eso sí, desafortunadamente, en la mayorías de las ocasiones suelen llevarse sin mucho atino ya que hay que echarle mucha imaginación para descubrir que alguno de los atuendos elegidos  es un esmoquin, ya sea bien por el diseño del mismo o por la forma en la que lo luce el caballero que lo porta.

Existen dos vertientes distintas de un esmoquin según sea su chaquetal de una fila o cruzada, pero éstas serán siempre sin aberturas. Cualquiera de ellas se puede utilizar en sus distintos colores, el principal y mayormente conocido es el negro, seguido del azul oscuro, o azul noche, y el blanco.

Este último solo se debe de usar de día y en espacios abiertos. También se puede utilizar la media etiqueta, que sería chaqueta blanca y pantalón negro, cumpliendo la misma norma que el blanco.

En cambio el negro es el que hay que utilizar siempre en los actos que se lleven a cabo a última hora de la tarde o por la noche.

El que mostramos para este artículo es el esmoquin negro de una fila, que hicimos  hace unas semanas en la Sastrería Serna. Deberá ir acompañado de un fajín de seda negro o en su lugar, un chaleco fantasía sin espalda y del mismo género que el resto de esmoquin.

Un detalle que cabe destacar es que, en el caso de que la chaqueta fuese cruzada, tanto el chaleco como el fajín quedarían descartados automáticamente.

Como se puede ver en la imagen superior, tan solo tiene un botón, o mejor dicho, un ojal, ya que yo prefiero poner siempre un botón gemelo, para que de esta forma, a la hora de abotonarse la chaqueta esta pueda ser abotonada de las dos formas posibles, un delantero sobre el otro, o como en este caso, como si fuese el puño de una camisa.

Para esta ocasión, hemos confiado en una alpaca, o mohair, especial para esmoquin, de la casa Scabal.  Se trata de un tejido de dos cabos, ligeramente satinado, cuya textura y caída le da a la prenda un toque especial.

Solapas de esmoquinLas vistas (solapas), por supuesto son de seda 100%. Existen de mezcla, pero… ¿Por qué bajar un grado una pieza tan especial cuando lo mejor solo puede acompañarse de lo sublime?. En esta ocasión hemos confiado en Holland& Sherry y como se puede ver en las imágenes no hay lugar a dudas de que los tejidos son, simplemente, perfectos.

Las solapas, aunque son de pico, deben estar matadas o redondeadas y un detalle de este elemento es que, a diferencia del resto de prendas, jamás lleva un picado en el canto. Tan solo lleva un ojal y a la vuelta de la solapa una presilla para poder llevar, si se desea, una flor, costumbre que cada vez está más en desuso.

camisas para esmoquinLo correcto con esta prenda pasa por llevar una camisa blanca con pechera de piqué, puño doble, botones de nácar o incluso una botonadura especial hecha para la ocasión, con la que contamos con un inmenso abanico de colores para elegir.

En esta ocasión, podemos ver dos variedades, una en color granate y la otra en un color negro, cualquiera de las dos serían muy acertadas.

En cuanto al cuello puede ser cualquiera de los dos que os presentamos en las imágenes.

Por darle un toque especial a la prenda le pusimos un forro distinto a la lo habitual, con un dibujo de cachemira en un tono azul. El contraste que resulta de la combinación entre el negro y el azul, me resulta realmente acertado por parte del cliente.

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Interior de esmoquin

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Como en todo en la vida, los detalles en ocasiones pueden enaltecer el resultado, o por el contrario, estropearlo todo por un descuido. Es por eso, por lo que no podemos olvidarnos de los calcetines. Estos tienen que ser de color negro, por supuesto, y de hilo o seda.

El zapato que deberá acompañarlos tendría que ser liso de cordones, aunque, últimamente, el protocolo está empezando a aceptar también el zapato de hebilla.

Esmoquin negroSi me permitís el consejo, para esta prenda no arriesguéis nunca y apostar por lo seguro: el esmoquin clásico e intemporal. Las modas pasan y esta es una prenda que, si se da el caso y la necesidad de hacerla, serán pocas veces en la vida y no tiene ningún sentido que os confeccionéis el último modelo que ha sacado una firma afamada si después de dos años será un smoking totalmente desfasado.

Me gustaría acabar aclarando que esta es una prenda con la que solo se puede ser elegante si está bien hecha, de tal modo que es una inversión, y la sastrería artesanal es una experta en este tipo de joyas.

No hay nada más distinguido que un tuxedo acoplado al cuerpo, que le acompaña en sus movimientos, que si se mueve el brazo la camisa no se separa de la manga,…, en definitiva, que está hecho para la persona que lo porta.

Sin más, desearles un feliz verano y espero que lo aprovechen para reponer fuerzas para la vuelta del mismo.

En septiembre estaremos por aquí, con novedades en nuestra web y espero que nos sigan acompañando.

¡Feliz Verano!

Sastrería masculina historia

La Sastrería Masculina y el traje: Historia y Origen

Es mucho lo que se ha escrito sobre la sastrería masculina y su historia. Grandes manuales, libros y profesionales han logrado plasmar sus amplios conocimientos sobre el tema. Gracias a esto y una constante y tenaz ilusión por el trabajo bien hecho, contamos hoy con un gran material, imprescindible, para la consulta de cualquier especialista o apasionado en el tema.

Precisamente por eso, no pretendo con este artículo añadir nuevos datos a los ya conocidos. Mi intención discurre, más bien, por hacer una pequeña reflexión acerca de la historia de la sastrería y el traje.

Resulta muy difícil señalar una fecha concreta para encontrar el origen de una profesión casi tan antigua como el propio hombre pero si podemos aventurar que el vestir ya tenía toda su importancia desde la época de los egipcios.

En general, se considera que han existido dos grandes fases en la historia de la prenda masculina; la primera se corresponde con un periodo en el que la prenda era impersonal, yendo de sus orígenes hasta el siglo XIV. Es a partir de entonces, cuando se inicia la segunda fase en la que prenda ya empieza a personalizarse.

El siglo XV: El origen del traje actual

Es en el siglo XV, durante el Renacimiento, cuando se empieza a perfilar los primeros trajes masculinos gracias a los cuales, con las evoluciones pertinentes, darían lugar a los trajes actuales.

Es por esta época en la que las prendas hechas únicamente a partir de una o dos piezas de tejidos, como las togas y las túnicas, empiezan a acortarse y estrecharse y se van transformando en chaquetas abiertas por delante.

En ese momento,  las capitales de la moda son la Italia de Michaelangelo, posteriormente la España de inicios del siglo XVII y más tarde, la Francia de Luis XIV, época y lugar en la que se empieza a tener una gran preocupación por la moda y los jóvenes ricos de toda Europa acuden para diseñar sus guardarropas. Brocados realizados en seda, terciopelos y satenes eran las materias primas preferidas por los sastres de la corte francesa. La chaqueta del traje se empieza a ajustar a la cintura mientras que la parte de las caderas se deja amplia y empieza a tomar relevancia los encajes como adorno de estas prendas.

Napoleón también contribuyo en gran medida a la importancia de la moda, la elegancia y al hecho psicológico de vestir bien: “Si a un campesino le das una espada, seguirá siendo un campesino, pero si primero de das un gran uniforme, ya es un soldado”. Este ejemplo se puede extrapolar al vestir de un caballero, no porque solo por el hecho de vestir elegantemente se dé por hecho que es un caballero, pero, sin duda, sería un buen inicio.

Mientras tanto, en Inglaterra, debido a la Guerra Civil que desemboco en la democracia, se empezaron a germinar las bases de la futura y renombrada sastrería inglesa. La sastrería se aleja de todas las parafernalias y adornos que se respira en el resto de Europa y adoptan un estilo más práctico y sobrio, de tonalidades oscuras, marcado por las primeras normas de vestimenta que llaman al uso de sombreros de copa y levitas, las cuales se fueron acortando para mayor comodidad.

Pantalones bombachos masculinosLos tejidos utilizados eran principalmente lanas de alto gramaje, telas muy tupidas y bastas realizadas en lana de carda. Esto facilitaba la tarea del sastre y sus oficiales para disimular cualquier imperfección o defecto en la hechura de la prenda.

Otro de los mayores cambios que se dieron en esta época fue el pantalón. En un principio se vestía un pantalón corto, por debajo de las rodillas, pero que dejaba ver al completo los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos.

A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón hasta alcanzar las medidas que se toman en la actualidad.

Todos estos cambios que se llevaron a cabo dentro de los talleres paulatinamente, fueron posibles gracias a la introducción de la cinta métrica, que sustituyó a las cintas de papel como herramienta base en la toma de medidas.

Al mismo tiempo, algunos talleres buscaron racionalizar el uso del patrón tradicional diseñado a la medida de un solo cliente, haciendo copias  y adaptándolo a la morfología de otros clientes, con la ayuda de la cinta métrica. Estos patrones se guardaban como secretos de guerra y eran heredados a sus sucesores.

La Sastrería masculina y el traje

A partir de esta metodología, sin duda de origen inglés, de reducir o ampliar el número de medidas indispensables y de crear un sistema de cálculo que permitía pasar de una talla a otra con el mismo patrón de corte, se simplificó la hechura de patrones por tallas.

En estos momentos en los que Londres se alza como capital mundial de la moda, sus sastres son valorados por su gran hacer en el corte y la ejecución del traje. De hecho, son ellos los que introducen el concepto de fit en el mundo de la sastrería masculina.

El “fit” es la calidad que muestra un traje al encajar perfectamente en el cuerpo del cliente, como si de una segunda piel se tratara. De este concepto nace otro término muy usada en la sastrería actual, que es el de punto prueba o fitting.

Llegados a este punto, la sastrería inglesa consiguió, allá por los años 30, hacer del traje de caballero una prenda discreta, sobria, de corte perfecto, convirtiéndose en la indumentaria que caracterizaba a todo “gentleman”.

Situándonos en nuestros días, podemos decir que la labor de los maestros sastres requiere una mayor destreza y precisión, ya que la mayoría de los tejidos utilizados son realizados en estambres de lana superfina mucho más ligeros, suaves y delicados que antaño, como consecuencia de una sociedad menos dependiente del clima.

Todos estos cambios, progresos e innovaciones en el arte de la sastrería consiguieron que incluso un siglo y medio después, nada en el inconsciente colectivo caracterice mejor a un caballero que un traje a medida perfectamente cortado.

La sastrería masculina en la actualidad

traje masculinoLa moda inglesa, mucho más clásica, mantiene las hechuras desde hace décadas, mientras que franceses y sobre todo italianos, imponen nuevas formas y nuevas innovaciones en el traje masculino.

No obstante, ya sea inglesa, italiana, francesa o española, el arte de la sastrería sigue a día de hoy apostando por la moda personalizada en contraposición a la moda de masas, imperante desde mediados del siglo XX, con la llegada del prêt à porter y la confección en cadena a bajo coste. Podríamos creer que la evolución de la moda, marcada por la tendencia capitalista de la época, juega en contra de este oficio. Prendas cada vez más informales y de diseños sujetos a tendencias de corto recorrido y consumo de masas.

Pero, como bien dijo una vez Coco Channel, y atestigua la imagen aquí mostrada,“la moda es efímera, la elegancia es atemporal”.

Si Cary Grant pudiese pasear por la calle Ayala, Serrano, Ortega y Gasset… con el look que desprende en esta imagen tomada hace más de 4 décadas, podríamos poner en duda si éste sigue las normas de la moda actual, pero lo que es innegable es que su elegancia y distinción estaría a la orden del día.

Esto es precisamente lo que ofrece la sastrería, el derecho del caballero a valorar lo diferente, lo único, aquello que le permite proyectar su propio estilo y personalidad por encima de cualquier moda pasajera.

A día de hoy la sastrería, en particular la sastrería española, no es que esté en su mejor época. Han pasado unos años, décadas, en los que parecía un secreto el hecho de hablar de la sastrería. Eso es una cosa que al final ha hecho que la auténtica sastrería quedase relegada casi al olvido dando paso a conocerse muchas tiendas que sin conocimientos sartoriales, pero si con ganas de ocupar un lugar vacio que los propios sastres no ocuparon,  han decidido poner en las puertas de sus tiendas de moda  masculina cosas como: sastrería a medida, alta sastrería, o simplemente sastrería, cuando en realidad lo que se está haciendo es totalmente industrial, lo que se denomina Made to Measure.

Afortunadamente para la sastrería española, gracias una nueva generación de sastres que están llamados a recuperar ese espacio, hay un pequeño rayo de luz al final del túnel. Esperemos que en poco tiempo den un nuevo nombre a lo que siempre ha sido sastrería, sastrería artesanal.

Sin más volver a darles las gracias por compartir su tiempo conmigo y quisiera recordarle una cosa: “la sastrería no es solo el hecho de hacer un traje, es darle vida  a un paño”.

Confiamos que les haya gustado este artículo.

 

como-hacer-una-chaqueta

Como hacer una chaqueta: La primera prueba

Estimados lectores:

Seguramente, muchos de ustedes serán asíduos clientes de algunas de las excelentes sastrerías que existen por nuestras tierras. Otros quizás sean clientes de distintas sastrerías de fuera de nuestras fronteras, e incluso muchos de ustedes, quizás simplemente leerán este artículo por la curiosidad, inquietud o incluso admiración por el arte de vestir.

Pero de lo que estoy seguro, es que la mayoría se preguntará cómo es el proceso de confección de los trajes, pantalones, chaquetas, abrigos…que uno se pone por la mañana y ve que le queda como si fuese una segunda piel.

Muchos de mis clientes, a lo largo de las distintas pruebas que  se realizan, en un momento dado me dicen: “Me asombra este oficio. Lo difícil que debe ser perfilar un cuerpo” Me resulta curioso que esto venga a veces por parte de un arquitecto, por ejemplo, ya que yo no sería capaz ni de realizar una sola línea en un plano arquitectónico.

Pues bien, eso es lo que intentaré explicar con este primer artículo. Espero poder hacerlo de una manera sencilla y didáctica.

CÓMO HACER UNA CHAQUETA. LA PRIMERA PRUEBA

Los pasos que lleva hacer una primera prueba no sirve de mucho para el cliente, ya que en realidad no se llega a ver nada. Sólo se trata de los delanteros hilvanados a una entretela y una manga hilvanada también. Pero en mi opinión, de esta primera prueba,  depende más del 50% de la americana, ya que de no estar bien reentrados, hilvanados y aplomados los delanteros, el final del trabajo puede ser catastrófico.

como hacer una chaquetaPara este artículo, he escogido dos chaquetas americanas de sport de dos clientes diferentes.

La primera americana es una blazer de color azul noche, mezcla de lana y cashmere, de Scabal, un género espléndido. En esta prenda, debido a que el cliente es un poco fuerte y tiene bastante vientre, hemos tenido que hacer una pinza especial, que se realiza alargando la pinza normal de pecho hasta llegar al bajo, vaciando más en proporción hasta llegar al bajo del delantero. Esta variación no lleva el corte típico donde  posteriormente irán cosidos los bolsillos.

La segunda americana, es una americana de cashmere 100%, un tejido divino al tacto, de un tono azulón, de Holland & Sherry. Este cliente, es un cliente bastante alto, y fuerte de pecho.

Las dos telas son sencillas de trabajar en general, pero hay que tener muchísimo cuidado a la hora de utilizar la plancha, ya que es muy sencillo que se terminen prestando.

PASO A PASO

En primer lugar, se abren las costuras del delantero, y después se da un punto de pelota para unir el corte donde van a ir cosidos posteriormente los vivos de los bolsillos.

Esto se puede hacer de distintas formas. Personalmente, la opción que menos me gusta es la entretela de pegar, Es una opción que, en mi opinión, hay que usarla lo menos posible y siempre con un punto de zigzag a máquina. Me decanto más por hacerlo con el punto de pelota pues así se ha hecho toda la vida y queda más natural.

EL REENTRADO DEL DELANTERO

Tras esto, llega el reentrado del delantero y partimos de la costura de pecho, dividiendo el reentrado en dos partes: el talle para abajo y el talle hacia arriba. Una cosa que no se nos puede pasar nunca bajo ningún concepto es que ésta pinza de la que estamos hablando siempre tiene que tener una pequeña curvatura hacia delante, jamás puede tener esa curvatura hacia la espalda, ya que de ser así, lo más seguro es que los cantos de los delanteros terminen estando voleados. Partiendo de la curvatura de esta pinza hacia delante empezaremos el reentrado con la plancha para así ir moldeando la forma.

 

Del talle iremos bajando por el delantero para luego ir hacia el costado y  terminar finalmente en el talle del costadillo, sin pasar de el.

Una vez hecha la parte de abajo del delantero, subiremos a la otra mitad, y nos detenemos en el punto donde termina la pinza del pecho, justo debajo del bolsillo de pecho. Este es un punto delicado, ya que a veces que se ven unos flojos en esta zona que estéticamente no quedan nada bien. Lo que hay hacer para que esto no pase es sumir este flojo a base de agua y plancha, hasta que no se aprecie nada. De ahí, nos pasamos a la sisa, donde se concentra bastante tela. Yo suelo recoger del mismo modo, ya que no conviene eliminarla por completo porque  aquí se concentrará la costura de la manga y la curvatura anatómica que poseemos todos, lo cual hace necesario que no quede muy justo de tela.

A groso modo este es el reentrado del delantero, solo nos queda poner un pequeño triángulo de entretela de pegar en el punto donde termina la pinza de pecho, con el fin de que este punto no se levante ni se doble cuando se plancha. De otro modo, este fallo llamaría la atención.

LA ELECCIÓN DE LA ENTRETELA

Ahora llega el momento de la entretela. Existen muchas clases de entretelas por eso yo utilizo dos modelos distintos con más o menos cuerpo en función del espesor de la tela.

Dependiendo de cómo lo pida el cliente, el pecho se refuerza más o menos, de tal forma que puede llevar una capa de plastón, de más o menos fuerza, y otra de muletón. A su vez puede estar picada a mano o a máquina de coser con un punto de zigzag ya esto último también influye a la hora de estar más o menos armado el pecho.

Una vez picado el pecho, llega el momento del vaciado de la pinza del mismo, en este caso lleva dos vaciados; el primero es uno de igual tamaño que el vaciado de la tela y otro que saldrá de la sisa.

Una vez cosidas las dos pinzas, llega el momento del reentrado de la entretela. En este paso, nos ayudaremos de una madera para mantener la forma del pecho, ya que como hemos comentado antes, hay que ir trabajando la curvatura anatómica que toda persona posee desde el principio de nuestro trabajo.

Aquí, lo que vamos a intentar es recoger la entretela moldeándola en la sisa al mismo tiempo que sacamos un poco de forma de pecho. Intentaremos que la pinza principal, al igual que en el delantero, tienda a curvar hacia los ojales, ya que de no ser así es posible que el delantero se nos quede voleado.

Aquí, lo que vamos a intentar es recoger la entretela moldeándola en la sisa al mismo tiempo que sacamos un poco de forma de pecho. Intentaremos que la pinza principal, al igual que en el delantero, tienda a curvar hacia los ojales, ya que de no ser así es posible que el delantero se nos quede voleado.

EL HILVANADO

Una vez terminado de planchar el delantero y las entretelas procederemos a hilvanar los delanteros a la entretela.

Éste es uno de los puntos donde más variedades existen. Algunos sastres tienden a hilvanar los delanteros, de arriba a abajo, otros los hilvanan de abajo para arriba. Personalmente, me gusta hilvanarlos empezando por el talle, y de ahí, continuamos para abajo, partiendo el delantero en dos partes.

A la hora de hilvanar, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de tela que arrastramos. Tenemos que arrastrar simplemente los dedos y siempre tendiendo a arrastrar un poco de tela hacia el costado. En la parte baja daremos tres hilvanes.

Una vez hecho esto, damos la vuelta al delantero, para poder hilvanar el pecho. En este caso lo que haremos es arrastrar ligeramente tela hacia el interior del pecho, con la intención de que una vez esté la americana terminada, no quede tirante el pecho puesto que suele pasar que haya más entretela que tela.

En la zona de la solapa, me gusta poner una pequeña pieza de tela de bolsillo, con el fin de que la solapa tenga un poco de cuerpo.

Y, por último, lo que haremos es dar dos hilvanes en la caída. Con estos dos hilvanes lo que haremos es meter un poco de flojo, cuya función consiste en ayudar al delantero de la americana a girar sin que quede saliente. Este flojo dependerá del tipo de tela que estemos trabajando ya que unas admiten más cantidad que otras.

LAS SOLAPAS

Llegó en momento crítico del picado de las solapas, ¿se pican a mano?, ¿se pican a máquina?

Antiguamente, como todos pueden imaginar, se picaban a mano, incluso ahora existen casas que siguen haciéndolo así. Esta es una práctica que, en la mayoría de sastrerías, se ha extinguido,  principalmente porque requiere de muchísimo más tiempo que hacerlo a máquina.

En mi opinión, un buen picado a máquina, vigilando que no queden huecos entre filas de puntos a la vez que se pica trabajando la forma de la solapa en curva, da un resultado perfecto y muy natural, tal y como puede apreciarse en la imagen.

PLANCHAR Y MONTAR

Tras este punto del picado llega el momento de planchar el delantero. Este lo haremos del mismo modo que hemos planchado la entretela, ayudándonos de la madera para, finalmente, dar un repaso de plancha por el derecho.

Ya solo queda el montar la prueba, esto es juntar espalda, delanteros y una manga, la derecha. Y por último y más importante llamar al cliente.

Espero que les haya resultado interesante todo el trabajo que conlleva solamente el proceso de una primera prueba. Aunque no suele apreciarse en un primer momento, este paso previo es el cimiento del que dependerá buena parte del éxito de la americana..

Si quieren ver mejor cómo se lleva a cabo una primera prueba, no se pierdan esta serie de vídeos que he colgado en nuestro canal de Youtube.

¡Solo queda decirles que les espero en el siguiente artículo!