CURSO COSTURA ARTESANAL

 

La sastrería artesanal a medida es un oficio centenario cuyos conocimientos han ido pasando de generación en generación como un tesoro para crear una prenda que de principio a fin puede ofrecer la experiencia más exclusiva que existe en el mundo de la moda masculina

Por esa razón y debido a la alta demanda de formación, desde Sastrería Serna estamos muy ilusionados de informaros que ofrecemos un curso exclusivo y especializado en costura artesanal.

 

 

Objetivos:

  • Aprender los principios básicos de la costura a mano
  • Conocer los procesos artesanales para la creación de una primera prueba de la chaqueta
  • Desarrollar el conocimiento de los materiales y herramientas empleadas en el oficio.
  • Adentrarse en el mundo del profesional de la sastrería

 

 

Contenido:

  • Simulación del proceso de elección del tejido y diseño de las prendas,  toma de medidas, marcado y corte del tejido.
  • Hilos flojos
  • Picado de entretelas y cerrado de pinzas
  • Bolsillos de pecho
  • Picado a mano de solapas
  • Visionado de los procesos del planchado, hilvanado, prueba y afinado.
  • Montado de una primera prueba.

 

Destinatarios: Todo apasionado de la moda y la costura, de los procesos artesanales y el buen hacer manual. Es aconsejable tener unas nociones básicas de costura.

Inscripción: El plazo de inscripción está abierto.

Nº de plazas: Para asegurar un trato personalizado el curso se impartirá en grupos reducidos

Precio: 400 euros (todos los materiales incluidos)

 

Asesor responsable de la actividad

Agustín García Montero, (Maestro sastre)

 

Para dar un trato más personalizado las plazas son limitadas, el curso se impartirá durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019 los días 14, 15, 21 y 22 en horario de 10:00 h a 14:00 h.

 

Para más información los interesados pueden ponerse en contacto con nosotros a través de info@sastreriaserna.com

I WORKSHOP COSTURA ARTESANAL – REFLEXIÓN

 

 

Más allá de todo lo que ya hemos hablado relacionado con la educación dentro del sector, me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar a título personal de lo que ha sido para mí y para la Sastrería Serna esta experiencia.

Quiero ser completamente sincera en este aspecto, desde que hace ya más de cuatro años empecé en el mundo de la sastrería he de decir que no ha sido un camino fácil, por lo que sé de primera mano cómo lo experimentan todas aquellas personas que les encantaría aprender o conocer un poco más de este oficio pero se encuentran con muy pocas posibilidades al alcance de su mano. Desde aquí quiero mandar ánimo a todos para que sigan luchando.

Practicando costura artesanal

Yo fui una de esas personas afortunadas, que por azares de la vida acabe encontrando mi segunda casa, mi segunda familia, dentro de un taller de sastrería artesanal. Esta oportunidad tan formidable que me ha brindado la vida no la podía exprimir solo para mí; sentía necesario compartir mi suerte con más gente. Es por esta razón que surgió la idea del workshop.

Practicando costura artesanal

Practicando costura artesanal

Desde el minuto uno recibimos e-mails desde diferentes partes del mundo pidiendo información al respecto,  incluso solicitando cursos online. Se hace de manifiesto la sed de conocimientos que la gente tiene al respecto, cosa que nos hizo tremendamente felices, por que el futuro de la sastrería está un poquito más asegurado.

Practicando costura artesanalPrincipalmente quería utilizar este pequeño espacio para dar gracias, a todas las personas que nos escribieron, que nos siguen escribiendo, a nuestros seguidores  siempre fieles y motivados, alegres de recibir cualquier pequeño fragmento de unas manos cosiendo o trazos sobre el tejido, gracias de corazón.

Pero, sobre todo gracias a esas cinco fantásticas personas que han formado parte de este primer encuentro, esas cinco personas que han dado todo de sí en este proyecto, su compromiso, su alegría, su pasión, sus ganas e ilusión por venir cada sábado a trabajar mano a mano. Gracias porque sin vosotros no habría sido igual y no sería posible, gracias por hacernos crecer como personas, por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestras experiencias, desde Sastrería Serna os deseamos la mayor de las suertes en vuestras vidas y que sigáis cumpliendo sueños.

 

 

María Eugenia, Carmelo, Tamara, Luis, Fran ¡Gracias por todo!

 

 

“Muchas veces pensamos que no está en nuestras manos hacer que las cosas cambien y evolucionen, que las circunstancias son como son, inmutables. Hasta que un día llega alguien y haciendo algo extremadamente cotidiano las cambia”

 

 

Chaqueta azul: Lana, seda y lino

Descubre más detalles de esta chaqueta con nosotros
Outfit sastreria chaqueta azul

Ojal milanes

La protagonista de hoy es esta magnífica chaqueta con Tejido de Vitale Barberis Canonico.

En su composición encontramos un trío de ases: lana, seda y lino.

De unos 290 gr ligeramente pesada, perfecta para estas temperaturas bajas que empezamos a tener. Para la estructura interna hemos utilizado una entretela de entretiempo con plastrón y guatina picados a mano.

Como podéis ver, es de una fila dos botones con las caídas particularmente redondeadas. Las solapas de 9,5 cm adornadas con la ejecución de un ojal milanés o también conocido como “asola lucida”

Me gustaría aprovechar para explicar aquí algo con respecto a las solapas, muchos de nuestros clientes nos preguntas cual es el tamaño de solapa adecuada. Siempre contesto que para mí es primordial , todos sus componentes ayuden a equilibrar y estilizar visualmente el cuerpo. Las solapas no iban a ser menos, al tratarse de la vertical es un aliado perfecto para alargar la figura, truco para todos aquellos con una estatura media como la mía.

Hemos jugado con dos bolsillos inferiores de parche, para darle a la chaqueta un toque sport. Además el picado elegido a sido al canto, pero en caso de hacerlo doble incrementaríamos la informalidad de la prenda.

Lo he querido combinar con el siempre versátil pantalón gris marengo en lana 100% de Dormeuil y corbata tricot en burdeos.

Cahqueta sastreria artesanal

Outfil sastreria artesanal

¿Qué os gusta más de esta chaqueta? ¿El color, el tejido, la estructura…?

Chaqueta y pantalón a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido chaqueta: Vitale Barberis Canonico /Tejido pantalón: Dormeuil/  Tejido camisa: Söktas / Pañuelo: Louise & Zaid / Calcetines: Mazarin /

traje a medida

Traje bespoke de Porter & Harding

Hoy os mostraremos una pequeña parte del proceso de un traje bespoke. Además tendremos la suerte de compartir un espacio de preguntas con Iñigo Olaizola el autor del blog Classic Details.

primera prueba pantalónTenemos ante nosotros un traje bespoke de tres piezas, el tejido elegido es una lana 100% del Glenroyal de Porter&Harding de 435 g. En la primera prueba tenemos el tejido y la estructura interna que consta de una entretela entretiempo, plastrón y guatina. Además el pantalón lo hemos puesto de prueba, por lo que en su totalidad va hilvanado.  Sin olvidar el proceso del reentrado del cual hablaremos en profundidad más adelante.

primera prueba traje

En el caso que nos ocupa, la primera prueba de un traje bespoke es de una importancia primordial. Fijar el punto de aplomo de delantero y espalda, ancho de los costados y  los largos de chaqueta y manga.

El resto de detalles, bolsillos, tamaño de solapas o forma de caídas y  mangas se desarrollan en el afinado. Se ven más concretamente en la segunda y tercera prueba.

primera prueba bespoke

Encuentro con Iñigo:

Lucía: ¿Qué significa para ti la sastrería?
Iñigo: La sastrería para mí es un oficio maravilloso no suficientemente reconocido ni ponderado. A mí me permite poner de manifiesto mi personalidad. Las prendas que visto son producto de mi imaginación, reflejan mi manera de ser.

L: ¿Qué buscas en un traje a medida y en un sastre?
Tejido BespokeI: En un traje busco una pieza elaborada expresamente para mí, que me encaje y se adapte a las peculiaridades de mi fisonomía y saque partido a mis virtudes y corrija los defectos, en la medida de lo posible. En el sastre pretendo encontrar un cómplice que me ayude a desarrollar mi creatividad y que con su experiencia me proponga las soluciones técnicas y
estéticas que mejor se adapten a cada proyecto en función del uso que le vaya a dar.

L: ¿En qué piensas a la hora de elegir los tejidos para tus trajes bespoke?
I: Lo primero en la temporada para la que va destinado y lo segundo en que me guste. Estoy dispuesto a asumir que un tejido sea menos versátil si es algo que me atrae estéticamente. Afortunadamente tener suficientes trajes me permite elegir en función del gusto y no de la necesidad.

L: ¿Qué consejo le darías a una persona que no está muy inmersa en el mundo de la sastrería pero quisiera empezar?
I: Claramente que se fije unos objetivos a medio plazo. Un armario no se hace en un día. Ni teniendo un presupuesto ilimitado ya que los gusto evolucionan y necesitas tiempo para conocer lo que te gusta y te conviene. También es importante el uso que se va a dar a cada prenda en función del trabajo de cada uno. En líneas generales comenzar por un blazer que haga fondo de armario, unos pantalones básicos en franela gris o una sarga en beige. Seguir por un traje de dos o tres piezas en azul o gris con tejidos no muy complejos y de ahí en adelante ir disfrutando con cada prenda.

 

Traje artesanal

Traje sastre para mujeres

Traje artesanal a mi medida, el nuevo básico para las mujeres.

mujeres con traje

traje medida mujeres

Esta sección nace para mostrar a todas las mujeres que ellas también pueden llevar un traje a medida artesanal. El sastre no solo esta especializado en el cuerpo masculino, sino que es capaz de adaptarse a cualquier figura.

Para este verano tenía muchas ganas de un conjunto de pantalón corto, para él escogí un tejido de Lanificio Cerruti creado en exclusiva para TBD. Su composición es lana, seda y lino. La estructura es muy ligera para acompañar al tejido, las caídas rectas y la chaqueta ligeramente más larga. Bolsillos rectos y solapas de 9 cm, marca de la casa. Además de eso, el pantalón lleva pretina corrida, bolsillos al costado y carece de pliegues y vueltas.

No es de extrañar que se haya convertido en uno de mis básico preferidos de la temporada estival. Tengo que añadir su perfecta recuperación a la arruga y sobretodo su comodidad.

traje artesanal a medida mujeres

pantalones artesanales mujeres

Traje y camisa a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido traje: Lanificio Cerruti / Tejido camisa: Söktas / Joyas: Suma Cruz / Gemelos: Antonio Enrile /

gorra artesanal ejercito

Uniforme del Ejército Alemán

¿CONOCES ESTE UNIFORME?

 

Bolsillo artesanalLas personas que conocen nuestro trabajo sabrán que uno de nuestros puntos fuertes son los uniformes.  Si alguien nos pregunta siempre decimos: en Sastrería Serna realizamos cualquier uniforme”.

Hace unos meses, visitó nuestra sastrería un joven que quería que le confeccionaramos un uniforme del ejército alemán,  para nosotros fue una sorpresa. Pero un reto así no lo podíamos dejar pasar.

Aunque nuestros conocimientos sobre la nomenclatura militar germana no era elevada tuvimos la fortuna de tener un cliente que puso todo de su parte para hacernos entender cómo son estos uniformes.

Uniforme reservista del ejército de tierra alemán

En el caso que nos ocupa el color establecido es un gris piedra en su conjunto, siendo la gorra de plato y la chaqueta unos tonos más claros que el pantalón.

La chaqueta consta de cuatro bolsillos de parche con fuelle exterior y tapa con tres picos rematada con un ojal. Las mangas tienen la peculiaridad de tener puño en todo su contorno. En la manga izquierda lleva bordado a mano el emblema de la Brigada Germano-Francesa,  creada en 1989 y liderada por ambas naciones. La parte alemana bajo el control de la Décima División Panzer  y la francesa de la 1ª División de las Fuerzas Terrestres Francesas.

Uniforme aleman artesanal

El cran tiene un ángulo pronunciado de unos treinta grados. Se añaden bordadas las columnas de Hércules, incluido por el Emperador Carlos V a la simbología germana y un cordón en todo el contorno del cuello. En los hombros se añaden las palas, también realizadas a mano. Para finalizar la chaqueta, se ha completado con los 8 botones correspondientes. En esta ocasión el cliente se los hizo expresamente en oro blanco.

El pantalón del uniforme es sin duda algo especial y diferente a lo que solemos realizar para otros uniformes. Es la conocida pretina gurkha,  pero terminando mas allá de la línea del delantero.  Las trabillas o pasadores tienen tres centímetros de anchos y siete y medio de profundos, siendo sujetados en su parte inferior con ojal y botón.

 

Gorra alemana

 

 

La gorra fue todo un reto para nuestra gorrera,  aunque el modelo es similar al español  esta se caracteriza por:

  • Más altura en el frontal
  • Lomos laterales con una ligera caída.
  • Visera viveada en negro con bordado de serreta y trenzado en hilo de plata.
  • Galleta con el emblema de caballería en su parte central
  • Cucada en hilos rojo, dorado y negro simbolizando la bandera alemana.

 

 

 

 

Sin duda podemos decir que este uniforme es único. ¿Qué os parece?artesanal traje

 

 

 

green suit

Traje de gabardina verde

El perfecto entretiempo

Traje de entretiempo

Para empezar este traje es una gabardina de entretiempo con 260 gr en hilatura estambre con alta torsión.  Permite una resistencia a la arruga y una recuperación excelente. Para él elegí un color verde botella con una gran personalidad que a la luz natural gana en matices.

De esta forma, se podría decir que es el prototipo básico de nuestra sastrería. Una estructura interna intermedia, con hombreras muy ligeras,  una fila dos botones, bolsillos inclinados con forma de media luna con carteras y cerillera exterior. Además la mayor parte de las veces me gusta optar por las aberturas a los costados pues me da comodidad. También cabe destacar las solapas de unos 9,5 cm y la corona de la manga ligeramente pronunciada.

Detalle traje a medida

Traje entretiempo verde

Traje a medida de gabardina

Traje y camisa a medida: Sastrería Serna / Tejido traje: Scabal / Tejido camisa: Söktas / Tirantes: Albert Thurston / Gafas: TBD Eyewears

Sastrería artesanal I workshop específico de costura

Curso costura artesanal sastreria serna

La sastrería artesanal a medida es un oficio centenario cuyos conocimientos han ido pasando de generación en generación como un tesoro para crear una prenda que de principio a fin puede ofrecer la experiencia más exclusiva que existe en el mundo de la moda masculina

Por esa razón y debido a la alta demanda de formación, desde Sastrería Serna estamos muy ilusionados de informaros que ofrecemos un curso exclusivo y especializado en costura artesanal.

El principal objetivo del curso es aprender los principios básicos de la costura a mano con la ayuda y colaboración del equipo de Sastrería Serna.

Nuestro deseo es mostrar a todo aquel apasionado de la moda y la costura los procesos artesanales y el buen hacer manual.

Para dar un trato más personalizado las plazas son limitadas, el curso se impartirá durante el mes de octubre de 2018 los sábados 6, 13, 20 y 27 en horario de 10:00 h a 14:00 h.

Es necesario tener unas nociones básicas de costura para todo aquel que quiera realizar el curso.

Para aquel interesado en el contenido del curso y la tarifa rogamos nos escriban a info@sastreriaserna.com

Uniforme artesanal para el día de tu boda

¿Qué uniforme llevarás el día de tu boda?

Hemos visto la necesidad de crear este post, pues son muchos los militares, ingenieros, maestrantes… que acuden a nosotros para informarse sobre su uniforme, y generalmente para un día tan especial como es el día de su boda.

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaQueremos hacer una pequeña referencia a las ventajas de realizarse un uniforme artesanal.

En primer lugar tenemos que destacar que para este tipo de prendas existen unos reglamentos realizados por los órganos reguladores como Ministerio de Defensa, las diferentes Maestranzas, los colegios de ingenieros; en el cual se informa al detalle de las normas para la realización de los uniformes, como medidas, distancias entre bolsillos, formas concretas de los bordados o las solapas, etc. Cuyo cumplimiento es indispensables.

Es una prenda exclusiva realizada a tu medida y teniendo en cuenta tus configuraciones corporales. Por lo que se adaptará a tu cuerpo a la perfección.

Los materiales utilizados son de la más alta calidad, por ejemplo en el caso del uniforme de Etiqueta y Gran Etiqueta de Ejército de Tierra y Aviación, Policía Nacional, el de diario de Ingeniero y de Marina, utilizamos la satina de Gorina, tejido fabricado exclusivamente para nosotros en lana merino 100%. 

El trabajo se hace puramente a mano y dependiendo de la complejidad de los bordados del uniforme, hablamos de entre unas 75 horas hasta unas 200 horas en los casos con mayores bordados.

 

Uniforme Minas Inspector GeneralUn punto importante a destacar, es que para nosotros es de vital importancia que la vida de la prenda sea muy duradera pues ha nacido con esa finalidad.

Es natural entender que el cuerpo va sufriendo cambios con el paso de los años, eso no es un problema para cualquier traje realizado en nuestra casa de manera artesanal, en el interior de las costuras encontramos lo que se llama “ensanchas”, sobrante de tela para poder ensanchar si fuera necesario hasta 15 cm en total. En el caso de que el cliente adelgazara, también podría adaptarse a su nueva figura y cabe añadir que si hay ascensos el cambio de divisas es una de nuestras especialidades.

Para terminar, pero no por ello menos importante, queríamos recalcar que estamos hablando de una prenda de artesanía considerada como un producto de lujo por su calidad y dedicación, por eso pedimos a nuestros lectores que comprendan que el valor es correlativo a las horas de esfuerzo que lleva.

Pero lejos de ser una desventaja, les diría que es una inversión de futuro en un producto exquisito, realizado con esmero con manos artesanas y 100% español realizado en nuestro propio taller.

En un día tan especial, si quieres estar a la altura de las circunstancias la elegancia y el buen vestir son siempre buenos aliados.

Ulster Coat – Algo más que un abrigo

Nunca les hemos hablado de los abrigos en este blog e incluso nuestra web carece de fotografía alguna debido a que
no siempre resultan estéticamente bellos en un maniquí. Pero en esta ocasión no quería perder la oportunidad de enseñarles uno de los gabanes mas bonitos y complejos técnicamente hablando, como es el abrigo Ulster.

Second fittingEsta prenda recibe su nombre de la provincia irlandesa de Ulster la cual le vio nacer.

Originariamente el tejido que se utiliza es un donegal bastante grueso, pero en esta ocasión nuestro cliente y amigo decidió  apostar muy acertadamente por un tejido de espiga gruesa en color gris, del fabricante escocés Harrisons; eso si, respetando el peso de la tela original con 600 gramos.

En España este tipo de abrigo no se ha dejado ver en las últimas décadas, quizás por la tendencia a utilizar todas las prendas con un fit extremo y teniendo en cuenta que el Ulster tiende a ser un abrigo muy amplio apostando más por la comodidad y dando un carácter informal al conjunto.


Las características fundamentales del Ulster coat serían las siguientes:

OjalAbrigo cruzado, es decir, dos hileras de botones, pudiendo ser 3X2 ó 4X2. En este caso la opción elegida ha sido el 3X2.

Solapas amplias, con una línea de cran muy profunda.

El cuello es sugerente y vistoso, debiendo tapar por completo el escote.

Los puños son vueltos o franceses; Como detalle, fíjense en la manera que casa el dibujo de espiga del puño y la manga.

Los bolsillos son siempre de parche, además dentro del mismo tienen un bolsillo normal de cartera con vivos.

Todo el canto del abrigo lleva un doble picado, uno de ellos más pronunciado, el cual le hemos realizado con hilo de seda para resaltar el ribeteado.

La espalda, lo que sin duda para mí es la joya de la corona, se compone de un fuelle que nace a unos 15 cm del escote y otros 15 cm por debajo del talle se convierte en fuelle con abertura, la cual lleva cinco ojales practicables.

Este tipo de espalda antiguamente si que se podía ver en nuestro país, puesto que es la misma del capote de marina española, aunque sigue siendo oficial está en desuso.

En el talle posee una martingala dividida en tres piezas, que se une con dos botones. El objetivo de esta martingala es el de entallar la espalda y dejar a los lados de las misma sendos pliegues naturales indispensables en este abrigo.

 

Agradecer su tiempo a la lectura de nuestra entrada y sobre todo a las personas que, como este amigo, nos hacen cada día superarnos y mejorar el presente con los bellos recuerdos que adornaron a todos los caballeros del pasado.

Agustín García.

Aprendiz de Sastre – Primeros pasos con el tejido

En primer lugar agradecer el buen recibimiento de este nuevo apartado, espero sirva de motivación así como de disfrute a todos aquellos que lo lean.

Dicho esto, es necesario volver al taller y hablar de los primeros pasos con el tejido.

Comienzo cosiendo el centro de la espalda, las pinzas y costadillos que forman los delanteros, y también las mangas, pero al ser estas un tema con su propia complicación lo hablaré otro día y con más detalle.

pinzas planchaUna vez que las costuras están realizadas cojo todo y me voy a la mesa para proceder a planchar.

Es necesario abrir la costura central de la espada, las pinzas y la costura del costadillo, es el previo paso para el reentrado.

Voy  a realizar idéntico procedimiento que con el reentrado de la entretela, pero ahora con el tejido.

El mismo orden – los mismos movimientos

Todo  para  dar vida a la tela, otorgándole la forma del cuerpo.

En este momento, cuando ya hemos reentrado el delantero y como fase final del planchado;  hay que “sumir” o eliminar ese exceso de tejido surgido.

flojo del tejido

Este proceso se lleva a cabo mediante agua; mojando la zona donde se encuentra el flojo y delicadamente con la plancha, ya que el calor hará que las fibras se hagan moldeables.

Ya he mencionado que es importante secar bien la zona para que el tejido no recupere la forma indeseada.

He querido hacer este post tan concreto porque aunque parezca que es algo sencillo es necesario aprender bien la técnica y hacer cada paso con seguridad. El tiempo estimado para mi como aprendiz es en torno a los 30 – 40 min, dependiendo del tejido.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

Lucía Serrano

Aprendiz de sastre

Ante la falta de información y formación de esta preciosa vocación he querido utilizar mi situación privilegiada para servir a otros como yo, que dentro de sí vibra el deseo de ser “Aprendiz de Sastre”.

post 1

En este pequeño apartado del blog narraré como es mi instrucción, siempre desde los ojos de una aprendiz.

En primer lugar, y junto a la mesa del sastre observo atentamente como apunta, mide marca y corta el tejido, al tiempo escucho las diferentes aclaraciones sobre porque se debe hacer de una manera y no de otra dependiendo del cliente o del tejido en cuestión. Toda esta observación será durante años el poso que me permitirá coger las tijeras y ser yo quien esté frente a la mesa de corte en el futuro.

Mi misión ahora es llevar al taller la prenda cortada, para empezar le pasaré los hilos flojos que permitirá marcar en ambas caras las líneas de construcción.

Posteriormente, y tras haber elegido la entretela más adecuada,  las corto junto a sus plastrones, que servirán de estructura a la chaqueta, dependiendo del gusto del cliente será más armada o menos.

post 4Estas tres capas de telas hay que picarlas para mantenerlas unidas, suelo hacerlo con un zig-zag a máquina, pero si se quiere un plastrón más blando la puntada a mano es la elegida. Una vez hecho eso, marco y abro las pinzas necesarias en la entretela que le darán la forma adecuada para que se adapte a las curvas del cuerpo.

La parte final consiste en el planchado de la entretela también llamado reentrado de la entretela. Con la ayuda de una madera, que me sirve para mantener la disposición del pecho, empezaré a dar forma, ya que el cuerpo humano no es recto si no que posee volúmenes.

 

post1 (15)Este paso requiere experiencia y destreza, comenzamos planchado la mitad donde se encuentra la solapa, partiendo de la pinza curvamos el delantero en la altura de los ojales ya que de no hacerlo así el delantero podría quedar voleado.  Vamos subiendo y recogemos ligeramente en la zona de la solapa para facilitar que en esta  vuelva con naturalidad.

Giramos  la entretela y ahora lo más importante es recoger en la zona del pecho, donde hemos abierto la pinza. Esto permitirá que el volumen tenga la forma y el lugar adecuados.

 

 

post1 (17)Para finalizar, damos la vuelta a la entretela para planchar la parte inferior, de nuevo curvamos ligeramente hacia delante la tela y con un movimiento semicircular y hacia detrás termina el proceso.

Es importante secar bien el agua a la hora de planchar, pues si queda húmeda la tela se levantará y perderá las formas que he estado trabajando.

Todo este proceso requiere tiempo y paciencia.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

 

Lucía Serrano

Uniforme de Ingeniero de Minas, un pedazo de nuestra historia

En los orígenes de la actual Sastrería Serna, hace unas siete décadas, se encuentran los uniformes. En aquellos años, la entonces Sastrería Arana, y posteriormente Sastrería Cecilio Serna, eran mas que conocidas por la confección de los uniformes militares, maestrantes, ingenierías, etc. Esta tradición la hemos cuidado con mucho cariño, aparte de por el hecho de coser en sí, por el placer de jugar con distintos bordados, cuellos, bocamangas…

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaEn la actualidad, la mayor parte de las personas que solicitan un uniforme de este tipo a una sastrería artesanal, lo hacen con el motivo de poder vestir el uniforme en un día concreto, un día especial: el día de su boda.

En esta ocasión, el uniforme que nos solicitaron era una de las joyas mas bonitas de los uniformes españoles, el uniforme de etiqueta de ingeniería de minas, y aquí os vamos a exponer los dos últimos trabajos, uno de ellos es inspector general, el cual es la mas alta graduación posible, y es el que lleva mas cantidad de bordado.

Uniforme-de-minas-uniformes confeccionados a medidaEl origen de los uniformes de ingenieros, data del siglo XVII, y cada una de estas ingenierías consta de dos uniformes, el de gala, que es muy similar al de gala de marina y el de etiqueta, que es siempre un frac cruzado con los distintos bordados en el cuello (tapa), el cual es el emblema que corresponda a la ingeniería, los bordados en los puños, solapas y carteras, los cuales se corresponden a la graduación que la persona tenga el placer de vestir el uniforme. En el caso que nos concierne, como he dicho, ingeniero de minas, para mi sin duda el mas bonito de todos los uniformes de ingeniería, además es el único diferente al resto, ya que, aunque es un frac cruzado igual que el resto, en este caso las solapas tienen una forma totalmente distinta, son amplias y pronunciadas, son solapas napoleónicas. Y también tiene la diferencia en el cuello, este es un cuello nerhu, este es el que todo el mundo conoce como cuello mao, de unos siete centímetros de altura, altura necesaria para poder realizar los bordados correspondientes; ya que, aparte del emblema de la ingeniería, en este caso lleva media corona de laurel y la otra media es una espiga de trigo, encima de esto va una corona real. Por otra parte, en todo el perfil del cuello lleva bordado un cordón y una serreta.

Confeccion uniformes militares a medida - uniforme de minasLa mayor dificultad que existe a la hora de realizar este uniforme, está en la inexistencia de documentación suficiente, donde uno se pueda informar para realizarlo. Lo único que existe es un libro, en el que habla de todas las ingenierías, pero en el que entremezclan cada uniforme y uno malamente puede llegar a entender que se corresponde a cada cual. Para lo tanto, llegamos a escribir, e incluso visitar el colegio de minas, donde nos recibieron amablemente, pero aunque conocían la existencia del uniforme de gala o diario, no tenían conocimiento del de etiqueta. Por lo que hubo que profundizar en este libro.

En esta ocasión, a diferencia de lo habitual, decidimos hacer una prueba inicial en falfa; esta prueba consiste en realizar el corte de la prenda en una tela que no sirva, para posteriormente hilvanar todas las costuras y probarla sin entretelas, afinarlo, y poder usar este como patrón para cortarlo sobre la tela definitiva.

Como en todas las ocasiones solo podíamos utilizar un paño de la máxima calidad, este uniforme se confecciona con un paño de levita grueso, por supuesto lana 100%, y  de color azul noche. En Sastrería Serna, cuando se trata de uniformes, no tenemos dudas y siempre confiamos en Gorina, expertos en este tipo de tejidos.

Tras el corte final realizamos la que es normalmente la primera prueba, con entretelas y posteriormente una prueba de cantos, que es con el uniforme ya hecho pero sin los bordados del cuello y solapas. Aquí es donde reside lo mejor de este trabajo, hay que volver a deshacer el uniforme para poder realizar los bordados donde van definitivamente, ya que de hacerlo desde un principio estos podrían no encajar bien en la zona donde corresponda. En este paso no nos queda otra opción que dejar parado el uniforme durante el tiempo en el que se están realizando los bordados, cosa que puede durar varias semanas en incluso meses. Hay que valorar en gran medida el trabajo artesano fundamental que realiza la bordadora que colabora con nosotros en este tipo de encargos.

 

 

Uniforme de ingeniero de minas realizado a medidaCon los años, son muchos los detalles que se han ido perdiendo en el mundo de la moda masculina, uno de ellos son los correspondientes a los botones. En la actualidad, los que se venden para cualquier tipo de uniforme en su mayoría son de hojalata, lo cual desluce mucho el conjunto. En Sastrería Serna, siempre intentamos dar un paso mas allá e intentamos localizar los botones originales, para uno de los uniformes, visitamos una tienda de efectos militares de la calle mayor, Vicente Rodríguez, en esta tienda puedes encontrar botones con mas de un siglo de historia y originales. Después de buscar en su almacén encontró la última botonadura que le quedaba. Por lo que para el otro uniforme tuvimos que buscar durante semanas por Internet hasta que la logramos localizar en manos de un coleccionista.

Una botonadura tenía mas de 80 años, y la otra, sobre los 90 años. Imaginaos el valor histórico de esas joyas.

El pantalón, por su parte, lleva un galón dorado de hilo de oro, de unos 5 centímetros, que está cosido a lo largo del pantalón en la costura del costado. Este es muy alto de caja, con el fin de hacer el delantero del frac lo mas corto posible, para que estilice la figura, a la vez que la alargue.

Uniformes militares confeccionados artesanalmente a medida

Don Arturo con su hija Bárbara durante el baile

 

Finalmente una vez terminamos estos dos uniformes, podemos tener el placer de haber participado en hacer un poquito mas grande el día de estas dos bodas.

Muchas gracias por permitirnos traer a la actualidad parte de la historia.

Agradecimientos a las dos familias y a los fotógrafos que han sabido capturar tan bellamente nuestro trabajo:

Arantxa Sandúa en la boda de José Luis y Paz

Serafín Castillo en la boda de Vicente y Bárbara

La Teba, una prenda con mucha historia

Sin duda alguna, si pensamos: “¿Qué prenda de origen español es la más conocida fuera de nuestras fronteras?” todos estaríamos pensando en la teba.

Esta prenda, a la que le vamos a dedicar este post, está en sus horas de gracia ya que en los últimos años ha pasado de ser una prenda campestre (debido a sus orígenes) a formar parte de cualquier look casual que nos podemos encontrar en cualquier ciudad de nuestro país, o incluso en las mas importantes ciudades mundiales.

El origen de esta chaqueta, como ya es conocido, se remonta a una cacería en la que participaron S.M. D. Alfonso XIII y el Conde de Teba, al cual le debe su nombre. En dicha cacería fue el Monarca el que le regaló al Conde una chaqueta muy ligera y cómoda que usaba para este deporte.

la Teba, una prenda con mucha historiaPosteriormente, tras realizar alguna que otra variación al diseño original de la misma, el Conde, con la ayuda de una costurera de Zarauz, terminó creando la teba tal y como se conoce hoy.

Esta es una prenda muy ligera y cómoda, sobre todo, la mas popular de todas, realizada en punto, un material que por su entramado, tejido y composición es elástico. Cuando hablamos de la teba de punto los colores mas usados son el verde y beige, aunque también nos podemos encontrar con asiduidad el color azul.

Este tejido es usado en temporadas donde la temperatura es mas baja. Pero cuando estas nos permiten colgar nuestros abrigos e ir acompañados solo de una chaqueta, el tejido preferido sería el lino ya que este es el aislante perfecto para el calor y, además, la arruga que proporciona este tejido natural quizás hasta embellece la prenda.

En Sastrería Serna, hace muchos años que confeccionamos la teba con tejidos que normalmente se utilizan para chaquetas sport, es decir, distintas variedades del tweed, shetland …

El motivo de esta variación es cambiar el aspecto de la teba dándole un significado diferente, mas juvenil y atractivo. Son muchos los clientes que en un principio no pensaban en la posibilidad de vestir esta chaqueta y que, una vez visto el resultado con un tejido diferente, ya sea una espiga, cuadro ventana, cheviot… han cambiado su concepto de esta joya española.

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TEBA

Las características principales de la teba, mas allá de la estructura (cosa que no tiene ya que carece de entretelas, e incluso hombreras) es que tiene tres bolsillos de parche muy amplios.

Los dos bolsillos de abajo llevan tapilla, o cartera, cosa de la cual carece el de pecho y cada una de estas partes lleva siempre un pespunte a un centímetro, dándole este un aspecto mas informal.
Como norma general, siempre lleva cuatro ojales en la caída del delantero, uno en cada manga, otro en la cabecera del cuello, y otro cerca de este último, pero en la zona perteneciente a la solapa.

Las caídas de los delanteros, si lo que queremos es ser fiel al origen de la teba, deben ser rectas, al igual que en el caso de las aberturas. Una teba originariamente siempre carece de ella. Pero yo siempre digo lo mismo, la sastrería artesanal se caracteriza por que es el cliente el que realiza la prenda como el quiere, de la forma que él quiere.

La teba que hemos realizado en mi taller en este caso es para mi, así que nos hemos permitido hacer alguna que otra variación: las caídas las hemos redondeado, dándole un aspecto totalmente diferente. Por este motivo hemos tenido que redondear también un poco las carteras de los bolsillos.

Hemos optado por hacer una teba de solo 3 botones, alargando un poco a su vez el quiebre de la solapa. También hemos optado por redondear un poco mas las terminaciones del cuello, hacerle unas aberturas en los costados, de unos 6 centímetros y redondeadas, tipo polo camisero. Y por darle un toque algo diferente, los dos ojales de la cabecera y solapa, los hemos hecho al estilo milanés, como se aprecia en la imagen anterior. Y este es el resultado final.

Otra oportunidad de demostrar las posibilidades de esta prenda tan versátil fue hace unos meses cuando Salva, alma mater de Sin Abrochar, vino a la sastrería con la intención de hacer algo diferente. Y sin duda, diferente y personal fue la teba que confeccionamos de manera artesanal con un tejido  de cuadro ventana azúl, beige y blanco.

 

Cortado y realizado totalmente a mano de la primera a la última puntada, una vez más el resultado final resaltó a primera vista.

Por fin han llegado las buenas temperaturas para lucir esta prenda, quizás ahora la veremos desde otro punto de vista.

SalvaFue Zig Ziglar el que dijo: no es lo que tienes, sino como lo usas lo que marca la diferencia “.

¡Les esperamos en el siguiente post!

Un traje perfecto para Pitti Uomo

El traje perfecto para el Pitti Uomo

Los últimos meses han sido increíbles, un cúmulo de sensaciones apasionantes, y cada día con una sorpresa diferente para vivir.

A finales de Noviembre, nos visitó a la antigua Sastrería Álvaro Arce para poder hablar del arte del bespoke y sin duda fue toda una experiencia.

Unos días después coincidimos y retomamos esta conversación inicial donde tuvimos, creo yo, el placer de poder trabajar y mostrar de manera conjunta la sastrería artesanal que se hace en nuestra tierra.

Manos a la obra. Lo primero: la decisión de género a elegir.

Tras estar barajando diferentes opciones y variedades, finalmente apostamos por hacer un traje con un género de Scabal, en contreto, el 801898 del muestrario Gallery Jacketings.

Traje perfecto para Pitti Uomo- medidasEsto era una apuesta relativamente arriesgada, ya que este es un tejido de lana 100% hecho especialmente para la confección de chaquetas, por lo que no sabíamos muy bien como podía resultar el pantalón, no por el diseño, sino por su resistencia a la arruga y la posibilidad de que la raya del mismo terminara por difuminarse al no aguantar la plancha.

Como pudimos ver después, esto no llegó a ocurrir, ya que la tela aguantó sobradamente.

Segundo paso: medidas y diseño del traje.

Tomamos las medidas y el diseño del traje fue el siguiente paso para este traje tan especial para el Pitti Uomo. En este caso, queríamos algo que no fuera excesivamente llamativo porque la tela por sí misma hablaría bien del traje y no queríamos sobre cargarlo. Con una solapa clásica, con la caída que habitualmente solemos hacer, bolsillos inclinados con forma curva, que estiliza la figura haciéndola más natural y cerillera exterior sería más que necesario para un resultado sobrio y elegante.

Traje perfecto para Pitti Uomo- calzadoEl pantalón fue el punto donde quisimos hacerle algo diferente. Una pretina de 6 cm, corrida unos 14cm y que terminara en dos extremos muy pronunciados. En este caso decidimos eliminar ese cavillo que suele sujetar la expansión de la pretina para no ensombrecer la cintura de la pieza. Botones de tirantes interiores, terminación en V de la pretina en la costura trasera pero que esta V naciera de los últimos 3cm, la caída del pantalón perfilada pero dando forma en el gemelo, ya que de no hacerlo, la caída del mismo se podía ensombrecer al quedar retenida en esa zona, y con vueltas en los bajos.

Este es un punto en el que me gustaría detenerme un segundo para comentar una cosa del mismo. En distintas ocasiones he podido leer o escuchar en conversaciones en algún programa de radio, que solamente se puede dar caída a un pantalón cuando este no lleva vueltas, que en el caso de llevarlas, esto queda limitado por el recorrido de la tela y no puede llevarse a cabo. Pues bien, he de decir que esto no es así, como se puede apreciar en la siguiente fotografía el bajo del pantalón tiene una inclinación de unos 3 cm, cosa que se puede apreciar por las raya que terminan perdiéndose a lo largo de su recorrido.

Tercer paso: es el momento de coser.

Una vez decidido todos los detalles, nos ponemos en marcha y empezamos un traje que aunque Álvaro no lo sabe, es especial para nosotros por un motivo muy diferente al habitual, este traje fue el último que se cortó en la antigua Sastrería Serna y el primero que se entregó en la nueva Sastrería de la calle General Pardiñas.  Todos Uds. se pueden hacer una idea de lo que esto significa para nosotros…

tejidos de lujo

Tejidos de lujo para la alta sastrería a medida

Sólo aquellos que visten ropa confeccionada a medida son capaces de apreciar la diferencia cualitativa que ello supone. Un traje, como una segunda piel, es el detalle que conduce a la perfección.Todos los deseos de cualquier cliente se materializan en cada costura, puños, cuellos, botones, cremalleras y multitud de meticulosos acabados o infinitos detalles.El resultado de nuestra concienzuda labor como sastres es una prenda única que refleja por completo la personalidad o gustos de cada uno de nuestros clientes.
El primer paso comienza con la elección del tejido.Obviamente, la primera gran ventaja de hacerse un traje o una prenda a medida es el enorme repertorio  de posibilidades a la hora de escoger un paño.
Este es el primer post de una serie en el que queremos centrarnos en un abanico tan exquisito como exclusivo de tejidos y fabricantes que, mediante  la selección de las fibras más lujosas y más deseadas o incluso la incorporación de piedras preciosas durante el proceso de tejeduría, hacen de sus telas las delicias para aquellos a quienes les gusta disfrutar del máximo lujo y exclusividad. 

FABRICANTES DE TEJIDOS DE LUJO

No todos los fabricantes de tejidos cuentan en su haber con este tipo de tejidos.Una de las casas más prestigiosas en este tema es Scabal. Este fabricante de tejidos de alta calidad ha conseguido convertirse a lo largo de los años en el referente en cuanto a tejidos de lujo se refiere.

Estas colecciones tan exclusivas son resultado en primer lugar de una selección meticulosa y compleja de las más finas, largas y regulares fibras de lana. Por otro lado, cabe destacar el uso de maquinaria de hilatura, tejeduría y acabados de última generación, unido a un proceso artesanal meticuloso en la inserción de las partículas de metales preciosos.

Entre estas colecciones cabe destacar tres de ellas que son las colecciones Diamond Chip, Lapis Lazuli y Treasure Box .La tela Diamond Chip es el claro ejemplo que aunque la joyería no cause fácilmente interés en el hombre, aplicada a la confección de un traje a medida cobra otra dimensión para éste.

Para todos aquellos hombres que solicitaban la creación de un traje “Rolls Royce”, Scabal diseñó un tejido mezcla de Lana Merino Superfina S.150’s, seda y polvo de diamante. Su creación, que recientemente ha celebrado su decimo aniversario, supuso un gran reto en innovación y desarrollo para los técnicos de la fábrica de tejidos de Scabal en Manchester. Los fragmentos de diamante se incorporan mediante un proceso manual a la lana justo después de haber sido lavada y peinada.

Microscópicos fragmentos de diamantes son esparcidos entonces sobre las fibras y es sólo entonces cuando la lana es hilada.Scabal-Brad-Pitt-300x168Personalidades como Brad Pitt se han declarado fieles consumidores de dicha calidad. El Lapis Lazuli es una noble gema de la antigüedad que se incorpora en otra lujosa calidad para traje en Lana Superfina Merino s.150’S y un 2% de Casmere.

Scabal ha conseguido integrar partículas microscópicas de Lapis Lazuli en un fardo de ultra-fina  lana de Australia.

Con un peso de 280 gramos resulta en un traje de entretiempo que destaca especialmente por su excelente drapeado y resistencia a la arruga debido a su características de hilatura y torsión propias de todo tejido Ingles que se precie. Sarga en hilatura de estambre en construcción 2×2, 2 cabos de urdimbre por dos de trama, solo posible gracias a las fibras de lana más finas y largas, tras un complejo proceso de selección.

Esta bonita piedra, preciada por su intenso color azul, ha sido reducida a partículas microscópicas gracias a un proceso de pulido, que es una técnica usada exclusivamente en joyería. Las partículas microscópicas de Lapis Lazuli son distribuidas uniformemente a mano al final del proceso de tejeduría y son captadas por las fibras integrándose  armoniosamente en la tela.

Este excepcional tejido sin duda va a seducir a cualquier hombre en busca de calidad a la vez que discreto lujo. Desde Enero 2011 Lapis Lazuli está disponible en más de 70 países en donde Scabal se encuentra presente.

Treasure Box es otra de las incorporaciones a esta “familia” de joyas del paño creada por Scabal.

Esta tejido nace a partir de Lana Australiana Superfina S.150’s combinada con hilos de oro de 24 quilates y platino.

Otro claro ejemplo del ingenio de Scabal, cuyo proceso de creación se mantiene cuidadosamente en secreto.

En este caso es el galardonado cantante latino-americano Luis Miguel, cliente que confiesa tener esta calidad única en algunos de los trajes que ocupan su armario personal.

Otro de los que ha sucumbido a la exclusividad ofrecida por Scabal es el prestigioso fabricante de automóviles Aston Martin, que recientemente ha usado telas de esta colección para El interior de una serie personalizada del modelo Q de Aston Martin Rapide S, presentado en la feria de Beijing 2014.

En Sastrería Serna nos gusta ofrecer este tipo de artículos exclusivos que trabajamos con especial cuidado y mimo para que el resultado final sea exquisito.

El cliente que decide hacerse un traje de estas calidades notará inmediatamente la diferencia entre unas telas y otras, sintiendo el placer y la elegancia de vestir una prenda con las mejores materias primas del mundo.

Chaqué a medida

El chaqué: Cómo y cuándo vestirlo y prendas que lo componen

Ya ha terminado para la mayor parte de nosotros estos días en los que hemos podido disfrutar de unos días de descanso en familia recargando las pilar para la siguiente temporada.

Para el primer post de la temporada, he decidido empezar como terminé la anterior, con una de las piezas más elegantes de la sastrería: el chaqué.

Aún nos quedan unos días de sol y en los próximos días, semanas y meses, tendremos la oportunidad de acudir a una ceremonia de enlace, o por el contrario, un acto oficial en el cual sea necesaria la utilización de esta prenda. El chaqué es una pieza, a día de hoy, muy difuminada por el paso de los años y las modas.

¿Cómo debe de ser nuestro atuendo para una ceremonia de enlace? Todo dependerá de que lugar ocupemos en ella. No tendría sentido ir de chaqué, siendo un invitado más, cuando el novio no decide utilizarlo. En una boda los protagonistas son precisamente los novios y siempre debemos ir acorde para la ocasión.

En el caso de un acto oficial, la elección está muy clara. El chaqué debe de componerse de levita negra, chaleco negro con vivo blanco y el clásico y característico pantalón gris con rayas negras.  Mas adelante, entraremos en detalle de cómo deben de ser estas tres piezas, o como se configuran.

En el caso de ser un enlace, podríamos apostar sin equivocarnos por este modelo clásico de chaqué comentado en el párrafo anterior. Es el que se debe usar también en el caso de que la ceremonia a la que acudamos sea de tarde/noche o en ausencia de sol. Si por el contrario, el enlace es de día, es decir 11 ó 12 de la mañana, se podría optar también por el color gris.

En muchas ocasiones, olvidamos la utilidad que le daremos a las prendas y elegimos y compramos en función de los cánones que la moda nos impone en ese momento, lo que conlleva el riesgo de convertir a la prenda en un producto inminentemente caduco si este es demasiado moderno.

Mi consejo, para mis clientes que vienen a hacerse un chaqué para su propia boda, es siempre el mismo:
En primer lugar, la moda es pasajera. Lo que hoy nos parece súper elegante quizás para la siguiente temporada no lo es tanto.

En segundo lugar, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un chaqué para un solo día, como puede ser el día que uno se casa, o por el contrario, nos gustaría un chaqué para poder utilizarlo durante un largo tiempo siempre que se nos presente la ocasión?

Pongámonos por un momento en que nos hemos hecho un chaqué de un cuadro de gales azul para el día de nuestra boda. Seguro que el resultado es transgresor y el día que nos casamos, mucha gente nos felicitará por tal elección (independientemente del protocolo). Pero un mes después se casa nuestro mejor amigo y decidimos ir con el mismo chaquet, ¿podría ser que los asistentes a la boda nos confundan con el novio?

En el último año, hemos realizado muchos chaqués, y muy variados, desde el negro, el gris marengo, el gris medio, claro, pasando por el cuadro de gales azul, azul liso, con espiga… Y es que posibilidades hay tantas como uno pueda imaginar pero, ¿cuál será la opción más elegante?, ¿y la más útil?

La levita: Color y tejido

chaqué de hombre a medidaEn el caso de elegir la opción más clásica, el modelo negro, mi recomendación en cuanto al tejido pasaría siempre por la alpaca o el mohair y en este caso hemos elegido un tejido británico.

Este es un tejido fresco con una gran caída. Tiene la propiedad que por mucho tiempo que pase, esta prenda estará siempre en nuestro armario como el primer día ya que esta alpaca tiene la particularidad de ser una tela con mucho nervio y que arruga poco en comparación a otras opciones. Con unos cuidados mínimos y un planchado para la siguiente ocasión, en el caso de que haya pasado mucho tiempo desde el último uso, volverá a estar como nueva.

En el caso de elegir un color gris medio, o claro, mi elección sería una lana de unos 260 gr. como máximo,  de dos cabos muy torsionados para que arrugue lo menos posible. En este caso hemos elegido un tejido de Holland & Sherry.

Las partes de una levita

Levita de hombreLa levita es una pieza muy distinta a un traje en lo que se refiere al corte y a la construcción en sí.

Partimos de que el propio delantero se divide en dos zonas, la parte del pecho que ocupa desde las solapas hasta el costado, y el faldón, que llega desde un poco por debajo del talle hasta el bajo. En la parte horizontal llega hasta la unión con la costura del faldoncillo de la espalda. 

La espalda también es diferente. Se compone de una pieza principal que va desde el escote hasta el bajo y de otra pieza que es el costadillo. Esta pieza es independiente y se produce por el vaciado que se hace en la espalda, de unos tres centímetros, en disminución hasta más o menos la mitad de la altura de la sisa. Se convierte en una costura en la línea de construcción de la profundidad de sisa y siendo así hasta el final de la costura, donde se junta con la manga

Como curiosidad hay que decir que esta costura de la espalda debe de coincidir con la costura de la manga.

Confección chaqué a medidaEl talle de la levita tampoco es el mismo que el de un traje. Es preferible que sea ligeramente más elevado, ya que de esta forma, junto al vaciado de la espalda y del delantero, es más profundo de lo común  pues tiene la función perfilar la figura.

El faldón es simple y solo tiene una pinza, que será más o menos ancha dependiendo de lo corpulenta que sea la persona vestir, o si tiene más o menos pronunciada la cadera. Esta pinza, de unos ocho centímetros, tiene que coincidir por obligación con la costura que va a morir en el faldón y que nace justo debajo de la sisa.

El método de trabajo del delantero de la levita es parecido al de una chaqueta. Tiene su entretela interior de la misma forma y material (es decir, la tela, la entretela, el plastrón, la boatina y el picado de la unión entre estas tres partes a mano, o a máquina, dependiendo de lo armado que pida el cliente el pecho).

La diferencia es que la entretela no ocupa todo el delantero y, dependiendo de la sastrería en la que se realice esta pieza, muere en la misma costura que el faldón, dejándolo libre, o por el contrario, continua por debajo, con una distancia prudencial, de tal forma que ayuda al delantero y al propio faldón a girar sobre la anatomía de la persona que lo porta ya que, como siempre digo, no somos planos y las prendas que vestimos nos tiene que acompañar a nuestro cuerpo y movimiento.

Además de esto último, también es cierto, que le da al faldón más cuerpo y una mejor caída y adaptación a la tela que se esté trabajando.

Chaqué vista delanteroEn Sastrería Serna, siempre apostamos por este último método de trabajo. No trabajando en plano sino trabajando las formas  de la anatomía y girando el delantero. No es muy estético cuando uno ve un chaqué desabotonado, que los delanteros se dirijan al frente directamente  en vez de continuar el giro del mismo antes de separarse.

Los delanteros son exactamente iguales, lo único que les diferencia es que uno, el izquierdo, tiene un bolsillo de pecho, un ojal en la solapa, y otro en el cruce. Y el otro delantero tiene el botón para abotonar con el ojal contrarío.  Pero la forma es totalmente simétrica, igual.

Por ello, yo pongo un botón gemelo, es decir, un botón en el derecho y en el revés del delantero de tal forma que la persona que lo porte puede usarlo de forma simple, o como un gemelo de la camisa.  Así, esas dos líneas simétricas, que es el canto del delantero, dan la sensación de unirse para después separarse nuevamente.

mosca-o-canutillo-de-un-pantalon-a-medida-300x225Con respecto al faldoncillo de la espalda hay que comentar que, justo unos cuatro centímetros del punto donde nace, o un poco más, se invierten el sentido de la tela. Gracias a un piquete en la costura (un corte) que recorre el centro de la espalda por el lado derecho pase al lado izquierdo, cumpliendo la función de cruce, es decir, que no se llega a apreciar espacio entre los dos faldoncillos. La del lado derecho, pasa al lado izquierdo y, en este caso,  se hace un canutillo (o mosca) de unos 3 centímetros de largo  que cruza al lado contrario, y de ahí baja en línea recta hasta el bajo.

Uno de los defectos más comunes que se ven en los chaqués es que este cruce, o bien es demasiado extenso, o por el contrario es muy corto, produciendo una abertura en V en la zona baja de la espalda dejando ver este espacio. Estéticamente afea mucho la prenda y pone de manifiesto un claro defecto de construcción que puede subsanarse no obstante mediante un sencillo arreglo:

errores-chaque-hombre-300x225–  En el caso de exceso de cruce, soltaremos un poco el canutillo, y por el contrario si es por falta de cruce, recogeremos más tela.

–  Si está abertura en V es excesiva, deberemos desmontar el faldón a la altura del talle por la costura que une delantero y faldón.  Como decíamos en el caso de exceso de cruce recogeremos tela en este punto, o por lo contrario daremos más tela usando el sobrante de tejido en la costura que debe dejarse siempre por precaución. 

El chaqué también lleva dos botones en la espalda que son del mismo tamaño que los que lleva el delantero y están situados justo en el punto donde se unen el faldón y faldoncillo, a la altura de la mosca o canutillo que antes hemos comentado.

El Chaleco: el color y la forma

Chaleco de novioEl chaleco para esta prenda, de color negro como hemos comentado antes, tiene que ser del mismo color que la levita y de una fila, es decir una hilera de botones. El vivo, de piqué, nace en el escote y termina muriendo en el cruce con el esternón, y el vivo del delantero contrario y los bolsillos también serán de vivo.

Si en por el contrario, hemos optado por el color gris, este chaleco debería ser del mismo color gris, pero, en este caso,  puede ser un chaleco de dos filas o cruzado (el cual creo que será la mejor opción).

Por último, como dato de protocolo, las dos únicas personas que pueden acudir a un enlace con un chaleco de un color distinto a la levita son el novio y el padrino.

Ya sé que en la actualidad esto es raro y que la mayor parte de los invitados son los que llevan el color del chaleco de un color distinto a la levita, pero lo cierto es que esto se debe en sí al protagonismo indiscutible de los principales partícipes del enlace, del mismo modo que a ninguna dama se le ocurriría ir de color blanco a una boda debido al protagonismo que debe tener toda novia el día de su boda. En el color del chaleco del novio y del padrino ocurre lo mismo.

Ellos pueden elegir el color y forma que prefieran, siendo el más común en la actualidad el color beige, y posteriormente el gris medio o claro. Aunque pueden ser del color que la imaginación quiera darnos.

Pantalón de chaquéEl Pantalón

En el caso de optar por el chaquet de color gris, el pantalón debería de ser del mismo color y tejido.

Si, por el contrario, se opta por la opción de levita negra hay una infinita variedad de pantalones y materiales a elegir.

En sastrería Serna, aconsejamos elegir un color gris con una raya negra que no sea muy estrecha y marcada, pues ayuda a estilizar y disimular los defectos que podamos tener ya que la raya puede hacer que una persona fuerte, parezca más gordita, o que una persona bajita lo pueda parecer más aún.

Este pantalón, como ya expliqué en el post que hicimos expreso para los chalecos, es alto de caja con el fin de que, al ponerlo, éste sea más bien corto de tal forma que alargue la figura y la estilice. Por ello, está prohibido el uso del cinturón y no  tiene ningún sentido poner cavillos para el cinturón en la pretina, como se ve en algunas ocasiones.

En esta pieza lo mejor es el uso del tirante ya que es la única forma de mantener el pantalón a su altura, en el mismo sitio, durante tantas horas.

En la actualidad, muchas tiendas que venden “sastrería” industrial colocan unas trabillas laterales o traseras  para no tener que poner tirantes.

Les explico: el hecho de poner una trabilla al pantalón le da un aire más sport que en esta prenda de etiqueta no tiene mucho sentido. En segundo lugar, a todos nos ha ocurrido que, cuando usamos un cinturón, el pantalón se nos termina cayendo y estamos continuamente subiéndolo. Las trabillas laterales intentan imitar la función de un cinturón, es decir, si se nos cae el pantalón tiramos de ellas y estrechamos la cintura para que apriete un poco más.

Pues bien, cuando tiramos de las trabillas o apretamos el cinturón lo que estamos haciendo es que el pantalón busque su sitio, y ¿dónde está? en la zona que tenga la misma cintura que le estoy poniendo al estrechar con las trabillas o el cinturón, es decir, más abajo, y terminará bajándose más aún.

Esto lo que hace es deformar el pantalón y que se nos vea la camisa por debajo del chaleco, lo cual está a una distancia considerable de la elegancia.

Lo que quiero concluir con esta explicación es que la mejor y más cómoda opción es el uso de tirantes.

Este pantalón siempre debe llevar pliegues en el delantero, bien sea uno o dos. Y por supuesto, jamás llevará vueltas en los bajos ya que, recordemos, esta es una prenda de etiqueta.

Vamos a ir dando por concluido este post aunque del chaqué se ha hablado mucho e incluso es un tema que da para varias partes más así que lo retomaremos de nuevo en un futuro. Podríamos entrar en el tema de la confección, de los cantos… pero, si me lo permitís, lo dejaremos, como digo, para más adelante.

Espero que las vacaciones les hayan servido para recargar pilas, porque aún queda mucho por trabajar y esta nueva temporada vendrá repleta de cambios, algunos muy importantes en especial para la Sastrería Serna.

Les espero en el siguiente post.

Esmoquin a medida

El esmoquin: Smoking Jacket, Black Tie, Tuxedo, Dinner Jacket…

Ya queda poco para las vacaciones de verano, eso, quien no esté disfrutando de ellas en este mismo instante.

Durante estos días, aparte de utilizar en traje de baño, es posible que tengamos alguna ocasión especial o una invitación nocturna para lucir elegantemente una joya como la que presentamos hoy en este artículo.

Mucho se ha hablado del esmoquin, su origen y diversas cuestiones del mismo. Es  conocido también como smoking jacket, en el ámbito americano es más conocido como tuxedo y en el británico como dinner jacket  o blacktie, debido a la corbata de lazo negra o incluso más aún por pajarita negra, que debe de ser de seda.

El origen de este espectacular traje, elegante donde los haya, se remonta al siglo XIX, en la corte de Eduardo VII de Inglaterra. Durante esta época, hombres y mujeres alternaban en habitaciones separadas con el objetivo de que los caballeros pudieran fumar sin molestar a sus acompañantes femeninas.

De esta manera, como muestra de respeto, solían ponerse unas chaquetas conocidas como “chaquetas para fumar” o “smoking jacket” de las que se desprendían posteriormente para evitar molestar a su entorno con el olor del tabaco.

SmokingEste atuendo civil, se corresponde con la etiqueta militar (no con la gran etiqueta) la cual tiene más o menos diferencia dependiendo del ejército al cual nos refiramos.

Suele vestirse en fiestas nocturnas, actos sociales, cócteles… pero sin lugar a duda, suele destacar en las famosas entregas de premios como la gala de los Oscar o trasladándolo al territorio nacional, la entrega de los premios Goya.

Eso sí, desafortunadamente, en la mayorías de las ocasiones suelen llevarse sin mucho atino ya que hay que echarle mucha imaginación para descubrir que alguno de los atuendos elegidos  es un esmoquin, ya sea bien por el diseño del mismo o por la forma en la que lo luce el caballero que lo porta.

Existen dos vertientes distintas de un esmoquin según sea su chaquetal de una fila o cruzada, pero éstas serán siempre sin aberturas. Cualquiera de ellas se puede utilizar en sus distintos colores, el principal y mayormente conocido es el negro, seguido del azul oscuro, o azul noche, y el blanco.

Este último solo se debe de usar de día y en espacios abiertos. También se puede utilizar la media etiqueta, que sería chaqueta blanca y pantalón negro, cumpliendo la misma norma que el blanco.

En cambio el negro es el que hay que utilizar siempre en los actos que se lleven a cabo a última hora de la tarde o por la noche.

El que mostramos para este artículo es el esmoquin negro de una fila, que hicimos  hace unas semanas en la Sastrería Serna. Deberá ir acompañado de un fajín de seda negro o en su lugar, un chaleco fantasía sin espalda y del mismo género que el resto de esmoquin.

Un detalle que cabe destacar es que, en el caso de que la chaqueta fuese cruzada, tanto el chaleco como el fajín quedarían descartados automáticamente.

Como se puede ver en la imagen superior, tan solo tiene un botón, o mejor dicho, un ojal, ya que yo prefiero poner siempre un botón gemelo, para que de esta forma, a la hora de abotonarse la chaqueta esta pueda ser abotonada de las dos formas posibles, un delantero sobre el otro, o como en este caso, como si fuese el puño de una camisa.

Para esta ocasión, hemos confiado en una alpaca, o mohair, especial para esmoquin, de la casa Scabal.  Se trata de un tejido de dos cabos, ligeramente satinado, cuya textura y caída le da a la prenda un toque especial.

Solapas de esmoquinLas vistas (solapas), por supuesto son de seda 100%. Existen de mezcla, pero… ¿Por qué bajar un grado una pieza tan especial cuando lo mejor solo puede acompañarse de lo sublime?. En esta ocasión hemos confiado en Holland& Sherry y como se puede ver en las imágenes no hay lugar a dudas de que los tejidos son, simplemente, perfectos.

Las solapas, aunque son de pico, deben estar matadas o redondeadas y un detalle de este elemento es que, a diferencia del resto de prendas, jamás lleva un picado en el canto. Tan solo lleva un ojal y a la vuelta de la solapa una presilla para poder llevar, si se desea, una flor, costumbre que cada vez está más en desuso.

camisas para esmoquinLo correcto con esta prenda pasa por llevar una camisa blanca con pechera de piqué, puño doble, botones de nácar o incluso una botonadura especial hecha para la ocasión, con la que contamos con un inmenso abanico de colores para elegir.

En esta ocasión, podemos ver dos variedades, una en color granate y la otra en un color negro, cualquiera de las dos serían muy acertadas.

En cuanto al cuello puede ser cualquiera de los dos que os presentamos en las imágenes.

Por darle un toque especial a la prenda le pusimos un forro distinto a la lo habitual, con un dibujo de cachemira en un tono azul. El contraste que resulta de la combinación entre el negro y el azul, me resulta realmente acertado por parte del cliente.

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Interior de esmoquin

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Como en todo en la vida, los detalles en ocasiones pueden enaltecer el resultado, o por el contrario, estropearlo todo por un descuido. Es por eso, por lo que no podemos olvidarnos de los calcetines. Estos tienen que ser de color negro, por supuesto, y de hilo o seda.

El zapato que deberá acompañarlos tendría que ser liso de cordones, aunque, últimamente, el protocolo está empezando a aceptar también el zapato de hebilla.

Esmoquin negroSi me permitís el consejo, para esta prenda no arriesguéis nunca y apostar por lo seguro: el esmoquin clásico e intemporal. Las modas pasan y esta es una prenda que, si se da el caso y la necesidad de hacerla, serán pocas veces en la vida y no tiene ningún sentido que os confeccionéis el último modelo que ha sacado una firma afamada si después de dos años será un smoking totalmente desfasado.

Me gustaría acabar aclarando que esta es una prenda con la que solo se puede ser elegante si está bien hecha, de tal modo que es una inversión, y la sastrería artesanal es una experta en este tipo de joyas.

No hay nada más distinguido que un tuxedo acoplado al cuerpo, que le acompaña en sus movimientos, que si se mueve el brazo la camisa no se separa de la manga,…, en definitiva, que está hecho para la persona que lo porta.

Sin más, desearles un feliz verano y espero que lo aprovechen para reponer fuerzas para la vuelta del mismo.

En septiembre estaremos por aquí, con novedades en nuestra web y espero que nos sigan acompañando.

¡Feliz Verano!

Sastrería masculina historia

La Sastrería Masculina y el traje: Historia y Origen

Es mucho lo que se ha escrito sobre la sastrería masculina y su historia. Grandes manuales, libros y profesionales han logrado plasmar sus amplios conocimientos sobre el tema. Gracias a esto y una constante y tenaz ilusión por el trabajo bien hecho, contamos hoy con un gran material, imprescindible, para la consulta de cualquier especialista o apasionado en el tema.

Precisamente por eso, no pretendo con este artículo añadir nuevos datos a los ya conocidos. Mi intención discurre, más bien, por hacer una pequeña reflexión acerca de la historia de la sastrería y el traje.

Resulta muy difícil señalar una fecha concreta para encontrar el origen de una profesión casi tan antigua como el propio hombre pero si podemos aventurar que el vestir ya tenía toda su importancia desde la época de los egipcios.

En general, se considera que han existido dos grandes fases en la historia de la prenda masculina; la primera se corresponde con un periodo en el que la prenda era impersonal, yendo de sus orígenes hasta el siglo XIV. Es a partir de entonces, cuando se inicia la segunda fase en la que prenda ya empieza a personalizarse.

El siglo XV: El origen del traje actual

Es en el siglo XV, durante el Renacimiento, cuando se empieza a perfilar los primeros trajes masculinos gracias a los cuales, con las evoluciones pertinentes, darían lugar a los trajes actuales.

Es por esta época en la que las prendas hechas únicamente a partir de una o dos piezas de tejidos, como las togas y las túnicas, empiezan a acortarse y estrecharse y se van transformando en chaquetas abiertas por delante.

En ese momento,  las capitales de la moda son la Italia de Michaelangelo, posteriormente la España de inicios del siglo XVII y más tarde, la Francia de Luis XIV, época y lugar en la que se empieza a tener una gran preocupación por la moda y los jóvenes ricos de toda Europa acuden para diseñar sus guardarropas. Brocados realizados en seda, terciopelos y satenes eran las materias primas preferidas por los sastres de la corte francesa. La chaqueta del traje se empieza a ajustar a la cintura mientras que la parte de las caderas se deja amplia y empieza a tomar relevancia los encajes como adorno de estas prendas.

Napoleón también contribuyo en gran medida a la importancia de la moda, la elegancia y al hecho psicológico de vestir bien: “Si a un campesino le das una espada, seguirá siendo un campesino, pero si primero de das un gran uniforme, ya es un soldado”. Este ejemplo se puede extrapolar al vestir de un caballero, no porque solo por el hecho de vestir elegantemente se dé por hecho que es un caballero, pero, sin duda, sería un buen inicio.

Mientras tanto, en Inglaterra, debido a la Guerra Civil que desemboco en la democracia, se empezaron a germinar las bases de la futura y renombrada sastrería inglesa. La sastrería se aleja de todas las parafernalias y adornos que se respira en el resto de Europa y adoptan un estilo más práctico y sobrio, de tonalidades oscuras, marcado por las primeras normas de vestimenta que llaman al uso de sombreros de copa y levitas, las cuales se fueron acortando para mayor comodidad.

Pantalones bombachos masculinosLos tejidos utilizados eran principalmente lanas de alto gramaje, telas muy tupidas y bastas realizadas en lana de carda. Esto facilitaba la tarea del sastre y sus oficiales para disimular cualquier imperfección o defecto en la hechura de la prenda.

Otro de los mayores cambios que se dieron en esta época fue el pantalón. En un principio se vestía un pantalón corto, por debajo de las rodillas, pero que dejaba ver al completo los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos.

A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón hasta alcanzar las medidas que se toman en la actualidad.

Todos estos cambios que se llevaron a cabo dentro de los talleres paulatinamente, fueron posibles gracias a la introducción de la cinta métrica, que sustituyó a las cintas de papel como herramienta base en la toma de medidas.

Al mismo tiempo, algunos talleres buscaron racionalizar el uso del patrón tradicional diseñado a la medida de un solo cliente, haciendo copias  y adaptándolo a la morfología de otros clientes, con la ayuda de la cinta métrica. Estos patrones se guardaban como secretos de guerra y eran heredados a sus sucesores.

La Sastrería masculina y el traje

A partir de esta metodología, sin duda de origen inglés, de reducir o ampliar el número de medidas indispensables y de crear un sistema de cálculo que permitía pasar de una talla a otra con el mismo patrón de corte, se simplificó la hechura de patrones por tallas.

En estos momentos en los que Londres se alza como capital mundial de la moda, sus sastres son valorados por su gran hacer en el corte y la ejecución del traje. De hecho, son ellos los que introducen el concepto de fit en el mundo de la sastrería masculina.

El “fit” es la calidad que muestra un traje al encajar perfectamente en el cuerpo del cliente, como si de una segunda piel se tratara. De este concepto nace otro término muy usada en la sastrería actual, que es el de punto prueba o fitting.

Llegados a este punto, la sastrería inglesa consiguió, allá por los años 30, hacer del traje de caballero una prenda discreta, sobria, de corte perfecto, convirtiéndose en la indumentaria que caracterizaba a todo “gentleman”.

Situándonos en nuestros días, podemos decir que la labor de los maestros sastres requiere una mayor destreza y precisión, ya que la mayoría de los tejidos utilizados son realizados en estambres de lana superfina mucho más ligeros, suaves y delicados que antaño, como consecuencia de una sociedad menos dependiente del clima.

Todos estos cambios, progresos e innovaciones en el arte de la sastrería consiguieron que incluso un siglo y medio después, nada en el inconsciente colectivo caracterice mejor a un caballero que un traje a medida perfectamente cortado.

La sastrería masculina en la actualidad

traje masculinoLa moda inglesa, mucho más clásica, mantiene las hechuras desde hace décadas, mientras que franceses y sobre todo italianos, imponen nuevas formas y nuevas innovaciones en el traje masculino.

No obstante, ya sea inglesa, italiana, francesa o española, el arte de la sastrería sigue a día de hoy apostando por la moda personalizada en contraposición a la moda de masas, imperante desde mediados del siglo XX, con la llegada del prêt à porter y la confección en cadena a bajo coste. Podríamos creer que la evolución de la moda, marcada por la tendencia capitalista de la época, juega en contra de este oficio. Prendas cada vez más informales y de diseños sujetos a tendencias de corto recorrido y consumo de masas.

Pero, como bien dijo una vez Coco Channel, y atestigua la imagen aquí mostrada,“la moda es efímera, la elegancia es atemporal”.

Si Cary Grant pudiese pasear por la calle Ayala, Serrano, Ortega y Gasset… con el look que desprende en esta imagen tomada hace más de 4 décadas, podríamos poner en duda si éste sigue las normas de la moda actual, pero lo que es innegable es que su elegancia y distinción estaría a la orden del día.

Esto es precisamente lo que ofrece la sastrería, el derecho del caballero a valorar lo diferente, lo único, aquello que le permite proyectar su propio estilo y personalidad por encima de cualquier moda pasajera.

A día de hoy la sastrería, en particular la sastrería española, no es que esté en su mejor época. Han pasado unos años, décadas, en los que parecía un secreto el hecho de hablar de la sastrería. Eso es una cosa que al final ha hecho que la auténtica sastrería quedase relegada casi al olvido dando paso a conocerse muchas tiendas que sin conocimientos sartoriales, pero si con ganas de ocupar un lugar vacio que los propios sastres no ocuparon,  han decidido poner en las puertas de sus tiendas de moda  masculina cosas como: sastrería a medida, alta sastrería, o simplemente sastrería, cuando en realidad lo que se está haciendo es totalmente industrial, lo que se denomina Made to Measure.

Afortunadamente para la sastrería española, gracias una nueva generación de sastres que están llamados a recuperar ese espacio, hay un pequeño rayo de luz al final del túnel. Esperemos que en poco tiempo den un nuevo nombre a lo que siempre ha sido sastrería, sastrería artesanal.

Sin más volver a darles las gracias por compartir su tiempo conmigo y quisiera recordarle una cosa: “la sastrería no es solo el hecho de hacer un traje, es darle vida  a un paño”.

Confiamos que les haya gustado este artículo.

 

Uniforme etiqueta - detalle

Uniforme de Etiqueta del Ejército de Tierra

Para este post he decidido hablarles del Uniforme de Etiqueta del Ejército de Tierra.

Si contáramos con una sola mano las sastrerías españolas que hacen uniformes militares totalmente a medida y de forma “artesanal”, seguramente nos sobrarían muchos dedos.

La Sastrería Serna puede presumir de ser una de esas pocas sastrerías que a día de hoy confeccionan ropa militar reglamentaria. Uniformes con los bordados hechos a mano y con distintas clases de hilo de oro, según corresponda al propio bordado o a la graduación del cliente.
(Empiezo con este comentario porque hace unos días, buscando en internet información sobre una variación del reglamento de un uniforme específico, pude observar que en muchos sitios ponen “sastrería a medida artesanal” con respecto a estos uniformes, y sorpresa la mía, muchos no cumplen el reglamento. Lo más curioso es que el precio de alguno de estos uniformes  terminados era más bajo que el coste del género que nosotros usamos. Simplemente quería aclarar este aspecto.)

Como adelantaba, esta es una de las piezas que más éxito y reconocimiento nos ha proporcionado a lo largo de estas tres generaciones de sastres. Normalmente, cuando un cliente nos solicita un uniforme militar suele ser cuando posee una graduación lo suficientemente alta como para tener la oportunidad de utilizar esta prenda en bastantes ocasiones, para asistir a los distintos actos que corresponden a su cargo.

Otra oportunidad para lucir un traje de estas características es si va a casarse. Todo el mundo se puede casar con un chaquet o un traje, llegando a ser estos muy elegantes a la hora de celebrar una ceremonia de enlace, pero sólamente un militar puede llegar a lucir un uniforme como el que nos concierne en el día de hoy.


UNIFORME DE ETIQUETA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El uniforme está compuesto por una guerrera azul, al igual que el pantalón, que además, lleva al costado cosida una cinta de seda de smoking de color negro.  En el cuello lleva una tirilla de algodón blanco y se debe llevar puño doble, también de blanco. Siguiendo con el repaso, los zapatos serán negros, al igual que los calcetines, los guantes blancos, la gorra de plato azul, del mismo género que el uniforme, y ceñidor de gala en caso de ser gran etiqueta.

Para un uniforme de gala de estas característicasutilizamos la satina, un género espléndido, que solo con tocarlo y ver su caída se puede apreciar la calidad de la tela. La satina es una lana suave, tejida en diagonal y con una torsión de los hilos importante, los cuales además están muy apretados entre sí y da como resultado final un brillo muy natural.

La empresa que nos proporciona el género para este uniforme es Gorina, una de las empresas textiles más importantes del país que surgió por el año 1835.

El uniforme consta de una espalda con un corte parecido al de un frac o un chaquet, pero con una abertura simple en el centro de espalda. El vaciado que se realiza en la espalda es bastante profundo, llegando hasta el bajo de la guerrera y dependiendo del cuerpo del cliente, ya que la espalda debe quedar totalmente limpia una vez puesto el ceñidor. Este ceñidor estará situado sobre los dos botones traseros a la altura del talle, justo en la costura de la que hablábamos antes, y entre los dos últimos botones del los siete que consta el delantero.

En cuanto a los delanteros, estos son completamente lisos con una pinza en el pecho y en caso de disponer de alguna medalla, esta se sujetará con unas presillas de hilo o seda, del mismo color, para que en caso de no llevarlas pasen desapercibidas.

Al ser prendas muy ceñidas, el pecho de estos uniformes están más reforzados de lo habitual por lo que la entretela de estas prendas lleva un plastrón especial y una capa de guata o  boatina, que sirve para acolchar. Antiguamente, y como dato curioso, se utilizaban también rellenos de guata por los costados para moldear la figura y disimular posibles deficiencias corporales, pero esta técnica se dejó de trabajar hace ya varias décadas.

El cuello del uniforme es un cuello tipo mao y  está hecho con varias capas de entretela y plastrón, porque tiene unos cinco centímetros de altura y necesita cierta rigidez para que no se doble con los movimientos ni aparezca algún tipo de arruga.

Como se puede ver en las imágenes, en el cuello están bordados los emblemas propios de cada uniforme: uno es el águila del ejército y el otro es la cruz de sanidad.

La disposición del bordado es un punto muy delicado puesto que en caso de equivocarse, y hacer un mal cálculo, este podría quedar demasiado cerca o lejos del final del cuello, o descentrado. Hay que trabajar este detalle con meticulosidad y precisión para que quede centrado y en el lugar correcto, de no ser así, solo habría una solución: realizar otra vez el trabajo.

Las bocamangas son una pieza independiente de la manga, en la cual, se puede llevar soutache o no, dependiendo de la graduación. El soutache es un término francés que significa “trenza” y es una especie de hilo grueso, de color dorado, o un cordoncillo bordado de hilo de oro, el cual puede medir entre dos y siete milímetros de grosor.

Los uniformes que expongo en este post da la casualidad que sus empleos son Teniente, pero en el caso de ser oficiales llevarían las estrellas bordadas dentro de las bocamangas. Estas estrellas están bordadas con una medida de dos centímetros y medio, a seis centímetros de la bocamanga y con una separación de siete centímetros. La Bocamanga, lleva una entretela de refuerzo que es más fuerte de lo normal, para que permanezca completamente redonda y además aguante la torsión del bordado.

Existen empresas que realizan estos bordados en Pakistán, Marruecos o Francia.Lo hacen a máquina con un hilo de oro, por supuesto de otra calidad, lo bordan en un trozo de paño del color que corresponda para luego enviarlo donde lo hayan solicitado y ahí simplemente forrarlo donde corresponda. Es un trabajo barato y que no necesita nada especial.

En España, tenemos la suerte de contar con algunas (pocas, pero grandes) bordadoras de este tipo de uniforme. Lo hacen como siempre se ha hecho, con mucho arte, cuidado y despacio, puesto que es un trabajo muy delicado.

Hay gente que puede pensar que este tipo de bordado se realiza cuando el uniforme está terminado, pero no es así. No se puede hacer de esa manera, ya que tiene que poner la pieza de tela en el bastidor y tensarla para que no quede apelmazado el bordado.

Existen distintas clases de hilos, mate, bristado, torzal,… y dependiendo de donde corresponda se utiliza uno u otro. En el caso de la cruz, lleva un canutillo mate, que es un tipo de bordado con relieve, al igual que las estrellas. Pero en el caso de las bocamangas, lleva un bordado con relieve en sierra, el cual consta de tres puntadas de canutillo de oro mate y una de bristado, en serie, por toda la bocamanga y a cada lado de esta sierra lleva un hilo torzal de oro que realiza a su vez todo el recorrido.

Se podría pensar que este tipo de bordado se realiza como los bordados que antiguamente hacían las niñas, puntada tras puntada sin cortar el hilo, pero no. En este caso, es algo bastante más complejo y laborioso porque cada puntada que se ve está cortada y rematada, con lo que ya se pueden hacer una idea del trabajo que lleva este tipo de bordado.

Y podríamos con esto dar  por finalizado este post sobre el uniforme de etiqueta del ejército de tierra. Espero que no se les haya hecho muy pesado y hayan disfrutado leyéndolo tanto como yo escribiéndolo. Quería agradecerles, una vez más, el tiempo dedicado a leerlo.

Les dejo un video en el que pueden apreciar mucho mejor como quedó el resultado final.

¡Les espero en el siguiente artículo!