CURSO COSTURA ARTESANAL

 

La sastrería artesanal a medida es un oficio centenario cuyos conocimientos han ido pasando de generación en generación como un tesoro para crear una prenda que de principio a fin puede ofrecer la experiencia más exclusiva que existe en el mundo de la moda masculina

Por esa razón y debido a la alta demanda de formación, desde Sastrería Serna estamos muy ilusionados de informaros que ofrecemos un curso exclusivo y especializado en costura artesanal.

 

 

Objetivos:

  • Aprender los principios básicos de la costura a mano
  • Conocer los procesos artesanales para la creación de una primera prueba de la chaqueta
  • Desarrollar el conocimiento de los materiales y herramientas empleadas en el oficio.
  • Adentrarse en el mundo del profesional de la sastrería

 

 

Contenido:

  • Simulación del proceso de elección del tejido y diseño de las prendas,  toma de medidas, marcado y corte del tejido.
  • Hilos flojos
  • Picado de entretelas y cerrado de pinzas
  • Bolsillos de pecho
  • Picado a mano de solapas
  • Visionado de los procesos del planchado, hilvanado, prueba y afinado.
  • Montado de una primera prueba.

 

Destinatarios: Todo apasionado de la moda y la costura, de los procesos artesanales y el buen hacer manual. Es aconsejable tener unas nociones básicas de costura.

Inscripción: El plazo de inscripción está abierto.

Nº de plazas: Para asegurar un trato personalizado el curso se impartirá en grupos reducidos

Precio: 400 euros (todos los materiales incluidos)

 

Asesor responsable de la actividad

Agustín García Montero, (Maestro sastre)

 

Para dar un trato más personalizado las plazas son limitadas, el curso se impartirá durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019 los días 14, 15, 21 y 22 en horario de 10:00 h a 14:00 h.

 

Para más información los interesados pueden ponerse en contacto con nosotros a través de info@sastreriaserna.com

I WORKSHOP COSTURA ARTESANAL – REFLEXIÓN

 

 

Más allá de todo lo que ya hemos hablado relacionado con la educación dentro del sector, me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar a título personal de lo que ha sido para mí y para la Sastrería Serna esta experiencia.

Quiero ser completamente sincera en este aspecto, desde que hace ya más de cuatro años empecé en el mundo de la sastrería he de decir que no ha sido un camino fácil, por lo que sé de primera mano cómo lo experimentan todas aquellas personas que les encantaría aprender o conocer un poco más de este oficio pero se encuentran con muy pocas posibilidades al alcance de su mano. Desde aquí quiero mandar ánimo a todos para que sigan luchando.

Practicando costura artesanal

Yo fui una de esas personas afortunadas, que por azares de la vida acabe encontrando mi segunda casa, mi segunda familia, dentro de un taller de sastrería artesanal. Esta oportunidad tan formidable que me ha brindado la vida no la podía exprimir solo para mí; sentía necesario compartir mi suerte con más gente. Es por esta razón que surgió la idea del workshop.

Practicando costura artesanal

Practicando costura artesanal

Desde el minuto uno recibimos e-mails desde diferentes partes del mundo pidiendo información al respecto,  incluso solicitando cursos online. Se hace de manifiesto la sed de conocimientos que la gente tiene al respecto, cosa que nos hizo tremendamente felices, por que el futuro de la sastrería está un poquito más asegurado.

Practicando costura artesanalPrincipalmente quería utilizar este pequeño espacio para dar gracias, a todas las personas que nos escribieron, que nos siguen escribiendo, a nuestros seguidores  siempre fieles y motivados, alegres de recibir cualquier pequeño fragmento de unas manos cosiendo o trazos sobre el tejido, gracias de corazón.

Pero, sobre todo gracias a esas cinco fantásticas personas que han formado parte de este primer encuentro, esas cinco personas que han dado todo de sí en este proyecto, su compromiso, su alegría, su pasión, sus ganas e ilusión por venir cada sábado a trabajar mano a mano. Gracias porque sin vosotros no habría sido igual y no sería posible, gracias por hacernos crecer como personas, por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestras experiencias, desde Sastrería Serna os deseamos la mayor de las suertes en vuestras vidas y que sigáis cumpliendo sueños.

 

 

María Eugenia, Carmelo, Tamara, Luis, Fran ¡Gracias por todo!

 

 

“Muchas veces pensamos que no está en nuestras manos hacer que las cosas cambien y evolucionen, que las circunstancias son como son, inmutables. Hasta que un día llega alguien y haciendo algo extremadamente cotidiano las cambia”

 

 

Chaqueta azul: Lana, seda y lino

Descubre más detalles de esta chaqueta con nosotros
Outfit sastreria chaqueta azul

Ojal milanes

La protagonista de hoy es esta magnífica chaqueta con Tejido de Vitale Barberis Canonico.

En su composición encontramos un trío de ases: lana, seda y lino.

De unos 290 gr ligeramente pesada, perfecta para estas temperaturas bajas que empezamos a tener. Para la estructura interna hemos utilizado una entretela de entretiempo con plastrón y guatina picados a mano.

Como podéis ver, es de una fila dos botones con las caídas particularmente redondeadas. Las solapas de 9,5 cm adornadas con la ejecución de un ojal milanés o también conocido como “asola lucida”

Me gustaría aprovechar para explicar aquí algo con respecto a las solapas, muchos de nuestros clientes nos preguntas cual es el tamaño de solapa adecuada. Siempre contesto que para mí es primordial , todos sus componentes ayuden a equilibrar y estilizar visualmente el cuerpo. Las solapas no iban a ser menos, al tratarse de la vertical es un aliado perfecto para alargar la figura, truco para todos aquellos con una estatura media como la mía.

Hemos jugado con dos bolsillos inferiores de parche, para darle a la chaqueta un toque sport. Además el picado elegido a sido al canto, pero en caso de hacerlo doble incrementaríamos la informalidad de la prenda.

Lo he querido combinar con el siempre versátil pantalón gris marengo en lana 100% de Dormeuil y corbata tricot en burdeos.

Cahqueta sastreria artesanal

Outfil sastreria artesanal

¿Qué os gusta más de esta chaqueta? ¿El color, el tejido, la estructura…?

Chaqueta y pantalón a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido chaqueta: Vitale Barberis Canonico /Tejido pantalón: Dormeuil/  Tejido camisa: Söktas / Pañuelo: Louise & Zaid / Calcetines: Mazarin /

traje a medida

Traje bespoke de Porter & Harding

Hoy os mostraremos una pequeña parte del proceso de un traje bespoke. Además tendremos la suerte de compartir un espacio de preguntas con Iñigo Olaizola el autor del blog Classic Details.

primera prueba pantalónTenemos ante nosotros un traje bespoke de tres piezas, el tejido elegido es una lana 100% del Glenroyal de Porter&Harding de 435 g. En la primera prueba tenemos el tejido y la estructura interna que consta de una entretela entretiempo, plastrón y guatina. Además el pantalón lo hemos puesto de prueba, por lo que en su totalidad va hilvanado.  Sin olvidar el proceso del reentrado del cual hablaremos en profundidad más adelante.

primera prueba traje

En el caso que nos ocupa, la primera prueba de un traje bespoke es de una importancia primordial. Fijar el punto de aplomo de delantero y espalda, ancho de los costados y  los largos de chaqueta y manga.

El resto de detalles, bolsillos, tamaño de solapas o forma de caídas y  mangas se desarrollan en el afinado. Se ven más concretamente en la segunda y tercera prueba.

primera prueba bespoke

Encuentro con Iñigo:

Lucía: ¿Qué significa para ti la sastrería?
Iñigo: La sastrería para mí es un oficio maravilloso no suficientemente reconocido ni ponderado. A mí me permite poner de manifiesto mi personalidad. Las prendas que visto son producto de mi imaginación, reflejan mi manera de ser.

L: ¿Qué buscas en un traje a medida y en un sastre?
Tejido BespokeI: En un traje busco una pieza elaborada expresamente para mí, que me encaje y se adapte a las peculiaridades de mi fisonomía y saque partido a mis virtudes y corrija los defectos, en la medida de lo posible. En el sastre pretendo encontrar un cómplice que me ayude a desarrollar mi creatividad y que con su experiencia me proponga las soluciones técnicas y
estéticas que mejor se adapten a cada proyecto en función del uso que le vaya a dar.

L: ¿En qué piensas a la hora de elegir los tejidos para tus trajes bespoke?
I: Lo primero en la temporada para la que va destinado y lo segundo en que me guste. Estoy dispuesto a asumir que un tejido sea menos versátil si es algo que me atrae estéticamente. Afortunadamente tener suficientes trajes me permite elegir en función del gusto y no de la necesidad.

L: ¿Qué consejo le darías a una persona que no está muy inmersa en el mundo de la sastrería pero quisiera empezar?
I: Claramente que se fije unos objetivos a medio plazo. Un armario no se hace en un día. Ni teniendo un presupuesto ilimitado ya que los gusto evolucionan y necesitas tiempo para conocer lo que te gusta y te conviene. También es importante el uso que se va a dar a cada prenda en función del trabajo de cada uno. En líneas generales comenzar por un blazer que haga fondo de armario, unos pantalones básicos en franela gris o una sarga en beige. Seguir por un traje de dos o tres piezas en azul o gris con tejidos no muy complejos y de ahí en adelante ir disfrutando con cada prenda.

 

Traje artesanal

Traje sastre para mujeres

Traje artesanal a mi medida, el nuevo básico para las mujeres.

mujeres con traje

traje medida mujeres

Esta sección nace para mostrar a todas las mujeres que ellas también pueden llevar un traje a medida artesanal. El sastre no solo esta especializado en el cuerpo masculino, sino que es capaz de adaptarse a cualquier figura.

Para este verano tenía muchas ganas de un conjunto de pantalón corto, para él escogí un tejido de Lanificio Cerruti creado en exclusiva para TBD. Su composición es lana, seda y lino. La estructura es muy ligera para acompañar al tejido, las caídas rectas y la chaqueta ligeramente más larga. Bolsillos rectos y solapas de 9 cm, marca de la casa. Además de eso, el pantalón lleva pretina corrida, bolsillos al costado y carece de pliegues y vueltas.

No es de extrañar que se haya convertido en uno de mis básico preferidos de la temporada estival. Tengo que añadir su perfecta recuperación a la arruga y sobretodo su comodidad.

traje artesanal a medida mujeres

pantalones artesanales mujeres

Traje y camisa a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido traje: Lanificio Cerruti / Tejido camisa: Söktas / Joyas: Suma Cruz / Gemelos: Antonio Enrile /

gorra artesanal ejercito

Uniforme del Ejército Alemán

¿CONOCES ESTE UNIFORME?

 

Bolsillo artesanalLas personas que conocen nuestro trabajo sabrán que uno de nuestros puntos fuertes son los uniformes.  Si alguien nos pregunta siempre decimos: en Sastrería Serna realizamos cualquier uniforme”.

Hace unos meses, visitó nuestra sastrería un joven que quería que le confeccionaramos un uniforme del ejército alemán,  para nosotros fue una sorpresa. Pero un reto así no lo podíamos dejar pasar.

Aunque nuestros conocimientos sobre la nomenclatura militar germana no era elevada tuvimos la fortuna de tener un cliente que puso todo de su parte para hacernos entender cómo son estos uniformes.

Uniforme reservista del ejército de tierra alemán

En el caso que nos ocupa el color establecido es un gris piedra en su conjunto, siendo la gorra de plato y la chaqueta unos tonos más claros que el pantalón.

La chaqueta consta de cuatro bolsillos de parche con fuelle exterior y tapa con tres picos rematada con un ojal. Las mangas tienen la peculiaridad de tener puño en todo su contorno. En la manga izquierda lleva bordado a mano el emblema de la Brigada Germano-Francesa,  creada en 1989 y liderada por ambas naciones. La parte alemana bajo el control de la Décima División Panzer  y la francesa de la 1ª División de las Fuerzas Terrestres Francesas.

Uniforme aleman artesanal

El cran tiene un ángulo pronunciado de unos treinta grados. Se añaden bordadas las columnas de Hércules, incluido por el Emperador Carlos V a la simbología germana y un cordón en todo el contorno del cuello. En los hombros se añaden las palas, también realizadas a mano. Para finalizar la chaqueta, se ha completado con los 8 botones correspondientes. En esta ocasión el cliente se los hizo expresamente en oro blanco.

El pantalón del uniforme es sin duda algo especial y diferente a lo que solemos realizar para otros uniformes. Es la conocida pretina gurkha,  pero terminando mas allá de la línea del delantero.  Las trabillas o pasadores tienen tres centímetros de anchos y siete y medio de profundos, siendo sujetados en su parte inferior con ojal y botón.

 

Gorra alemana

 

 

La gorra fue todo un reto para nuestra gorrera,  aunque el modelo es similar al español  esta se caracteriza por:

  • Más altura en el frontal
  • Lomos laterales con una ligera caída.
  • Visera viveada en negro con bordado de serreta y trenzado en hilo de plata.
  • Galleta con el emblema de caballería en su parte central
  • Cucada en hilos rojo, dorado y negro simbolizando la bandera alemana.

 

 

 

 

Sin duda podemos decir que este uniforme es único. ¿Qué os parece?artesanal traje

 

 

 

green suit

Traje de gabardina verde

El perfecto entretiempo

Traje de entretiempo

Para empezar este traje es una gabardina de entretiempo con 260 gr en hilatura estambre con alta torsión.  Permite una resistencia a la arruga y una recuperación excelente. Para él elegí un color verde botella con una gran personalidad que a la luz natural gana en matices.

De esta forma, se podría decir que es el prototipo básico de nuestra sastrería. Una estructura interna intermedia, con hombreras muy ligeras,  una fila dos botones, bolsillos inclinados con forma de media luna con carteras y cerillera exterior. Además la mayor parte de las veces me gusta optar por las aberturas a los costados pues me da comodidad. También cabe destacar las solapas de unos 9,5 cm y la corona de la manga ligeramente pronunciada.

Detalle traje a medida

Traje entretiempo verde

Traje a medida de gabardina

Traje y camisa a medida: Sastrería Serna / Tejido traje: Scabal / Tejido camisa: Söktas / Tirantes: Albert Thurston / Gafas: TBD Eyewears

PRÁCTICAS EN LA SASTRERÍA

Si una cosa tenemos clara en la Sastrería Serna es que el futuro de la sastrería artesanal pasa por abrir nuestros talleres a savia nueva porque la mejor escuela posible es un taller y nosotros lo tenemos. Las prácticas son una buena manera de conocer el oficio.

Podemos afirmar que gracias a ello nuestra empresa ha dado un cambio de 360 grados en los últimos años, esta gran experiencia nos ha aportado madurez, ilusión y nos ha enriquecido como profesionales, pero sobretodo nos ha permitido conocer grandes talentos y a personas maravillosas con espléndidos futuros por delante.

Durante los dos últimos años, hemos dado la oportunidad de acceder a este oficio a alumnos de diferentes escuelas de diseño de toda la geografía española. Consideramos que es necesario brindar oportunidades en la vida a todas aquellas personas que estén dispuestas a luchar por este oficio.

“Gracias a mis prácticas en Sastrería Serna aprendí a valorar el trabajo y la humildad que conlleva crear un traje artesanal. Además de aprender las diferentes técnicas que se aplican al trabajo manual, me formé rodeada de profesionales maravillosos que se esfuerzan porque este precioso oficio de la sastrería siga vivo”                                                                                                                                                                            Paula M.

 

 Cuando un alumno que está estudiando llega a nuestro taller la realidad es que muchas veces no sabe ni como se coge una aguja, pero durante los dos meses y medio de media que han durado cada una de las prácticas, han realizado distintas labores; picar cuellos, solapas, practicar ojales, bolsillos de vivos, de pecho… todos los procesos que van aprendiendo los desarrollan dentro del trabajo diario, y está claro que todos han dado el máximo de sí.

Como decía Vigostky “El aprendizaje se produce con la experiencia”, es por eso que en la  sastrería promovemos y facilitamos un entorno para el aprendizaje en el mayor número posible de disciplinas, no solo en la costura o el corte, también en el trabajo en equipo o en el trato al cliente.

Ha sido todo un lujo poder haber estado rodeado de grandes profesionales con tanta experiencia en el sector de la sastrería, cada día aprendí algo nuevo que hubiera sido muy difícil de aprender por mi propia cuenta”

                                                    Miguel Ángel

 

Como sabréis, en el próximo mes de Octubre inauguramos nuestros I Workshop Serna de costura artesanal y estamos tremendamente ilusionados. Pronto os contaremos más cosas

Ulster Coat – Algo más que un abrigo

Nunca les hemos hablado de los abrigos en este blog e incluso nuestra web carece de fotografía alguna debido a que
no siempre resultan estéticamente bellos en un maniquí. Pero en esta ocasión no quería perder la oportunidad de enseñarles uno de los gabanes mas bonitos y complejos técnicamente hablando, como es el abrigo Ulster.

Second fittingEsta prenda recibe su nombre de la provincia irlandesa de Ulster la cual le vio nacer.

Originariamente el tejido que se utiliza es un donegal bastante grueso, pero en esta ocasión nuestro cliente y amigo decidió  apostar muy acertadamente por un tejido de espiga gruesa en color gris, del fabricante escocés Harrisons; eso si, respetando el peso de la tela original con 600 gramos.

En España este tipo de abrigo no se ha dejado ver en las últimas décadas, quizás por la tendencia a utilizar todas las prendas con un fit extremo y teniendo en cuenta que el Ulster tiende a ser un abrigo muy amplio apostando más por la comodidad y dando un carácter informal al conjunto.


Las características fundamentales del Ulster coat serían las siguientes:

OjalAbrigo cruzado, es decir, dos hileras de botones, pudiendo ser 3X2 ó 4X2. En este caso la opción elegida ha sido el 3X2.

Solapas amplias, con una línea de cran muy profunda.

El cuello es sugerente y vistoso, debiendo tapar por completo el escote.

Los puños son vueltos o franceses; Como detalle, fíjense en la manera que casa el dibujo de espiga del puño y la manga.

Los bolsillos son siempre de parche, además dentro del mismo tienen un bolsillo normal de cartera con vivos.

Todo el canto del abrigo lleva un doble picado, uno de ellos más pronunciado, el cual le hemos realizado con hilo de seda para resaltar el ribeteado.

La espalda, lo que sin duda para mí es la joya de la corona, se compone de un fuelle que nace a unos 15 cm del escote y otros 15 cm por debajo del talle se convierte en fuelle con abertura, la cual lleva cinco ojales practicables.

Este tipo de espalda antiguamente si que se podía ver en nuestro país, puesto que es la misma del capote de marina española, aunque sigue siendo oficial está en desuso.

En el talle posee una martingala dividida en tres piezas, que se une con dos botones. El objetivo de esta martingala es el de entallar la espalda y dejar a los lados de las misma sendos pliegues naturales indispensables en este abrigo.

 

Agradecer su tiempo a la lectura de nuestra entrada y sobre todo a las personas que, como este amigo, nos hacen cada día superarnos y mejorar el presente con los bellos recuerdos que adornaron a todos los caballeros del pasado.

Agustín García.

Aprendiz de Sastre – Primeros pasos con el tejido

En primer lugar agradecer el buen recibimiento de este nuevo apartado, espero sirva de motivación así como de disfrute a todos aquellos que lo lean.

Dicho esto, es necesario volver al taller y hablar de los primeros pasos con el tejido.

Comienzo cosiendo el centro de la espalda, las pinzas y costadillos que forman los delanteros, y también las mangas, pero al ser estas un tema con su propia complicación lo hablaré otro día y con más detalle.

pinzas planchaUna vez que las costuras están realizadas cojo todo y me voy a la mesa para proceder a planchar.

Es necesario abrir la costura central de la espada, las pinzas y la costura del costadillo, es el previo paso para el reentrado.

Voy  a realizar idéntico procedimiento que con el reentrado de la entretela, pero ahora con el tejido.

El mismo orden – los mismos movimientos

Todo  para  dar vida a la tela, otorgándole la forma del cuerpo.

En este momento, cuando ya hemos reentrado el delantero y como fase final del planchado;  hay que “sumir” o eliminar ese exceso de tejido surgido.

flojo del tejido

Este proceso se lleva a cabo mediante agua; mojando la zona donde se encuentra el flojo y delicadamente con la plancha, ya que el calor hará que las fibras se hagan moldeables.

Ya he mencionado que es importante secar bien la zona para que el tejido no recupere la forma indeseada.

He querido hacer este post tan concreto porque aunque parezca que es algo sencillo es necesario aprender bien la técnica y hacer cada paso con seguridad. El tiempo estimado para mi como aprendiz es en torno a los 30 – 40 min, dependiendo del tejido.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

Lucía Serrano

Aprendiz de sastre

Ante la falta de información y formación de esta preciosa vocación he querido utilizar mi situación privilegiada para servir a otros como yo, que dentro de sí vibra el deseo de ser “Aprendiz de Sastre”.

post 1

En este pequeño apartado del blog narraré como es mi instrucción, siempre desde los ojos de una aprendiz.

En primer lugar, y junto a la mesa del sastre observo atentamente como apunta, mide marca y corta el tejido, al tiempo escucho las diferentes aclaraciones sobre porque se debe hacer de una manera y no de otra dependiendo del cliente o del tejido en cuestión. Toda esta observación será durante años el poso que me permitirá coger las tijeras y ser yo quien esté frente a la mesa de corte en el futuro.

Mi misión ahora es llevar al taller la prenda cortada, para empezar le pasaré los hilos flojos que permitirá marcar en ambas caras las líneas de construcción.

Posteriormente, y tras haber elegido la entretela más adecuada,  las corto junto a sus plastrones, que servirán de estructura a la chaqueta, dependiendo del gusto del cliente será más armada o menos.

post 4Estas tres capas de telas hay que picarlas para mantenerlas unidas, suelo hacerlo con un zig-zag a máquina, pero si se quiere un plastrón más blando la puntada a mano es la elegida. Una vez hecho eso, marco y abro las pinzas necesarias en la entretela que le darán la forma adecuada para que se adapte a las curvas del cuerpo.

La parte final consiste en el planchado de la entretela también llamado reentrado de la entretela. Con la ayuda de una madera, que me sirve para mantener la disposición del pecho, empezaré a dar forma, ya que el cuerpo humano no es recto si no que posee volúmenes.

 

post1 (15)Este paso requiere experiencia y destreza, comenzamos planchado la mitad donde se encuentra la solapa, partiendo de la pinza curvamos el delantero en la altura de los ojales ya que de no hacerlo así el delantero podría quedar voleado.  Vamos subiendo y recogemos ligeramente en la zona de la solapa para facilitar que en esta  vuelva con naturalidad.

Giramos  la entretela y ahora lo más importante es recoger en la zona del pecho, donde hemos abierto la pinza. Esto permitirá que el volumen tenga la forma y el lugar adecuados.

 

 

post1 (17)Para finalizar, damos la vuelta a la entretela para planchar la parte inferior, de nuevo curvamos ligeramente hacia delante la tela y con un movimiento semicircular y hacia detrás termina el proceso.

Es importante secar bien el agua a la hora de planchar, pues si queda húmeda la tela se levantará y perderá las formas que he estado trabajando.

Todo este proceso requiere tiempo y paciencia.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

 

Lucía Serrano

Uniforme de Ingeniero de Minas, un pedazo de nuestra historia

En los orígenes de la actual Sastrería Serna, hace unas siete décadas, se encuentran los uniformes. En aquellos años, la entonces Sastrería Arana, y posteriormente Sastrería Cecilio Serna, eran mas que conocidas por la confección de los uniformes militares, maestrantes, ingenierías, etc. Esta tradición la hemos cuidado con mucho cariño, aparte de por el hecho de coser en sí, por el placer de jugar con distintos bordados, cuellos, bocamangas…

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaEn la actualidad, la mayor parte de las personas que solicitan un uniforme de este tipo a una sastrería artesanal, lo hacen con el motivo de poder vestir el uniforme en un día concreto, un día especial: el día de su boda.

En esta ocasión, el uniforme que nos solicitaron era una de las joyas mas bonitas de los uniformes españoles, el uniforme de etiqueta de ingeniería de minas, y aquí os vamos a exponer los dos últimos trabajos, uno de ellos es inspector general, el cual es la mas alta graduación posible, y es el que lleva mas cantidad de bordado.

Uniforme-de-minas-uniformes confeccionados a medidaEl origen de los uniformes de ingenieros, data del siglo XVII, y cada una de estas ingenierías consta de dos uniformes, el de gala, que es muy similar al de gala de marina y el de etiqueta, que es siempre un frac cruzado con los distintos bordados en el cuello (tapa), el cual es el emblema que corresponda a la ingeniería, los bordados en los puños, solapas y carteras, los cuales se corresponden a la graduación que la persona tenga el placer de vestir el uniforme. En el caso que nos concierne, como he dicho, ingeniero de minas, para mi sin duda el mas bonito de todos los uniformes de ingeniería, además es el único diferente al resto, ya que, aunque es un frac cruzado igual que el resto, en este caso las solapas tienen una forma totalmente distinta, son amplias y pronunciadas, son solapas napoleónicas. Y también tiene la diferencia en el cuello, este es un cuello nerhu, este es el que todo el mundo conoce como cuello mao, de unos siete centímetros de altura, altura necesaria para poder realizar los bordados correspondientes; ya que, aparte del emblema de la ingeniería, en este caso lleva media corona de laurel y la otra media es una espiga de trigo, encima de esto va una corona real. Por otra parte, en todo el perfil del cuello lleva bordado un cordón y una serreta.

Confeccion uniformes militares a medida - uniforme de minasLa mayor dificultad que existe a la hora de realizar este uniforme, está en la inexistencia de documentación suficiente, donde uno se pueda informar para realizarlo. Lo único que existe es un libro, en el que habla de todas las ingenierías, pero en el que entremezclan cada uniforme y uno malamente puede llegar a entender que se corresponde a cada cual. Para lo tanto, llegamos a escribir, e incluso visitar el colegio de minas, donde nos recibieron amablemente, pero aunque conocían la existencia del uniforme de gala o diario, no tenían conocimiento del de etiqueta. Por lo que hubo que profundizar en este libro.

En esta ocasión, a diferencia de lo habitual, decidimos hacer una prueba inicial en falfa; esta prueba consiste en realizar el corte de la prenda en una tela que no sirva, para posteriormente hilvanar todas las costuras y probarla sin entretelas, afinarlo, y poder usar este como patrón para cortarlo sobre la tela definitiva.

Como en todas las ocasiones solo podíamos utilizar un paño de la máxima calidad, este uniforme se confecciona con un paño de levita grueso, por supuesto lana 100%, y  de color azul noche. En Sastrería Serna, cuando se trata de uniformes, no tenemos dudas y siempre confiamos en Gorina, expertos en este tipo de tejidos.

Tras el corte final realizamos la que es normalmente la primera prueba, con entretelas y posteriormente una prueba de cantos, que es con el uniforme ya hecho pero sin los bordados del cuello y solapas. Aquí es donde reside lo mejor de este trabajo, hay que volver a deshacer el uniforme para poder realizar los bordados donde van definitivamente, ya que de hacerlo desde un principio estos podrían no encajar bien en la zona donde corresponda. En este paso no nos queda otra opción que dejar parado el uniforme durante el tiempo en el que se están realizando los bordados, cosa que puede durar varias semanas en incluso meses. Hay que valorar en gran medida el trabajo artesano fundamental que realiza la bordadora que colabora con nosotros en este tipo de encargos.

 

 

Uniforme de ingeniero de minas realizado a medidaCon los años, son muchos los detalles que se han ido perdiendo en el mundo de la moda masculina, uno de ellos son los correspondientes a los botones. En la actualidad, los que se venden para cualquier tipo de uniforme en su mayoría son de hojalata, lo cual desluce mucho el conjunto. En Sastrería Serna, siempre intentamos dar un paso mas allá e intentamos localizar los botones originales, para uno de los uniformes, visitamos una tienda de efectos militares de la calle mayor, Vicente Rodríguez, en esta tienda puedes encontrar botones con mas de un siglo de historia y originales. Después de buscar en su almacén encontró la última botonadura que le quedaba. Por lo que para el otro uniforme tuvimos que buscar durante semanas por Internet hasta que la logramos localizar en manos de un coleccionista.

Una botonadura tenía mas de 80 años, y la otra, sobre los 90 años. Imaginaos el valor histórico de esas joyas.

El pantalón, por su parte, lleva un galón dorado de hilo de oro, de unos 5 centímetros, que está cosido a lo largo del pantalón en la costura del costado. Este es muy alto de caja, con el fin de hacer el delantero del frac lo mas corto posible, para que estilice la figura, a la vez que la alargue.

Uniformes militares confeccionados artesanalmente a medida

Don Arturo con su hija Bárbara durante el baile

 

Finalmente una vez terminamos estos dos uniformes, podemos tener el placer de haber participado en hacer un poquito mas grande el día de estas dos bodas.

Muchas gracias por permitirnos traer a la actualidad parte de la historia.

Agradecimientos a las dos familias y a los fotógrafos que han sabido capturar tan bellamente nuestro trabajo:

Arantxa Sandúa en la boda de José Luis y Paz

Serafín Castillo en la boda de Vicente y Bárbara

Visitamos Pitti Uomo

En la Sastrería Serna hemos vuelto, como normalmente se dice, con las pilas cargadas. Pero para empezar esta temporada vamos a poner la vista atrás unos meses, en concreto a una semana del mes de junio, la semana del Pitti Uomo 88.

Ésta fue la primera ocasión en la que he podido estar presente en esta gran feria de la moda masculina, donde Florencia se convierte en la capital mundial de la elegancia en la mayoría de los casos, y en otros casos… simplemente se trata de llamar la atención, y esperar en la plaza de la fortaleza horas y horas, para conseguir salir en una fotografía de una revista, blog, red social, etc…

Lo que si es cierto es que en esta reunión de creadores de moda masculina se reune lo mejor del mundo artesanal, las mejores agujas, el bespoke, además de otros tipos de sastrerías. Pero de cualquier modo, es el mejor sitio para conocer gente del sector y compartir ideas.

Además de ser gratificante el hecho de poder ver tu trabajo allí representado, ya que Salvador Godoy (Sin Abrochar), y Álvaro Arce (The shoemakerworld), con distintos estilos de corte y trabajo artesano, también nos estuvieron representando en esta cita.

Semana Pitti Uomo
Nosotros, para esta ocasión y este post, decidimos hacer dos conjuntos especiales, diferentes. En primer lugar decidimos hacer un traje de lino color verde, y el otro conjunto era una chaqueta de seda 100% color salmón, la cual fue acompañada de un pantalón azul cielo. Además llevamos una blazer esterilla, un pantalón de algodón y la teba que hace unos meses os presenté en un post, estas últimas piezas hace ya tiempo que me acompañan. De momento, nos centraremos en las dos primeras que los he nombrado.

Traje de lino verde de Holland & Sherry
traje de lino verdeSon muchas las personas que dicen continuamente que la sastrería española está desfasada, que no tiene iniciativa, que siempre hace lo mismo, desde España se dice incluso que es rancia. Pues… ¿Por qué hacer un simple traje de lino, cuando se puede diseñar algo distinto?… Partiendo de la base en que todo, o casi todo, está ya inventado.

El tejido lo escogimos del muestrario South Pacific, lino 100% de Holland & Sherry. El diseño del que partimos para la chaqueta del traje es parecido al que hicimos al chaleco de caza de hace unos posts atrás.

Partimos el delantero en tres partes, cargando las costuras con un picado y de éste mismo cargado nacen los bolsillos, que son internos (algo parecido a un bolsillo de parche, pero dentro del delantero). Además, para resaltar éste tipo de bolsillo, decidimos usar de fondo un lino de color rojo, de tal forma que una vez terminado, ese tejido rojo simule un vivo, que en realidad no existe, como se puede apreciar en las fotografías. Además, incluimos dos bolsillos de pecho, uno en cada delantero, ante lo cual me preguntaron el por qué dos bolsillos de pecho… y la respuesta fue: ¿Por qué no?

La estructura de la chaqueta es mínima, muy ligera en el entretelado, no tiene hombreras, el forro es rojo con un tornasolado verde, y como detalle en la solapa hicimos un ojal milanés.


El pantalón, al igual que la chaqueta, lo hicimos perfilado, con vueltas en los bajos (los cuales son de 19cm), cremallera, dos pliegues, con sus presillas correspondientes y bolsillos al costado. Como detalle, le pusimos una pretina de 6 cm, corrida, y cruzada gracias a dos vivos verticales desde donde aparece la pretina contraria para ser sujetada por una hebilla. No lleva cabillos, ya que es un pantalón para usar con tirantes o sin ellos, pero nunca con cinturón, y la parte trasera está terminada en forma de V, pero esta nace a la mitad de la altura de la pretina.

Otra particularidad de este traje es que en él se encuentra la primera etiqueta con el nuevo emblema de la Sastrería Serna, la cual fue bordada a mano con mis iniciales.

Chaqueta de seda de Scabal y pantalón de gabardina de Huddersfield

uniforme-minas-23En esta ocasión, apostamos por un conjunto colorido, pero con un corte mas clásico quizás. La chaqueta era de un tejido color asalmonado de 230gr, del muestrario Pure Silk de Scabal. Esta chaqueta tiene todas las características de nuestra casa, una solapa proporcionada, de unos 9.5cm, bolsillos rectos, cerillera exterior.

En este caso preferí prescindir del tercer ojal en el delantero, y hacerla de solo dos botones, los cuales fueron de corozo. Tiene un cran bajo, detalle característico de la sastrería española, y un ojal milanés (con la variante que realizamos en la Sastrería Serna, ya que le hacemos con forma de cerilla) en la solapa.
Lo que marcaba la diferencia en esta ocasión era el forro, el cual fue diseñado unos meses atrás, y finalizado durante el proceso de creación de esta chaqueta.

Ya que la ciudad a la que viajaríamos era Florencia, qué mejor que hacerla un discreto homenaje, haciendo dos ilustraciones de dos puntos característicos de la misma. De tal modo,  podréis ver en el link del video situaldo al final del post, como se realizó la ilustración, el “Puente Vecchio”, y la catedral de “Santa María di Fiore”.

Posteriormente se mandó estampar, pero la dificultad no terminaba aquí, ya que había que conseguir calcular dónde iban a estar las diferentes costuras, y reflejarlas en el dibujo final, para que después no descuadrase el dibujo.

De este forro, aunque hicimos varios metros, solo hay dos chaquetas que lo llevan, una es de la que estamos hablando, y la otra es la del traje que le hicimos a Álvaro Arce (The shoemaker world), en un traje beige claro, casi vainilla, para esta misma edición de Pitti.

Para el pantalón, apostamos por un corte clásico, perfilado, con dos pliegues, bolsillos al costado y bajos con vueltas de 4 cm. El tejido, era una gabardina azulona con lana 120´s merino. Un tejido muy agradable al tacto y ligero.

A éste conjunto lo decidimos acompañar por una de las corbatas Tadino, de seda 7 pliegues, que tenemos en la Sastrería Serna.

En definitiva, solo decir que la experiencia en Pitti Uomo fue muy positiva y sin duda la repetiremos en la próxima edición de Enero, por supuesto con alguna sorpresa… pero eso lo dejaremos para mas adelante, no se lo pierdan.

Aquí dejo el enlace al video de cómo se hizo la ilustración:

https://www.facebook.com/SastreriaSerna/videos/vb.722125891136190/1190634140952027/?type=2&theater

La Teba, una prenda con mucha historia

Sin duda alguna, si pensamos: “¿Qué prenda de origen español es la más conocida fuera de nuestras fronteras?” todos estaríamos pensando en la teba.

Esta prenda, a la que le vamos a dedicar este post, está en sus horas de gracia ya que en los últimos años ha pasado de ser una prenda campestre (debido a sus orígenes) a formar parte de cualquier look casual que nos podemos encontrar en cualquier ciudad de nuestro país, o incluso en las mas importantes ciudades mundiales.

El origen de esta chaqueta, como ya es conocido, se remonta a una cacería en la que participaron S.M. D. Alfonso XIII y el Conde de Teba, al cual le debe su nombre. En dicha cacería fue el Monarca el que le regaló al Conde una chaqueta muy ligera y cómoda que usaba para este deporte.

la Teba, una prenda con mucha historiaPosteriormente, tras realizar alguna que otra variación al diseño original de la misma, el Conde, con la ayuda de una costurera de Zarauz, terminó creando la teba tal y como se conoce hoy.

Esta es una prenda muy ligera y cómoda, sobre todo, la mas popular de todas, realizada en punto, un material que por su entramado, tejido y composición es elástico. Cuando hablamos de la teba de punto los colores mas usados son el verde y beige, aunque también nos podemos encontrar con asiduidad el color azul.

Este tejido es usado en temporadas donde la temperatura es mas baja. Pero cuando estas nos permiten colgar nuestros abrigos e ir acompañados solo de una chaqueta, el tejido preferido sería el lino ya que este es el aislante perfecto para el calor y, además, la arruga que proporciona este tejido natural quizás hasta embellece la prenda.

En Sastrería Serna, hace muchos años que confeccionamos la teba con tejidos que normalmente se utilizan para chaquetas sport, es decir, distintas variedades del tweed, shetland …

El motivo de esta variación es cambiar el aspecto de la teba dándole un significado diferente, mas juvenil y atractivo. Son muchos los clientes que en un principio no pensaban en la posibilidad de vestir esta chaqueta y que, una vez visto el resultado con un tejido diferente, ya sea una espiga, cuadro ventana, cheviot… han cambiado su concepto de esta joya española.

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TEBA

Las características principales de la teba, mas allá de la estructura (cosa que no tiene ya que carece de entretelas, e incluso hombreras) es que tiene tres bolsillos de parche muy amplios.

Los dos bolsillos de abajo llevan tapilla, o cartera, cosa de la cual carece el de pecho y cada una de estas partes lleva siempre un pespunte a un centímetro, dándole este un aspecto mas informal.
Como norma general, siempre lleva cuatro ojales en la caída del delantero, uno en cada manga, otro en la cabecera del cuello, y otro cerca de este último, pero en la zona perteneciente a la solapa.

Las caídas de los delanteros, si lo que queremos es ser fiel al origen de la teba, deben ser rectas, al igual que en el caso de las aberturas. Una teba originariamente siempre carece de ella. Pero yo siempre digo lo mismo, la sastrería artesanal se caracteriza por que es el cliente el que realiza la prenda como el quiere, de la forma que él quiere.

La teba que hemos realizado en mi taller en este caso es para mi, así que nos hemos permitido hacer alguna que otra variación: las caídas las hemos redondeado, dándole un aspecto totalmente diferente. Por este motivo hemos tenido que redondear también un poco las carteras de los bolsillos.

Hemos optado por hacer una teba de solo 3 botones, alargando un poco a su vez el quiebre de la solapa. También hemos optado por redondear un poco mas las terminaciones del cuello, hacerle unas aberturas en los costados, de unos 6 centímetros y redondeadas, tipo polo camisero. Y por darle un toque algo diferente, los dos ojales de la cabecera y solapa, los hemos hecho al estilo milanés, como se aprecia en la imagen anterior. Y este es el resultado final.

Otra oportunidad de demostrar las posibilidades de esta prenda tan versátil fue hace unos meses cuando Salva, alma mater de Sin Abrochar, vino a la sastrería con la intención de hacer algo diferente. Y sin duda, diferente y personal fue la teba que confeccionamos de manera artesanal con un tejido  de cuadro ventana azúl, beige y blanco.

 

Cortado y realizado totalmente a mano de la primera a la última puntada, una vez más el resultado final resaltó a primera vista.

Por fin han llegado las buenas temperaturas para lucir esta prenda, quizás ahora la veremos desde otro punto de vista.

SalvaFue Zig Ziglar el que dijo: no es lo que tienes, sino como lo usas lo que marca la diferencia “.

¡Les esperamos en el siguiente post!

Un traje perfecto para Pitti Uomo

El traje perfecto para el Pitti Uomo

Los últimos meses han sido increíbles, un cúmulo de sensaciones apasionantes, y cada día con una sorpresa diferente para vivir.

A finales de Noviembre, nos visitó a la antigua Sastrería Álvaro Arce para poder hablar del arte del bespoke y sin duda fue toda una experiencia.

Unos días después coincidimos y retomamos esta conversación inicial donde tuvimos, creo yo, el placer de poder trabajar y mostrar de manera conjunta la sastrería artesanal que se hace en nuestra tierra.

Manos a la obra. Lo primero: la decisión de género a elegir.

Tras estar barajando diferentes opciones y variedades, finalmente apostamos por hacer un traje con un género de Scabal, en contreto, el 801898 del muestrario Gallery Jacketings.

Traje perfecto para Pitti Uomo- medidasEsto era una apuesta relativamente arriesgada, ya que este es un tejido de lana 100% hecho especialmente para la confección de chaquetas, por lo que no sabíamos muy bien como podía resultar el pantalón, no por el diseño, sino por su resistencia a la arruga y la posibilidad de que la raya del mismo terminara por difuminarse al no aguantar la plancha.

Como pudimos ver después, esto no llegó a ocurrir, ya que la tela aguantó sobradamente.

Segundo paso: medidas y diseño del traje.

Tomamos las medidas y el diseño del traje fue el siguiente paso para este traje tan especial para el Pitti Uomo. En este caso, queríamos algo que no fuera excesivamente llamativo porque la tela por sí misma hablaría bien del traje y no queríamos sobre cargarlo. Con una solapa clásica, con la caída que habitualmente solemos hacer, bolsillos inclinados con forma curva, que estiliza la figura haciéndola más natural y cerillera exterior sería más que necesario para un resultado sobrio y elegante.

Traje perfecto para Pitti Uomo- calzadoEl pantalón fue el punto donde quisimos hacerle algo diferente. Una pretina de 6 cm, corrida unos 14cm y que terminara en dos extremos muy pronunciados. En este caso decidimos eliminar ese cavillo que suele sujetar la expansión de la pretina para no ensombrecer la cintura de la pieza. Botones de tirantes interiores, terminación en V de la pretina en la costura trasera pero que esta V naciera de los últimos 3cm, la caída del pantalón perfilada pero dando forma en el gemelo, ya que de no hacerlo, la caída del mismo se podía ensombrecer al quedar retenida en esa zona, y con vueltas en los bajos.

Este es un punto en el que me gustaría detenerme un segundo para comentar una cosa del mismo. En distintas ocasiones he podido leer o escuchar en conversaciones en algún programa de radio, que solamente se puede dar caída a un pantalón cuando este no lleva vueltas, que en el caso de llevarlas, esto queda limitado por el recorrido de la tela y no puede llevarse a cabo. Pues bien, he de decir que esto no es así, como se puede apreciar en la siguiente fotografía el bajo del pantalón tiene una inclinación de unos 3 cm, cosa que se puede apreciar por las raya que terminan perdiéndose a lo largo de su recorrido.

Tercer paso: es el momento de coser.

Una vez decidido todos los detalles, nos ponemos en marcha y empezamos un traje que aunque Álvaro no lo sabe, es especial para nosotros por un motivo muy diferente al habitual, este traje fue el último que se cortó en la antigua Sastrería Serna y el primero que se entregó en la nueva Sastrería de la calle General Pardiñas.  Todos Uds. se pueden hacer una idea de lo que esto significa para nosotros…

Sastrería Serna en Madrid

Año nuevo, sastrería nueva

Los comienzos de años siempre son esperanzadores. Todos, cuando empieza un nuevo año, tenemos ilusión por cumplir algún sueño u objetivo. Mi sueño se lo presento aquí, primer día laboral de este año y hemos abierto las puertas de la nueva Sastrería Serna.

Nos hemos trasladado a pleno barrio de Salamanca, en la calle General Pardiñas nº54, aquí seguiremos trabajando y esforzándonos por vestir, de la forma más elegante, a todos nuestros clientes.

El sitio elegido, aun siendo puerta de calle, mantiene un marco de privacidad e intimidad, que muchos de los caballeros desean a la hora de visitar a su sastre. Pero a su vez nos renovamos con el objetivo de acercar la sastrería artesanal a toda persona con el deseo de descubrir el dandi que lleva dentro.

Mantenemos nuestra tradición artesana natural de más de setenta años, pero ahora, poco a poco, aportando complementos para el caballero. En ello nos acompañaran con sus corbatas de 3 y 7 pliegues Tadino, espectaculares. Loise & Zais nos aportarán sus corbatas de lazo y unos pañuelos fuera de lo común y Bretón acerca unos trabajos hechos en piel, como carteras o joyeros para nuestros relojes y complementos.

Sin más, decirles que con este nuevo año la Sastrería Serna, no cambia, solo mejora.

Les esperamos con la mayor ilusión.

¡Feliz año nuevo!

Chaleco de caza

El chaleco de caza: un chaleco muy especial

Una de las cosas que se dicen de las sastrerías y los sastres es que carecen de imaginación, ya que siempre se termina haciendo las mismas cosas, el 2 x 4. Esta es una afirmación que no sólo no comparto en absoluto, sino que además me produce un profundo malestar.

El post que les traigo hoy trata de una pieza que rompe con todos los esquemas. Una prenda especial, un tejido especial y un cliente especial y con mucho estilo e imaginación.

Cuando en repetidas ocasiones me preguntan “¿qué es lo que haces?” o “¿qué es lo que hace la sastrería?”, siempre respondo con la misma soltura: “Hacemos lo que usted pida, lo que quiera, necesite e imagine”

Eso es la sastrería: trasladar lo que el cliente está imaginando a una tela y que le guste.

caleco de caza muy especialHace unos días nos visitó un cliente que posiblemente sea una de las personas más elegantes que conozco. Cuando veo entrar a esta persona por la puerta de la Sastrería Serna sé que va a pedir algo especial y esto es siempre un estímulo añadido a mi trabajo. Porque deja de ser un “trabajo que hay que hacer” para convertirse en un proceso en el que el sastre coge la aguja y el tejido como si de un pincel y lienzo se tratara para empezar a crear . Eso es para mí gran parte de la sastrería.

Este caballero nos comentó que quería un chaleco diferente y elegante, algo  especial. Nos pidió que a su vez, fuese cómodo y que a la hora de practicar el deporte de caza, le permitiera usarlo con una camisa, jersey y, por último, el chaleco. Traducido a nuestro idioma, lo que necesitaba este hombre era una tela con cuerpo, más o menos pesada, que con temperaturas más frescas le abrigara pero sin resultar tan pesado como para incomodarle.

Hace unos meses le hicimos otro chaleco de caza distinto, con cuello Nerhu, del cual ya les hablé en el post que dedicamos expresamente a los diferentes tipos de los chalecos. En esta ocasión, volvió con la tela que le sobró en esta ocasión para hacerse uno más, y además quería otro chaleco pero con otra tela. La única diferencia entre uno y otro es que los bolsillos de pecho son diferentes. Aunque las fotografías muestran imágenes de los dos, nos centraremos solo en uno de ellos.

Un chaleco muy especial

Tela chaleco de cazaEn este caso hemos confiado en un especialista en este tipo de tejidos, con el que ya hemos trabajado, con cuerpo, lana 100%, áspera pero agradable. y con un muestrario más que amplio y colorido. Este fabricante, es poco conocido en nuestras tierras. Se trata de W.Bill, una casa que ha sido adquirida hace unos meses por la Harrisons Ltd.

Para el tipo de chaleco que queríamos hacer necesitábamos algo con dibujo, un cuadro ventana como mínimo, para darle ese toque que buscábamos. Finalmente el elegido fue un tejido con un tono verde suave, con unos cuadros formados por dos lineas llamativas en un tono rojizo y dos lineas mas finas de color negro, atravesado por una linea amarilla y cada dos de estas líneas una negra más tenue. Un tejido espectacular, incluso para una chaqueta o un traje de un carácter británico.

chaleco de caza especialEl chaleco de caza no es un chaleco cualquiera, ya que como se puede apreciar es más largo de lo habitual, casi como una chaqueta. Pero en este caso, el delantero va partido en tres piezas y, a su vez, la espalda lleva un vaciado en los costados (simulando el vaciado del chaqué).

El centro de la espalda lleva también un fuelle de tres centímetros hasta el talle, donde muere y queda tapado por un ceñidor de con dos ojales y botones de asta que nacen de cada costadillo. Para completarlo, la parte superior está compuesta por un canesú sin costuras.

La particularidad de este chaleco reside en  hacer casar todas estas lineas con todas las costuras. Si tejido hubiese sido liso sería más fácil de hacer pero por el contrario habría perdido toda la gracia que finalmente tiene. En esta imagen podemos hacer una comparativa de como queda un chaleco cuando todos los cuadros y los elementos del diseño del tejido casan y como quedaría el chaleco si no se hiciese este juego.

Todas las costuras están cargadas, ya que la prenda tiene una finalidad deportiva. El picado va a mano, a medio centímetro, el cual hemos preferido no hacerlo excesivamente pronunciado, ya que de hacerlo así, quizás estaría demasiado sobrecargado.

Para los bolsillos, el cliente quería una mezcla entre cartera y parche. Si os fijáis, los cortes del delantero están hechos expresamente para el bolsillo. Se aprovecha para simular una cartera con tapa, compuesta por una vista insertada en la pieza inferior de las dos piezas del delantero a casar, y esta a su vez sobrepuesto en la siguiente pieza superior del delantero.


Finalmente, hemos puesto cuatro ojales de seda en el delantero, con botones de asta, como comentábamos anteriormente.

Personalmente, me parece una pieza muy deportiva y característica. Sin duda, el dueño de este chaleco es una persona con mucho gusto y estilo, y desde mi punto de vista, es el cazador mas elegante. Estoy deseando verle entrar otra vez por la puerta de la Sastrería Serna.

Y a Uds., también les espero en el siguiente artículo.

Chaqué a medida

El chaqué: Cómo y cuándo vestirlo y prendas que lo componen

Ya ha terminado para la mayor parte de nosotros estos días en los que hemos podido disfrutar de unos días de descanso en familia recargando las pilar para la siguiente temporada.

Para el primer post de la temporada, he decidido empezar como terminé la anterior, con una de las piezas más elegantes de la sastrería: el chaqué.

Aún nos quedan unos días de sol y en los próximos días, semanas y meses, tendremos la oportunidad de acudir a una ceremonia de enlace, o por el contrario, un acto oficial en el cual sea necesaria la utilización de esta prenda. El chaqué es una pieza, a día de hoy, muy difuminada por el paso de los años y las modas.

¿Cómo debe de ser nuestro atuendo para una ceremonia de enlace? Todo dependerá de que lugar ocupemos en ella. No tendría sentido ir de chaqué, siendo un invitado más, cuando el novio no decide utilizarlo. En una boda los protagonistas son precisamente los novios y siempre debemos ir acorde para la ocasión.

En el caso de un acto oficial, la elección está muy clara. El chaqué debe de componerse de levita negra, chaleco negro con vivo blanco y el clásico y característico pantalón gris con rayas negras.  Mas adelante, entraremos en detalle de cómo deben de ser estas tres piezas, o como se configuran.

En el caso de ser un enlace, podríamos apostar sin equivocarnos por este modelo clásico de chaqué comentado en el párrafo anterior. Es el que se debe usar también en el caso de que la ceremonia a la que acudamos sea de tarde/noche o en ausencia de sol. Si por el contrario, el enlace es de día, es decir 11 ó 12 de la mañana, se podría optar también por el color gris.

En muchas ocasiones, olvidamos la utilidad que le daremos a las prendas y elegimos y compramos en función de los cánones que la moda nos impone en ese momento, lo que conlleva el riesgo de convertir a la prenda en un producto inminentemente caduco si este es demasiado moderno.

Mi consejo, para mis clientes que vienen a hacerse un chaqué para su propia boda, es siempre el mismo:
En primer lugar, la moda es pasajera. Lo que hoy nos parece súper elegante quizás para la siguiente temporada no lo es tanto.

En segundo lugar, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un chaqué para un solo día, como puede ser el día que uno se casa, o por el contrario, nos gustaría un chaqué para poder utilizarlo durante un largo tiempo siempre que se nos presente la ocasión?

Pongámonos por un momento en que nos hemos hecho un chaqué de un cuadro de gales azul para el día de nuestra boda. Seguro que el resultado es transgresor y el día que nos casamos, mucha gente nos felicitará por tal elección (independientemente del protocolo). Pero un mes después se casa nuestro mejor amigo y decidimos ir con el mismo chaquet, ¿podría ser que los asistentes a la boda nos confundan con el novio?

En el último año, hemos realizado muchos chaqués, y muy variados, desde el negro, el gris marengo, el gris medio, claro, pasando por el cuadro de gales azul, azul liso, con espiga… Y es que posibilidades hay tantas como uno pueda imaginar pero, ¿cuál será la opción más elegante?, ¿y la más útil?

La levita: Color y tejido

chaqué de hombre a medidaEn el caso de elegir la opción más clásica, el modelo negro, mi recomendación en cuanto al tejido pasaría siempre por la alpaca o el mohair y en este caso hemos elegido un tejido británico.

Este es un tejido fresco con una gran caída. Tiene la propiedad que por mucho tiempo que pase, esta prenda estará siempre en nuestro armario como el primer día ya que esta alpaca tiene la particularidad de ser una tela con mucho nervio y que arruga poco en comparación a otras opciones. Con unos cuidados mínimos y un planchado para la siguiente ocasión, en el caso de que haya pasado mucho tiempo desde el último uso, volverá a estar como nueva.

En el caso de elegir un color gris medio, o claro, mi elección sería una lana de unos 260 gr. como máximo,  de dos cabos muy torsionados para que arrugue lo menos posible. En este caso hemos elegido un tejido de Holland & Sherry.

Las partes de una levita

Levita de hombreLa levita es una pieza muy distinta a un traje en lo que se refiere al corte y a la construcción en sí.

Partimos de que el propio delantero se divide en dos zonas, la parte del pecho que ocupa desde las solapas hasta el costado, y el faldón, que llega desde un poco por debajo del talle hasta el bajo. En la parte horizontal llega hasta la unión con la costura del faldoncillo de la espalda. 

La espalda también es diferente. Se compone de una pieza principal que va desde el escote hasta el bajo y de otra pieza que es el costadillo. Esta pieza es independiente y se produce por el vaciado que se hace en la espalda, de unos tres centímetros, en disminución hasta más o menos la mitad de la altura de la sisa. Se convierte en una costura en la línea de construcción de la profundidad de sisa y siendo así hasta el final de la costura, donde se junta con la manga

Como curiosidad hay que decir que esta costura de la espalda debe de coincidir con la costura de la manga.

Confección chaqué a medidaEl talle de la levita tampoco es el mismo que el de un traje. Es preferible que sea ligeramente más elevado, ya que de esta forma, junto al vaciado de la espalda y del delantero, es más profundo de lo común  pues tiene la función perfilar la figura.

El faldón es simple y solo tiene una pinza, que será más o menos ancha dependiendo de lo corpulenta que sea la persona vestir, o si tiene más o menos pronunciada la cadera. Esta pinza, de unos ocho centímetros, tiene que coincidir por obligación con la costura que va a morir en el faldón y que nace justo debajo de la sisa.

El método de trabajo del delantero de la levita es parecido al de una chaqueta. Tiene su entretela interior de la misma forma y material (es decir, la tela, la entretela, el plastrón, la boatina y el picado de la unión entre estas tres partes a mano, o a máquina, dependiendo de lo armado que pida el cliente el pecho).

La diferencia es que la entretela no ocupa todo el delantero y, dependiendo de la sastrería en la que se realice esta pieza, muere en la misma costura que el faldón, dejándolo libre, o por el contrario, continua por debajo, con una distancia prudencial, de tal forma que ayuda al delantero y al propio faldón a girar sobre la anatomía de la persona que lo porta ya que, como siempre digo, no somos planos y las prendas que vestimos nos tiene que acompañar a nuestro cuerpo y movimiento.

Además de esto último, también es cierto, que le da al faldón más cuerpo y una mejor caída y adaptación a la tela que se esté trabajando.

Chaqué vista delanteroEn Sastrería Serna, siempre apostamos por este último método de trabajo. No trabajando en plano sino trabajando las formas  de la anatomía y girando el delantero. No es muy estético cuando uno ve un chaqué desabotonado, que los delanteros se dirijan al frente directamente  en vez de continuar el giro del mismo antes de separarse.

Los delanteros son exactamente iguales, lo único que les diferencia es que uno, el izquierdo, tiene un bolsillo de pecho, un ojal en la solapa, y otro en el cruce. Y el otro delantero tiene el botón para abotonar con el ojal contrarío.  Pero la forma es totalmente simétrica, igual.

Por ello, yo pongo un botón gemelo, es decir, un botón en el derecho y en el revés del delantero de tal forma que la persona que lo porte puede usarlo de forma simple, o como un gemelo de la camisa.  Así, esas dos líneas simétricas, que es el canto del delantero, dan la sensación de unirse para después separarse nuevamente.

mosca-o-canutillo-de-un-pantalon-a-medida-300x225Con respecto al faldoncillo de la espalda hay que comentar que, justo unos cuatro centímetros del punto donde nace, o un poco más, se invierten el sentido de la tela. Gracias a un piquete en la costura (un corte) que recorre el centro de la espalda por el lado derecho pase al lado izquierdo, cumpliendo la función de cruce, es decir, que no se llega a apreciar espacio entre los dos faldoncillos. La del lado derecho, pasa al lado izquierdo y, en este caso,  se hace un canutillo (o mosca) de unos 3 centímetros de largo  que cruza al lado contrario, y de ahí baja en línea recta hasta el bajo.

Uno de los defectos más comunes que se ven en los chaqués es que este cruce, o bien es demasiado extenso, o por el contrario es muy corto, produciendo una abertura en V en la zona baja de la espalda dejando ver este espacio. Estéticamente afea mucho la prenda y pone de manifiesto un claro defecto de construcción que puede subsanarse no obstante mediante un sencillo arreglo:

errores-chaque-hombre-300x225–  En el caso de exceso de cruce, soltaremos un poco el canutillo, y por el contrario si es por falta de cruce, recogeremos más tela.

–  Si está abertura en V es excesiva, deberemos desmontar el faldón a la altura del talle por la costura que une delantero y faldón.  Como decíamos en el caso de exceso de cruce recogeremos tela en este punto, o por lo contrario daremos más tela usando el sobrante de tejido en la costura que debe dejarse siempre por precaución. 

El chaqué también lleva dos botones en la espalda que son del mismo tamaño que los que lleva el delantero y están situados justo en el punto donde se unen el faldón y faldoncillo, a la altura de la mosca o canutillo que antes hemos comentado.

El Chaleco: el color y la forma

Chaleco de novioEl chaleco para esta prenda, de color negro como hemos comentado antes, tiene que ser del mismo color que la levita y de una fila, es decir una hilera de botones. El vivo, de piqué, nace en el escote y termina muriendo en el cruce con el esternón, y el vivo del delantero contrario y los bolsillos también serán de vivo.

Si en por el contrario, hemos optado por el color gris, este chaleco debería ser del mismo color gris, pero, en este caso,  puede ser un chaleco de dos filas o cruzado (el cual creo que será la mejor opción).

Por último, como dato de protocolo, las dos únicas personas que pueden acudir a un enlace con un chaleco de un color distinto a la levita son el novio y el padrino.

Ya sé que en la actualidad esto es raro y que la mayor parte de los invitados son los que llevan el color del chaleco de un color distinto a la levita, pero lo cierto es que esto se debe en sí al protagonismo indiscutible de los principales partícipes del enlace, del mismo modo que a ninguna dama se le ocurriría ir de color blanco a una boda debido al protagonismo que debe tener toda novia el día de su boda. En el color del chaleco del novio y del padrino ocurre lo mismo.

Ellos pueden elegir el color y forma que prefieran, siendo el más común en la actualidad el color beige, y posteriormente el gris medio o claro. Aunque pueden ser del color que la imaginación quiera darnos.

Pantalón de chaquéEl Pantalón

En el caso de optar por el chaquet de color gris, el pantalón debería de ser del mismo color y tejido.

Si, por el contrario, se opta por la opción de levita negra hay una infinita variedad de pantalones y materiales a elegir.

En sastrería Serna, aconsejamos elegir un color gris con una raya negra que no sea muy estrecha y marcada, pues ayuda a estilizar y disimular los defectos que podamos tener ya que la raya puede hacer que una persona fuerte, parezca más gordita, o que una persona bajita lo pueda parecer más aún.

Este pantalón, como ya expliqué en el post que hicimos expreso para los chalecos, es alto de caja con el fin de que, al ponerlo, éste sea más bien corto de tal forma que alargue la figura y la estilice. Por ello, está prohibido el uso del cinturón y no  tiene ningún sentido poner cavillos para el cinturón en la pretina, como se ve en algunas ocasiones.

En esta pieza lo mejor es el uso del tirante ya que es la única forma de mantener el pantalón a su altura, en el mismo sitio, durante tantas horas.

En la actualidad, muchas tiendas que venden “sastrería” industrial colocan unas trabillas laterales o traseras  para no tener que poner tirantes.

Les explico: el hecho de poner una trabilla al pantalón le da un aire más sport que en esta prenda de etiqueta no tiene mucho sentido. En segundo lugar, a todos nos ha ocurrido que, cuando usamos un cinturón, el pantalón se nos termina cayendo y estamos continuamente subiéndolo. Las trabillas laterales intentan imitar la función de un cinturón, es decir, si se nos cae el pantalón tiramos de ellas y estrechamos la cintura para que apriete un poco más.

Pues bien, cuando tiramos de las trabillas o apretamos el cinturón lo que estamos haciendo es que el pantalón busque su sitio, y ¿dónde está? en la zona que tenga la misma cintura que le estoy poniendo al estrechar con las trabillas o el cinturón, es decir, más abajo, y terminará bajándose más aún.

Esto lo que hace es deformar el pantalón y que se nos vea la camisa por debajo del chaleco, lo cual está a una distancia considerable de la elegancia.

Lo que quiero concluir con esta explicación es que la mejor y más cómoda opción es el uso de tirantes.

Este pantalón siempre debe llevar pliegues en el delantero, bien sea uno o dos. Y por supuesto, jamás llevará vueltas en los bajos ya que, recordemos, esta es una prenda de etiqueta.

Vamos a ir dando por concluido este post aunque del chaqué se ha hablado mucho e incluso es un tema que da para varias partes más así que lo retomaremos de nuevo en un futuro. Podríamos entrar en el tema de la confección, de los cantos… pero, si me lo permitís, lo dejaremos, como digo, para más adelante.

Espero que las vacaciones les hayan servido para recargar pilas, porque aún queda mucho por trabajar y esta nueva temporada vendrá repleta de cambios, algunos muy importantes en especial para la Sastrería Serna.

Les espero en el siguiente post.

Esmoquin a medida

El esmoquin: Smoking Jacket, Black Tie, Tuxedo, Dinner Jacket…

Ya queda poco para las vacaciones de verano, eso, quien no esté disfrutando de ellas en este mismo instante.

Durante estos días, aparte de utilizar en traje de baño, es posible que tengamos alguna ocasión especial o una invitación nocturna para lucir elegantemente una joya como la que presentamos hoy en este artículo.

Mucho se ha hablado del esmoquin, su origen y diversas cuestiones del mismo. Es  conocido también como smoking jacket, en el ámbito americano es más conocido como tuxedo y en el británico como dinner jacket  o blacktie, debido a la corbata de lazo negra o incluso más aún por pajarita negra, que debe de ser de seda.

El origen de este espectacular traje, elegante donde los haya, se remonta al siglo XIX, en la corte de Eduardo VII de Inglaterra. Durante esta época, hombres y mujeres alternaban en habitaciones separadas con el objetivo de que los caballeros pudieran fumar sin molestar a sus acompañantes femeninas.

De esta manera, como muestra de respeto, solían ponerse unas chaquetas conocidas como “chaquetas para fumar” o “smoking jacket” de las que se desprendían posteriormente para evitar molestar a su entorno con el olor del tabaco.

SmokingEste atuendo civil, se corresponde con la etiqueta militar (no con la gran etiqueta) la cual tiene más o menos diferencia dependiendo del ejército al cual nos refiramos.

Suele vestirse en fiestas nocturnas, actos sociales, cócteles… pero sin lugar a duda, suele destacar en las famosas entregas de premios como la gala de los Oscar o trasladándolo al territorio nacional, la entrega de los premios Goya.

Eso sí, desafortunadamente, en la mayorías de las ocasiones suelen llevarse sin mucho atino ya que hay que echarle mucha imaginación para descubrir que alguno de los atuendos elegidos  es un esmoquin, ya sea bien por el diseño del mismo o por la forma en la que lo luce el caballero que lo porta.

Existen dos vertientes distintas de un esmoquin según sea su chaquetal de una fila o cruzada, pero éstas serán siempre sin aberturas. Cualquiera de ellas se puede utilizar en sus distintos colores, el principal y mayormente conocido es el negro, seguido del azul oscuro, o azul noche, y el blanco.

Este último solo se debe de usar de día y en espacios abiertos. También se puede utilizar la media etiqueta, que sería chaqueta blanca y pantalón negro, cumpliendo la misma norma que el blanco.

En cambio el negro es el que hay que utilizar siempre en los actos que se lleven a cabo a última hora de la tarde o por la noche.

El que mostramos para este artículo es el esmoquin negro de una fila, que hicimos  hace unas semanas en la Sastrería Serna. Deberá ir acompañado de un fajín de seda negro o en su lugar, un chaleco fantasía sin espalda y del mismo género que el resto de esmoquin.

Un detalle que cabe destacar es que, en el caso de que la chaqueta fuese cruzada, tanto el chaleco como el fajín quedarían descartados automáticamente.

Como se puede ver en la imagen superior, tan solo tiene un botón, o mejor dicho, un ojal, ya que yo prefiero poner siempre un botón gemelo, para que de esta forma, a la hora de abotonarse la chaqueta esta pueda ser abotonada de las dos formas posibles, un delantero sobre el otro, o como en este caso, como si fuese el puño de una camisa.

Para esta ocasión, hemos confiado en una alpaca, o mohair, especial para esmoquin, de la casa Scabal.  Se trata de un tejido de dos cabos, ligeramente satinado, cuya textura y caída le da a la prenda un toque especial.

Solapas de esmoquinLas vistas (solapas), por supuesto son de seda 100%. Existen de mezcla, pero… ¿Por qué bajar un grado una pieza tan especial cuando lo mejor solo puede acompañarse de lo sublime?. En esta ocasión hemos confiado en Holland& Sherry y como se puede ver en las imágenes no hay lugar a dudas de que los tejidos son, simplemente, perfectos.

Las solapas, aunque son de pico, deben estar matadas o redondeadas y un detalle de este elemento es que, a diferencia del resto de prendas, jamás lleva un picado en el canto. Tan solo lleva un ojal y a la vuelta de la solapa una presilla para poder llevar, si se desea, una flor, costumbre que cada vez está más en desuso.

camisas para esmoquinLo correcto con esta prenda pasa por llevar una camisa blanca con pechera de piqué, puño doble, botones de nácar o incluso una botonadura especial hecha para la ocasión, con la que contamos con un inmenso abanico de colores para elegir.

En esta ocasión, podemos ver dos variedades, una en color granate y la otra en un color negro, cualquiera de las dos serían muy acertadas.

En cuanto al cuello puede ser cualquiera de los dos que os presentamos en las imágenes.

Por darle un toque especial a la prenda le pusimos un forro distinto a la lo habitual, con un dibujo de cachemira en un tono azul. El contraste que resulta de la combinación entre el negro y el azul, me resulta realmente acertado por parte del cliente.

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Interior de esmoquin

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Como en todo en la vida, los detalles en ocasiones pueden enaltecer el resultado, o por el contrario, estropearlo todo por un descuido. Es por eso, por lo que no podemos olvidarnos de los calcetines. Estos tienen que ser de color negro, por supuesto, y de hilo o seda.

El zapato que deberá acompañarlos tendría que ser liso de cordones, aunque, últimamente, el protocolo está empezando a aceptar también el zapato de hebilla.

Esmoquin negroSi me permitís el consejo, para esta prenda no arriesguéis nunca y apostar por lo seguro: el esmoquin clásico e intemporal. Las modas pasan y esta es una prenda que, si se da el caso y la necesidad de hacerla, serán pocas veces en la vida y no tiene ningún sentido que os confeccionéis el último modelo que ha sacado una firma afamada si después de dos años será un smoking totalmente desfasado.

Me gustaría acabar aclarando que esta es una prenda con la que solo se puede ser elegante si está bien hecha, de tal modo que es una inversión, y la sastrería artesanal es una experta en este tipo de joyas.

No hay nada más distinguido que un tuxedo acoplado al cuerpo, que le acompaña en sus movimientos, que si se mueve el brazo la camisa no se separa de la manga,…, en definitiva, que está hecho para la persona que lo porta.

Sin más, desearles un feliz verano y espero que lo aprovechen para reponer fuerzas para la vuelta del mismo.

En septiembre estaremos por aquí, con novedades en nuestra web y espero que nos sigan acompañando.

¡Feliz Verano!

Blazer cruzada dos filas botones

Blazer cruzada con dos filas de botones

Para este siguiente post hemos decidido hablar de un clásico en la sastrería bespoke: la blazer.

En este caso, es una blazer cruzada con un toque diferente porque cuenta con dos filas de botones. En lugar de llevar seis botones se ha optado por dos filas de ocho botones, dándole un aire más distinguido.

Hace un mes, uno de nuestros clientes con mejor gusto a la hora de vestir, se acercó a sastrería y nos comentó que tenía una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza, hacerse esta blazer. Una idea muy certera al ser una prenda bastante versátil que, dependiendo de los complementos con los que la acompañemos, nos permiten llevarla  desde por la mañana de una forma más sport hasta por la noche acompañada con una corbata y una camisa de gemelos, con un resultado diferente en ambos casos pero convirtiendo a la persona que la lleva en un caballero elegante y sofisticado.

Principe-Carlos-de-Inglaterra-300x225Se la había visto puesta al Príncipe Carlos de Inglaterra y… ¿Qué decir de él?, es una de las personas más elegante del planeta. Un icono british por excelencia y es muy usual verle usar este tipo de chaquetas, puesto que precisamente es la alta sociedad británica la principal clientela de las auténticas blazer.

Esta americana tiene un origen marcial con una gran similitud a la usada en el uniforme de marina, pero en este caso, al igual que en el de la fotografía, hemos decidido darle un poco de basé. Basé es darle más forma, a la hora de cortar y afinar la prenda en las caderas, para darle un acabado en forma como de campana. Esta es una opción muy extendida en el corte británico, y la verdad es que en muchas ocasiones es todo un acierto.

Estuvimos mirando géneros y distintos muestrarios para empezar con el trabajo. Quería un tejido que no fuera muy pesado, que tuviese una buena caída y que no arrugase en exceso.

Finalmente, optó por un 140´s de Holland & Sherry, un género de 280 gramos pero que gracias a una lana 140´s, una fibra de unas 16.75 micras, dota al tejido de una ligereza apreciable nada mas usarla.

Boton-Alfonso-XII-225x300En las distintas pruebas que se realizaron estuvimos comentando la opción de los botones ¿qué botones serían los adecuados para una prenda como esta? La blazer es el ejemplo perfecto para demostrar que la ropa sirve para diferenciarse del resto y marcar un estilo personal propio. Es por eso por lo que  son muchos los que a la hora de escoger su blazer prestan una gran atención a los botones que ésta lleve cosidos.

Miramos distintos fabricantes, pero no encontramos ese botón que diera ese toque especial que debe tener esta blazer. Él, quería un botón que no llamase mucho la atención, pero que no por ello desencantara el resultado. No quería el típico botón dorado que se suelen utilizar en la mayoría de las ocasiones.

Finalmente el cliente optó por unos botones que él mismo tenía, de color níquel,  con el escudo de Alfonso XII, pero que le faltaba alguno, ya que en esta ocasión eran ocho botones en el delantero y cinco botones en las mangas.

Blazer cruzada a medidaPudo encontrar el que le faltaba gracias a una casa que existe en la calle mayor, Vicente Rodríguez, que es una casa antiquísima dedicada a los efectos militares y que tiene un gran stock de botones antiguos.

Si hay un botón que no tengan allí  es muy fácil que ya no exista.

El resultado final de la blazer lo pueden ver en la siguiente fotografía. Debo pedirles disculpas porque el color del botón en esta fotografía no es el original.

Como hemos apuntado, la chaqueta blazer, además de su facilidad de adaptación a todo tipo de situaciones, permite tal variedad de posibilidades de combinación que la convierten en la aliada perfecta de un buen fondo de armario y de los amantes de los equipajes ligeros.

Espero que les haya sido de agrado la lectura y les emplazo al siguiente post. ¡Un saludo!