CURSO COSTURA ARTESANAL

 

La sastrería artesanal a medida es un oficio centenario cuyos conocimientos han ido pasando de generación en generación como un tesoro para crear una prenda que de principio a fin puede ofrecer la experiencia más exclusiva que existe en el mundo de la moda masculina

Por esa razón y debido a la alta demanda de formación, desde Sastrería Serna estamos muy ilusionados de informaros que ofrecemos un curso exclusivo y especializado en costura artesanal.

 

 

Objetivos:

  • Aprender los principios básicos de la costura a mano
  • Conocer los procesos artesanales para la creación de una primera prueba de la chaqueta
  • Desarrollar el conocimiento de los materiales y herramientas empleadas en el oficio.
  • Adentrarse en el mundo del profesional de la sastrería

 

 

Contenido:

  • Simulación del proceso de elección del tejido y diseño de las prendas,  toma de medidas, marcado y corte del tejido.
  • Hilos flojos
  • Picado de entretelas y cerrado de pinzas
  • Bolsillos de pecho
  • Picado a mano de solapas
  • Visionado de los procesos del planchado, hilvanado, prueba y afinado.
  • Montado de una primera prueba.

 

Destinatarios: Todo apasionado de la moda y la costura, de los procesos artesanales y el buen hacer manual. Es aconsejable tener unas nociones básicas de costura.

Inscripción: El plazo de inscripción está abierto.

Nº de plazas: Para asegurar un trato personalizado el curso se impartirá en grupos reducidos

Precio: 400 euros (todos los materiales incluidos)

 

Asesor responsable de la actividad

Agustín García Montero, (Maestro sastre)

 

Para dar un trato más personalizado las plazas son limitadas, el curso se impartirá durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019 los días 14, 15, 21 y 22 en horario de 10:00 h a 14:00 h.

 

Para más información los interesados pueden ponerse en contacto con nosotros a través de info@sastreriaserna.com

I WORKSHOP COSTURA ARTESANAL – REFLEXIÓN

 

 

Más allá de todo lo que ya hemos hablado relacionado con la educación dentro del sector, me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar a título personal de lo que ha sido para mí y para la Sastrería Serna esta experiencia.

Quiero ser completamente sincera en este aspecto, desde que hace ya más de cuatro años empecé en el mundo de la sastrería he de decir que no ha sido un camino fácil, por lo que sé de primera mano cómo lo experimentan todas aquellas personas que les encantaría aprender o conocer un poco más de este oficio pero se encuentran con muy pocas posibilidades al alcance de su mano. Desde aquí quiero mandar ánimo a todos para que sigan luchando.

Practicando costura artesanal

Yo fui una de esas personas afortunadas, que por azares de la vida acabe encontrando mi segunda casa, mi segunda familia, dentro de un taller de sastrería artesanal. Esta oportunidad tan formidable que me ha brindado la vida no la podía exprimir solo para mí; sentía necesario compartir mi suerte con más gente. Es por esta razón que surgió la idea del workshop.

Practicando costura artesanal

Practicando costura artesanal

Desde el minuto uno recibimos e-mails desde diferentes partes del mundo pidiendo información al respecto,  incluso solicitando cursos online. Se hace de manifiesto la sed de conocimientos que la gente tiene al respecto, cosa que nos hizo tremendamente felices, por que el futuro de la sastrería está un poquito más asegurado.

Practicando costura artesanalPrincipalmente quería utilizar este pequeño espacio para dar gracias, a todas las personas que nos escribieron, que nos siguen escribiendo, a nuestros seguidores  siempre fieles y motivados, alegres de recibir cualquier pequeño fragmento de unas manos cosiendo o trazos sobre el tejido, gracias de corazón.

Pero, sobre todo gracias a esas cinco fantásticas personas que han formado parte de este primer encuentro, esas cinco personas que han dado todo de sí en este proyecto, su compromiso, su alegría, su pasión, sus ganas e ilusión por venir cada sábado a trabajar mano a mano. Gracias porque sin vosotros no habría sido igual y no sería posible, gracias por hacernos crecer como personas, por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestras experiencias, desde Sastrería Serna os deseamos la mayor de las suertes en vuestras vidas y que sigáis cumpliendo sueños.

 

 

María Eugenia, Carmelo, Tamara, Luis, Fran ¡Gracias por todo!

 

 

“Muchas veces pensamos que no está en nuestras manos hacer que las cosas cambien y evolucionen, que las circunstancias son como son, inmutables. Hasta que un día llega alguien y haciendo algo extremadamente cotidiano las cambia”

 

 

Chaqueta azul: Lana, seda y lino

Descubre más detalles de esta chaqueta con nosotros
Outfit sastreria chaqueta azul

Ojal milanes

La protagonista de hoy es esta magnífica chaqueta con Tejido de Vitale Barberis Canonico.

En su composición encontramos un trío de ases: lana, seda y lino.

De unos 290 gr ligeramente pesada, perfecta para estas temperaturas bajas que empezamos a tener. Para la estructura interna hemos utilizado una entretela de entretiempo con plastrón y guatina picados a mano.

Como podéis ver, es de una fila dos botones con las caídas particularmente redondeadas. Las solapas de 9,5 cm adornadas con la ejecución de un ojal milanés o también conocido como “asola lucida”

Me gustaría aprovechar para explicar aquí algo con respecto a las solapas, muchos de nuestros clientes nos preguntas cual es el tamaño de solapa adecuada. Siempre contesto que para mí es primordial , todos sus componentes ayuden a equilibrar y estilizar visualmente el cuerpo. Las solapas no iban a ser menos, al tratarse de la vertical es un aliado perfecto para alargar la figura, truco para todos aquellos con una estatura media como la mía.

Hemos jugado con dos bolsillos inferiores de parche, para darle a la chaqueta un toque sport. Además el picado elegido a sido al canto, pero en caso de hacerlo doble incrementaríamos la informalidad de la prenda.

Lo he querido combinar con el siempre versátil pantalón gris marengo en lana 100% de Dormeuil y corbata tricot en burdeos.

Cahqueta sastreria artesanal

Outfil sastreria artesanal

¿Qué os gusta más de esta chaqueta? ¿El color, el tejido, la estructura…?

Chaqueta y pantalón a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido chaqueta: Vitale Barberis Canonico /Tejido pantalón: Dormeuil/  Tejido camisa: Söktas / Pañuelo: Louise & Zaid / Calcetines: Mazarin /

traje a medida

Traje bespoke de Porter & Harding

Hoy os mostraremos una pequeña parte del proceso de un traje bespoke. Además tendremos la suerte de compartir un espacio de preguntas con Iñigo Olaizola el autor del blog Classic Details.

primera prueba pantalónTenemos ante nosotros un traje bespoke de tres piezas, el tejido elegido es una lana 100% del Glenroyal de Porter&Harding de 435 g. En la primera prueba tenemos el tejido y la estructura interna que consta de una entretela entretiempo, plastrón y guatina. Además el pantalón lo hemos puesto de prueba, por lo que en su totalidad va hilvanado.  Sin olvidar el proceso del reentrado del cual hablaremos en profundidad más adelante.

primera prueba traje

En el caso que nos ocupa, la primera prueba de un traje bespoke es de una importancia primordial. Fijar el punto de aplomo de delantero y espalda, ancho de los costados y  los largos de chaqueta y manga.

El resto de detalles, bolsillos, tamaño de solapas o forma de caídas y  mangas se desarrollan en el afinado. Se ven más concretamente en la segunda y tercera prueba.

primera prueba bespoke

Encuentro con Iñigo:

Lucía: ¿Qué significa para ti la sastrería?
Iñigo: La sastrería para mí es un oficio maravilloso no suficientemente reconocido ni ponderado. A mí me permite poner de manifiesto mi personalidad. Las prendas que visto son producto de mi imaginación, reflejan mi manera de ser.

L: ¿Qué buscas en un traje a medida y en un sastre?
Tejido BespokeI: En un traje busco una pieza elaborada expresamente para mí, que me encaje y se adapte a las peculiaridades de mi fisonomía y saque partido a mis virtudes y corrija los defectos, en la medida de lo posible. En el sastre pretendo encontrar un cómplice que me ayude a desarrollar mi creatividad y que con su experiencia me proponga las soluciones técnicas y
estéticas que mejor se adapten a cada proyecto en función del uso que le vaya a dar.

L: ¿En qué piensas a la hora de elegir los tejidos para tus trajes bespoke?
I: Lo primero en la temporada para la que va destinado y lo segundo en que me guste. Estoy dispuesto a asumir que un tejido sea menos versátil si es algo que me atrae estéticamente. Afortunadamente tener suficientes trajes me permite elegir en función del gusto y no de la necesidad.

L: ¿Qué consejo le darías a una persona que no está muy inmersa en el mundo de la sastrería pero quisiera empezar?
I: Claramente que se fije unos objetivos a medio plazo. Un armario no se hace en un día. Ni teniendo un presupuesto ilimitado ya que los gusto evolucionan y necesitas tiempo para conocer lo que te gusta y te conviene. También es importante el uso que se va a dar a cada prenda en función del trabajo de cada uno. En líneas generales comenzar por un blazer que haga fondo de armario, unos pantalones básicos en franela gris o una sarga en beige. Seguir por un traje de dos o tres piezas en azul o gris con tejidos no muy complejos y de ahí en adelante ir disfrutando con cada prenda.

 

Traje artesanal

Traje sastre para mujeres

Traje artesanal a mi medida, el nuevo básico para las mujeres.

mujeres con traje

traje medida mujeres

Esta sección nace para mostrar a todas las mujeres que ellas también pueden llevar un traje a medida artesanal. El sastre no solo esta especializado en el cuerpo masculino, sino que es capaz de adaptarse a cualquier figura.

Para este verano tenía muchas ganas de un conjunto de pantalón corto, para él escogí un tejido de Lanificio Cerruti creado en exclusiva para TBD. Su composición es lana, seda y lino. La estructura es muy ligera para acompañar al tejido, las caídas rectas y la chaqueta ligeramente más larga. Bolsillos rectos y solapas de 9 cm, marca de la casa. Además de eso, el pantalón lleva pretina corrida, bolsillos al costado y carece de pliegues y vueltas.

No es de extrañar que se haya convertido en uno de mis básico preferidos de la temporada estival. Tengo que añadir su perfecta recuperación a la arruga y sobretodo su comodidad.

traje artesanal a medida mujeres

pantalones artesanales mujeres

Traje y camisa a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido traje: Lanificio Cerruti / Tejido camisa: Söktas / Joyas: Suma Cruz / Gemelos: Antonio Enrile /

gorra artesanal ejercito

Uniforme del Ejército Alemán

¿CONOCES ESTE UNIFORME?

 

Bolsillo artesanalLas personas que conocen nuestro trabajo sabrán que uno de nuestros puntos fuertes son los uniformes.  Si alguien nos pregunta siempre decimos: en Sastrería Serna realizamos cualquier uniforme”.

Hace unos meses, visitó nuestra sastrería un joven que quería que le confeccionaramos un uniforme del ejército alemán,  para nosotros fue una sorpresa. Pero un reto así no lo podíamos dejar pasar.

Aunque nuestros conocimientos sobre la nomenclatura militar germana no era elevada tuvimos la fortuna de tener un cliente que puso todo de su parte para hacernos entender cómo son estos uniformes.

Uniforme reservista del ejército de tierra alemán

En el caso que nos ocupa el color establecido es un gris piedra en su conjunto, siendo la gorra de plato y la chaqueta unos tonos más claros que el pantalón.

La chaqueta consta de cuatro bolsillos de parche con fuelle exterior y tapa con tres picos rematada con un ojal. Las mangas tienen la peculiaridad de tener puño en todo su contorno. En la manga izquierda lleva bordado a mano el emblema de la Brigada Germano-Francesa,  creada en 1989 y liderada por ambas naciones. La parte alemana bajo el control de la Décima División Panzer  y la francesa de la 1ª División de las Fuerzas Terrestres Francesas.

Uniforme aleman artesanal

El cran tiene un ángulo pronunciado de unos treinta grados. Se añaden bordadas las columnas de Hércules, incluido por el Emperador Carlos V a la simbología germana y un cordón en todo el contorno del cuello. En los hombros se añaden las palas, también realizadas a mano. Para finalizar la chaqueta, se ha completado con los 8 botones correspondientes. En esta ocasión el cliente se los hizo expresamente en oro blanco.

El pantalón del uniforme es sin duda algo especial y diferente a lo que solemos realizar para otros uniformes. Es la conocida pretina gurkha,  pero terminando mas allá de la línea del delantero.  Las trabillas o pasadores tienen tres centímetros de anchos y siete y medio de profundos, siendo sujetados en su parte inferior con ojal y botón.

 

Gorra alemana

 

 

La gorra fue todo un reto para nuestra gorrera,  aunque el modelo es similar al español  esta se caracteriza por:

  • Más altura en el frontal
  • Lomos laterales con una ligera caída.
  • Visera viveada en negro con bordado de serreta y trenzado en hilo de plata.
  • Galleta con el emblema de caballería en su parte central
  • Cucada en hilos rojo, dorado y negro simbolizando la bandera alemana.

 

 

 

 

Sin duda podemos decir que este uniforme es único. ¿Qué os parece?artesanal traje

 

 

 

green suit

Traje de gabardina verde

El perfecto entretiempo

Traje de entretiempo

Para empezar este traje es una gabardina de entretiempo con 260 gr en hilatura estambre con alta torsión.  Permite una resistencia a la arruga y una recuperación excelente. Para él elegí un color verde botella con una gran personalidad que a la luz natural gana en matices.

De esta forma, se podría decir que es el prototipo básico de nuestra sastrería. Una estructura interna intermedia, con hombreras muy ligeras,  una fila dos botones, bolsillos inclinados con forma de media luna con carteras y cerillera exterior. Además la mayor parte de las veces me gusta optar por las aberturas a los costados pues me da comodidad. También cabe destacar las solapas de unos 9,5 cm y la corona de la manga ligeramente pronunciada.

Detalle traje a medida

Traje entretiempo verde

Traje a medida de gabardina

Traje y camisa a medida: Sastrería Serna / Tejido traje: Scabal / Tejido camisa: Söktas / Tirantes: Albert Thurston / Gafas: TBD Eyewears

Sastrería artesanal I workshop específico de costura

Curso costura artesanal sastreria serna

La sastrería artesanal a medida es un oficio centenario cuyos conocimientos han ido pasando de generación en generación como un tesoro para crear una prenda que de principio a fin puede ofrecer la experiencia más exclusiva que existe en el mundo de la moda masculina

Por esa razón y debido a la alta demanda de formación, desde Sastrería Serna estamos muy ilusionados de informaros que ofrecemos un curso exclusivo y especializado en costura artesanal.

El principal objetivo del curso es aprender los principios básicos de la costura a mano con la ayuda y colaboración del equipo de Sastrería Serna.

Nuestro deseo es mostrar a todo aquel apasionado de la moda y la costura los procesos artesanales y el buen hacer manual.

Para dar un trato más personalizado las plazas son limitadas, el curso se impartirá durante el mes de octubre de 2018 los sábados 6, 13, 20 y 27 en horario de 10:00 h a 14:00 h.

Es necesario tener unas nociones básicas de costura para todo aquel que quiera realizar el curso.

Para aquel interesado en el contenido del curso y la tarifa rogamos nos escriban a info@sastreriaserna.com

Ulster Coat – Algo más que un abrigo

Nunca les hemos hablado de los abrigos en este blog e incluso nuestra web carece de fotografía alguna debido a que
no siempre resultan estéticamente bellos en un maniquí. Pero en esta ocasión no quería perder la oportunidad de enseñarles uno de los gabanes mas bonitos y complejos técnicamente hablando, como es el abrigo Ulster.

Second fittingEsta prenda recibe su nombre de la provincia irlandesa de Ulster la cual le vio nacer.

Originariamente el tejido que se utiliza es un donegal bastante grueso, pero en esta ocasión nuestro cliente y amigo decidió  apostar muy acertadamente por un tejido de espiga gruesa en color gris, del fabricante escocés Harrisons; eso si, respetando el peso de la tela original con 600 gramos.

En España este tipo de abrigo no se ha dejado ver en las últimas décadas, quizás por la tendencia a utilizar todas las prendas con un fit extremo y teniendo en cuenta que el Ulster tiende a ser un abrigo muy amplio apostando más por la comodidad y dando un carácter informal al conjunto.


Las características fundamentales del Ulster coat serían las siguientes:

OjalAbrigo cruzado, es decir, dos hileras de botones, pudiendo ser 3X2 ó 4X2. En este caso la opción elegida ha sido el 3X2.

Solapas amplias, con una línea de cran muy profunda.

El cuello es sugerente y vistoso, debiendo tapar por completo el escote.

Los puños son vueltos o franceses; Como detalle, fíjense en la manera que casa el dibujo de espiga del puño y la manga.

Los bolsillos son siempre de parche, además dentro del mismo tienen un bolsillo normal de cartera con vivos.

Todo el canto del abrigo lleva un doble picado, uno de ellos más pronunciado, el cual le hemos realizado con hilo de seda para resaltar el ribeteado.

La espalda, lo que sin duda para mí es la joya de la corona, se compone de un fuelle que nace a unos 15 cm del escote y otros 15 cm por debajo del talle se convierte en fuelle con abertura, la cual lleva cinco ojales practicables.

Este tipo de espalda antiguamente si que se podía ver en nuestro país, puesto que es la misma del capote de marina española, aunque sigue siendo oficial está en desuso.

En el talle posee una martingala dividida en tres piezas, que se une con dos botones. El objetivo de esta martingala es el de entallar la espalda y dejar a los lados de las misma sendos pliegues naturales indispensables en este abrigo.

 

Agradecer su tiempo a la lectura de nuestra entrada y sobre todo a las personas que, como este amigo, nos hacen cada día superarnos y mejorar el presente con los bellos recuerdos que adornaron a todos los caballeros del pasado.

Agustín García.

Aprendiz de Sastre – Primeros pasos con el tejido

En primer lugar agradecer el buen recibimiento de este nuevo apartado, espero sirva de motivación así como de disfrute a todos aquellos que lo lean.

Dicho esto, es necesario volver al taller y hablar de los primeros pasos con el tejido.

Comienzo cosiendo el centro de la espalda, las pinzas y costadillos que forman los delanteros, y también las mangas, pero al ser estas un tema con su propia complicación lo hablaré otro día y con más detalle.

pinzas planchaUna vez que las costuras están realizadas cojo todo y me voy a la mesa para proceder a planchar.

Es necesario abrir la costura central de la espada, las pinzas y la costura del costadillo, es el previo paso para el reentrado.

Voy  a realizar idéntico procedimiento que con el reentrado de la entretela, pero ahora con el tejido.

El mismo orden – los mismos movimientos

Todo  para  dar vida a la tela, otorgándole la forma del cuerpo.

En este momento, cuando ya hemos reentrado el delantero y como fase final del planchado;  hay que “sumir” o eliminar ese exceso de tejido surgido.

flojo del tejido

Este proceso se lleva a cabo mediante agua; mojando la zona donde se encuentra el flojo y delicadamente con la plancha, ya que el calor hará que las fibras se hagan moldeables.

Ya he mencionado que es importante secar bien la zona para que el tejido no recupere la forma indeseada.

He querido hacer este post tan concreto porque aunque parezca que es algo sencillo es necesario aprender bien la técnica y hacer cada paso con seguridad. El tiempo estimado para mi como aprendiz es en torno a los 30 – 40 min, dependiendo del tejido.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

Lucía Serrano

Aprendiz de sastre

Ante la falta de información y formación de esta preciosa vocación he querido utilizar mi situación privilegiada para servir a otros como yo, que dentro de sí vibra el deseo de ser “Aprendiz de Sastre”.

post 1

En este pequeño apartado del blog narraré como es mi instrucción, siempre desde los ojos de una aprendiz.

En primer lugar, y junto a la mesa del sastre observo atentamente como apunta, mide marca y corta el tejido, al tiempo escucho las diferentes aclaraciones sobre porque se debe hacer de una manera y no de otra dependiendo del cliente o del tejido en cuestión. Toda esta observación será durante años el poso que me permitirá coger las tijeras y ser yo quien esté frente a la mesa de corte en el futuro.

Mi misión ahora es llevar al taller la prenda cortada, para empezar le pasaré los hilos flojos que permitirá marcar en ambas caras las líneas de construcción.

Posteriormente, y tras haber elegido la entretela más adecuada,  las corto junto a sus plastrones, que servirán de estructura a la chaqueta, dependiendo del gusto del cliente será más armada o menos.

post 4Estas tres capas de telas hay que picarlas para mantenerlas unidas, suelo hacerlo con un zig-zag a máquina, pero si se quiere un plastrón más blando la puntada a mano es la elegida. Una vez hecho eso, marco y abro las pinzas necesarias en la entretela que le darán la forma adecuada para que se adapte a las curvas del cuerpo.

La parte final consiste en el planchado de la entretela también llamado reentrado de la entretela. Con la ayuda de una madera, que me sirve para mantener la disposición del pecho, empezaré a dar forma, ya que el cuerpo humano no es recto si no que posee volúmenes.

 

post1 (15)Este paso requiere experiencia y destreza, comenzamos planchado la mitad donde se encuentra la solapa, partiendo de la pinza curvamos el delantero en la altura de los ojales ya que de no hacerlo así el delantero podría quedar voleado.  Vamos subiendo y recogemos ligeramente en la zona de la solapa para facilitar que en esta  vuelva con naturalidad.

Giramos  la entretela y ahora lo más importante es recoger en la zona del pecho, donde hemos abierto la pinza. Esto permitirá que el volumen tenga la forma y el lugar adecuados.

 

 

post1 (17)Para finalizar, damos la vuelta a la entretela para planchar la parte inferior, de nuevo curvamos ligeramente hacia delante la tela y con un movimiento semicircular y hacia detrás termina el proceso.

Es importante secar bien el agua a la hora de planchar, pues si queda húmeda la tela se levantará y perderá las formas que he estado trabajando.

Todo este proceso requiere tiempo y paciencia.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

 

Lucía Serrano

Uniforme de Ingeniero de Minas, un pedazo de nuestra historia

En los orígenes de la actual Sastrería Serna, hace unas siete décadas, se encuentran los uniformes. En aquellos años, la entonces Sastrería Arana, y posteriormente Sastrería Cecilio Serna, eran mas que conocidas por la confección de los uniformes militares, maestrantes, ingenierías, etc. Esta tradición la hemos cuidado con mucho cariño, aparte de por el hecho de coser en sí, por el placer de jugar con distintos bordados, cuellos, bocamangas…

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaEn la actualidad, la mayor parte de las personas que solicitan un uniforme de este tipo a una sastrería artesanal, lo hacen con el motivo de poder vestir el uniforme en un día concreto, un día especial: el día de su boda.

En esta ocasión, el uniforme que nos solicitaron era una de las joyas mas bonitas de los uniformes españoles, el uniforme de etiqueta de ingeniería de minas, y aquí os vamos a exponer los dos últimos trabajos, uno de ellos es inspector general, el cual es la mas alta graduación posible, y es el que lleva mas cantidad de bordado.

Uniforme-de-minas-uniformes confeccionados a medidaEl origen de los uniformes de ingenieros, data del siglo XVII, y cada una de estas ingenierías consta de dos uniformes, el de gala, que es muy similar al de gala de marina y el de etiqueta, que es siempre un frac cruzado con los distintos bordados en el cuello (tapa), el cual es el emblema que corresponda a la ingeniería, los bordados en los puños, solapas y carteras, los cuales se corresponden a la graduación que la persona tenga el placer de vestir el uniforme. En el caso que nos concierne, como he dicho, ingeniero de minas, para mi sin duda el mas bonito de todos los uniformes de ingeniería, además es el único diferente al resto, ya que, aunque es un frac cruzado igual que el resto, en este caso las solapas tienen una forma totalmente distinta, son amplias y pronunciadas, son solapas napoleónicas. Y también tiene la diferencia en el cuello, este es un cuello nerhu, este es el que todo el mundo conoce como cuello mao, de unos siete centímetros de altura, altura necesaria para poder realizar los bordados correspondientes; ya que, aparte del emblema de la ingeniería, en este caso lleva media corona de laurel y la otra media es una espiga de trigo, encima de esto va una corona real. Por otra parte, en todo el perfil del cuello lleva bordado un cordón y una serreta.

Confeccion uniformes militares a medida - uniforme de minasLa mayor dificultad que existe a la hora de realizar este uniforme, está en la inexistencia de documentación suficiente, donde uno se pueda informar para realizarlo. Lo único que existe es un libro, en el que habla de todas las ingenierías, pero en el que entremezclan cada uniforme y uno malamente puede llegar a entender que se corresponde a cada cual. Para lo tanto, llegamos a escribir, e incluso visitar el colegio de minas, donde nos recibieron amablemente, pero aunque conocían la existencia del uniforme de gala o diario, no tenían conocimiento del de etiqueta. Por lo que hubo que profundizar en este libro.

En esta ocasión, a diferencia de lo habitual, decidimos hacer una prueba inicial en falfa; esta prueba consiste en realizar el corte de la prenda en una tela que no sirva, para posteriormente hilvanar todas las costuras y probarla sin entretelas, afinarlo, y poder usar este como patrón para cortarlo sobre la tela definitiva.

Como en todas las ocasiones solo podíamos utilizar un paño de la máxima calidad, este uniforme se confecciona con un paño de levita grueso, por supuesto lana 100%, y  de color azul noche. En Sastrería Serna, cuando se trata de uniformes, no tenemos dudas y siempre confiamos en Gorina, expertos en este tipo de tejidos.

Tras el corte final realizamos la que es normalmente la primera prueba, con entretelas y posteriormente una prueba de cantos, que es con el uniforme ya hecho pero sin los bordados del cuello y solapas. Aquí es donde reside lo mejor de este trabajo, hay que volver a deshacer el uniforme para poder realizar los bordados donde van definitivamente, ya que de hacerlo desde un principio estos podrían no encajar bien en la zona donde corresponda. En este paso no nos queda otra opción que dejar parado el uniforme durante el tiempo en el que se están realizando los bordados, cosa que puede durar varias semanas en incluso meses. Hay que valorar en gran medida el trabajo artesano fundamental que realiza la bordadora que colabora con nosotros en este tipo de encargos.

 

 

Uniforme de ingeniero de minas realizado a medidaCon los años, son muchos los detalles que se han ido perdiendo en el mundo de la moda masculina, uno de ellos son los correspondientes a los botones. En la actualidad, los que se venden para cualquier tipo de uniforme en su mayoría son de hojalata, lo cual desluce mucho el conjunto. En Sastrería Serna, siempre intentamos dar un paso mas allá e intentamos localizar los botones originales, para uno de los uniformes, visitamos una tienda de efectos militares de la calle mayor, Vicente Rodríguez, en esta tienda puedes encontrar botones con mas de un siglo de historia y originales. Después de buscar en su almacén encontró la última botonadura que le quedaba. Por lo que para el otro uniforme tuvimos que buscar durante semanas por Internet hasta que la logramos localizar en manos de un coleccionista.

Una botonadura tenía mas de 80 años, y la otra, sobre los 90 años. Imaginaos el valor histórico de esas joyas.

El pantalón, por su parte, lleva un galón dorado de hilo de oro, de unos 5 centímetros, que está cosido a lo largo del pantalón en la costura del costado. Este es muy alto de caja, con el fin de hacer el delantero del frac lo mas corto posible, para que estilice la figura, a la vez que la alargue.

Uniformes militares confeccionados artesanalmente a medida

Don Arturo con su hija Bárbara durante el baile

 

Finalmente una vez terminamos estos dos uniformes, podemos tener el placer de haber participado en hacer un poquito mas grande el día de estas dos bodas.

Muchas gracias por permitirnos traer a la actualidad parte de la historia.

Agradecimientos a las dos familias y a los fotógrafos que han sabido capturar tan bellamente nuestro trabajo:

Arantxa Sandúa en la boda de José Luis y Paz

Serafín Castillo en la boda de Vicente y Bárbara

Visitamos Pitti Uomo

En la Sastrería Serna hemos vuelto, como normalmente se dice, con las pilas cargadas. Pero para empezar esta temporada vamos a poner la vista atrás unos meses, en concreto a una semana del mes de junio, la semana del Pitti Uomo 88.

Ésta fue la primera ocasión en la que he podido estar presente en esta gran feria de la moda masculina, donde Florencia se convierte en la capital mundial de la elegancia en la mayoría de los casos, y en otros casos… simplemente se trata de llamar la atención, y esperar en la plaza de la fortaleza horas y horas, para conseguir salir en una fotografía de una revista, blog, red social, etc…

Lo que si es cierto es que en esta reunión de creadores de moda masculina se reune lo mejor del mundo artesanal, las mejores agujas, el bespoke, además de otros tipos de sastrerías. Pero de cualquier modo, es el mejor sitio para conocer gente del sector y compartir ideas.

Además de ser gratificante el hecho de poder ver tu trabajo allí representado, ya que Salvador Godoy (Sin Abrochar), y Álvaro Arce (The shoemakerworld), con distintos estilos de corte y trabajo artesano, también nos estuvieron representando en esta cita.

Semana Pitti Uomo
Nosotros, para esta ocasión y este post, decidimos hacer dos conjuntos especiales, diferentes. En primer lugar decidimos hacer un traje de lino color verde, y el otro conjunto era una chaqueta de seda 100% color salmón, la cual fue acompañada de un pantalón azul cielo. Además llevamos una blazer esterilla, un pantalón de algodón y la teba que hace unos meses os presenté en un post, estas últimas piezas hace ya tiempo que me acompañan. De momento, nos centraremos en las dos primeras que los he nombrado.

Traje de lino verde de Holland & Sherry
traje de lino verdeSon muchas las personas que dicen continuamente que la sastrería española está desfasada, que no tiene iniciativa, que siempre hace lo mismo, desde España se dice incluso que es rancia. Pues… ¿Por qué hacer un simple traje de lino, cuando se puede diseñar algo distinto?… Partiendo de la base en que todo, o casi todo, está ya inventado.

El tejido lo escogimos del muestrario South Pacific, lino 100% de Holland & Sherry. El diseño del que partimos para la chaqueta del traje es parecido al que hicimos al chaleco de caza de hace unos posts atrás.

Partimos el delantero en tres partes, cargando las costuras con un picado y de éste mismo cargado nacen los bolsillos, que son internos (algo parecido a un bolsillo de parche, pero dentro del delantero). Además, para resaltar éste tipo de bolsillo, decidimos usar de fondo un lino de color rojo, de tal forma que una vez terminado, ese tejido rojo simule un vivo, que en realidad no existe, como se puede apreciar en las fotografías. Además, incluimos dos bolsillos de pecho, uno en cada delantero, ante lo cual me preguntaron el por qué dos bolsillos de pecho… y la respuesta fue: ¿Por qué no?

La estructura de la chaqueta es mínima, muy ligera en el entretelado, no tiene hombreras, el forro es rojo con un tornasolado verde, y como detalle en la solapa hicimos un ojal milanés.


El pantalón, al igual que la chaqueta, lo hicimos perfilado, con vueltas en los bajos (los cuales son de 19cm), cremallera, dos pliegues, con sus presillas correspondientes y bolsillos al costado. Como detalle, le pusimos una pretina de 6 cm, corrida, y cruzada gracias a dos vivos verticales desde donde aparece la pretina contraria para ser sujetada por una hebilla. No lleva cabillos, ya que es un pantalón para usar con tirantes o sin ellos, pero nunca con cinturón, y la parte trasera está terminada en forma de V, pero esta nace a la mitad de la altura de la pretina.

Otra particularidad de este traje es que en él se encuentra la primera etiqueta con el nuevo emblema de la Sastrería Serna, la cual fue bordada a mano con mis iniciales.

Chaqueta de seda de Scabal y pantalón de gabardina de Huddersfield

uniforme-minas-23En esta ocasión, apostamos por un conjunto colorido, pero con un corte mas clásico quizás. La chaqueta era de un tejido color asalmonado de 230gr, del muestrario Pure Silk de Scabal. Esta chaqueta tiene todas las características de nuestra casa, una solapa proporcionada, de unos 9.5cm, bolsillos rectos, cerillera exterior.

En este caso preferí prescindir del tercer ojal en el delantero, y hacerla de solo dos botones, los cuales fueron de corozo. Tiene un cran bajo, detalle característico de la sastrería española, y un ojal milanés (con la variante que realizamos en la Sastrería Serna, ya que le hacemos con forma de cerilla) en la solapa.
Lo que marcaba la diferencia en esta ocasión era el forro, el cual fue diseñado unos meses atrás, y finalizado durante el proceso de creación de esta chaqueta.

Ya que la ciudad a la que viajaríamos era Florencia, qué mejor que hacerla un discreto homenaje, haciendo dos ilustraciones de dos puntos característicos de la misma. De tal modo,  podréis ver en el link del video situaldo al final del post, como se realizó la ilustración, el “Puente Vecchio”, y la catedral de “Santa María di Fiore”.

Posteriormente se mandó estampar, pero la dificultad no terminaba aquí, ya que había que conseguir calcular dónde iban a estar las diferentes costuras, y reflejarlas en el dibujo final, para que después no descuadrase el dibujo.

De este forro, aunque hicimos varios metros, solo hay dos chaquetas que lo llevan, una es de la que estamos hablando, y la otra es la del traje que le hicimos a Álvaro Arce (The shoemaker world), en un traje beige claro, casi vainilla, para esta misma edición de Pitti.

Para el pantalón, apostamos por un corte clásico, perfilado, con dos pliegues, bolsillos al costado y bajos con vueltas de 4 cm. El tejido, era una gabardina azulona con lana 120´s merino. Un tejido muy agradable al tacto y ligero.

A éste conjunto lo decidimos acompañar por una de las corbatas Tadino, de seda 7 pliegues, que tenemos en la Sastrería Serna.

En definitiva, solo decir que la experiencia en Pitti Uomo fue muy positiva y sin duda la repetiremos en la próxima edición de Enero, por supuesto con alguna sorpresa… pero eso lo dejaremos para mas adelante, no se lo pierdan.

Aquí dejo el enlace al video de cómo se hizo la ilustración:

https://www.facebook.com/SastreriaSerna/videos/vb.722125891136190/1190634140952027/?type=2&theater

La Teba, una prenda con mucha historia

Sin duda alguna, si pensamos: “¿Qué prenda de origen español es la más conocida fuera de nuestras fronteras?” todos estaríamos pensando en la teba.

Esta prenda, a la que le vamos a dedicar este post, está en sus horas de gracia ya que en los últimos años ha pasado de ser una prenda campestre (debido a sus orígenes) a formar parte de cualquier look casual que nos podemos encontrar en cualquier ciudad de nuestro país, o incluso en las mas importantes ciudades mundiales.

El origen de esta chaqueta, como ya es conocido, se remonta a una cacería en la que participaron S.M. D. Alfonso XIII y el Conde de Teba, al cual le debe su nombre. En dicha cacería fue el Monarca el que le regaló al Conde una chaqueta muy ligera y cómoda que usaba para este deporte.

la Teba, una prenda con mucha historiaPosteriormente, tras realizar alguna que otra variación al diseño original de la misma, el Conde, con la ayuda de una costurera de Zarauz, terminó creando la teba tal y como se conoce hoy.

Esta es una prenda muy ligera y cómoda, sobre todo, la mas popular de todas, realizada en punto, un material que por su entramado, tejido y composición es elástico. Cuando hablamos de la teba de punto los colores mas usados son el verde y beige, aunque también nos podemos encontrar con asiduidad el color azul.

Este tejido es usado en temporadas donde la temperatura es mas baja. Pero cuando estas nos permiten colgar nuestros abrigos e ir acompañados solo de una chaqueta, el tejido preferido sería el lino ya que este es el aislante perfecto para el calor y, además, la arruga que proporciona este tejido natural quizás hasta embellece la prenda.

En Sastrería Serna, hace muchos años que confeccionamos la teba con tejidos que normalmente se utilizan para chaquetas sport, es decir, distintas variedades del tweed, shetland …

El motivo de esta variación es cambiar el aspecto de la teba dándole un significado diferente, mas juvenil y atractivo. Son muchos los clientes que en un principio no pensaban en la posibilidad de vestir esta chaqueta y que, una vez visto el resultado con un tejido diferente, ya sea una espiga, cuadro ventana, cheviot… han cambiado su concepto de esta joya española.

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TEBA

Las características principales de la teba, mas allá de la estructura (cosa que no tiene ya que carece de entretelas, e incluso hombreras) es que tiene tres bolsillos de parche muy amplios.

Los dos bolsillos de abajo llevan tapilla, o cartera, cosa de la cual carece el de pecho y cada una de estas partes lleva siempre un pespunte a un centímetro, dándole este un aspecto mas informal.
Como norma general, siempre lleva cuatro ojales en la caída del delantero, uno en cada manga, otro en la cabecera del cuello, y otro cerca de este último, pero en la zona perteneciente a la solapa.

Las caídas de los delanteros, si lo que queremos es ser fiel al origen de la teba, deben ser rectas, al igual que en el caso de las aberturas. Una teba originariamente siempre carece de ella. Pero yo siempre digo lo mismo, la sastrería artesanal se caracteriza por que es el cliente el que realiza la prenda como el quiere, de la forma que él quiere.

La teba que hemos realizado en mi taller en este caso es para mi, así que nos hemos permitido hacer alguna que otra variación: las caídas las hemos redondeado, dándole un aspecto totalmente diferente. Por este motivo hemos tenido que redondear también un poco las carteras de los bolsillos.

Hemos optado por hacer una teba de solo 3 botones, alargando un poco a su vez el quiebre de la solapa. También hemos optado por redondear un poco mas las terminaciones del cuello, hacerle unas aberturas en los costados, de unos 6 centímetros y redondeadas, tipo polo camisero. Y por darle un toque algo diferente, los dos ojales de la cabecera y solapa, los hemos hecho al estilo milanés, como se aprecia en la imagen anterior. Y este es el resultado final.

Otra oportunidad de demostrar las posibilidades de esta prenda tan versátil fue hace unos meses cuando Salva, alma mater de Sin Abrochar, vino a la sastrería con la intención de hacer algo diferente. Y sin duda, diferente y personal fue la teba que confeccionamos de manera artesanal con un tejido  de cuadro ventana azúl, beige y blanco.

 

Cortado y realizado totalmente a mano de la primera a la última puntada, una vez más el resultado final resaltó a primera vista.

Por fin han llegado las buenas temperaturas para lucir esta prenda, quizás ahora la veremos desde otro punto de vista.

SalvaFue Zig Ziglar el que dijo: no es lo que tienes, sino como lo usas lo que marca la diferencia “.

¡Les esperamos en el siguiente post!

Un traje perfecto para Pitti Uomo

El traje perfecto para el Pitti Uomo

Los últimos meses han sido increíbles, un cúmulo de sensaciones apasionantes, y cada día con una sorpresa diferente para vivir.

A finales de Noviembre, nos visitó a la antigua Sastrería Álvaro Arce para poder hablar del arte del bespoke y sin duda fue toda una experiencia.

Unos días después coincidimos y retomamos esta conversación inicial donde tuvimos, creo yo, el placer de poder trabajar y mostrar de manera conjunta la sastrería artesanal que se hace en nuestra tierra.

Manos a la obra. Lo primero: la decisión de género a elegir.

Tras estar barajando diferentes opciones y variedades, finalmente apostamos por hacer un traje con un género de Scabal, en contreto, el 801898 del muestrario Gallery Jacketings.

Traje perfecto para Pitti Uomo- medidasEsto era una apuesta relativamente arriesgada, ya que este es un tejido de lana 100% hecho especialmente para la confección de chaquetas, por lo que no sabíamos muy bien como podía resultar el pantalón, no por el diseño, sino por su resistencia a la arruga y la posibilidad de que la raya del mismo terminara por difuminarse al no aguantar la plancha.

Como pudimos ver después, esto no llegó a ocurrir, ya que la tela aguantó sobradamente.

Segundo paso: medidas y diseño del traje.

Tomamos las medidas y el diseño del traje fue el siguiente paso para este traje tan especial para el Pitti Uomo. En este caso, queríamos algo que no fuera excesivamente llamativo porque la tela por sí misma hablaría bien del traje y no queríamos sobre cargarlo. Con una solapa clásica, con la caída que habitualmente solemos hacer, bolsillos inclinados con forma curva, que estiliza la figura haciéndola más natural y cerillera exterior sería más que necesario para un resultado sobrio y elegante.

Traje perfecto para Pitti Uomo- calzadoEl pantalón fue el punto donde quisimos hacerle algo diferente. Una pretina de 6 cm, corrida unos 14cm y que terminara en dos extremos muy pronunciados. En este caso decidimos eliminar ese cavillo que suele sujetar la expansión de la pretina para no ensombrecer la cintura de la pieza. Botones de tirantes interiores, terminación en V de la pretina en la costura trasera pero que esta V naciera de los últimos 3cm, la caída del pantalón perfilada pero dando forma en el gemelo, ya que de no hacerlo, la caída del mismo se podía ensombrecer al quedar retenida en esa zona, y con vueltas en los bajos.

Este es un punto en el que me gustaría detenerme un segundo para comentar una cosa del mismo. En distintas ocasiones he podido leer o escuchar en conversaciones en algún programa de radio, que solamente se puede dar caída a un pantalón cuando este no lleva vueltas, que en el caso de llevarlas, esto queda limitado por el recorrido de la tela y no puede llevarse a cabo. Pues bien, he de decir que esto no es así, como se puede apreciar en la siguiente fotografía el bajo del pantalón tiene una inclinación de unos 3 cm, cosa que se puede apreciar por las raya que terminan perdiéndose a lo largo de su recorrido.

Tercer paso: es el momento de coser.

Una vez decidido todos los detalles, nos ponemos en marcha y empezamos un traje que aunque Álvaro no lo sabe, es especial para nosotros por un motivo muy diferente al habitual, este traje fue el último que se cortó en la antigua Sastrería Serna y el primero que se entregó en la nueva Sastrería de la calle General Pardiñas.  Todos Uds. se pueden hacer una idea de lo que esto significa para nosotros…