Chaqueta azul: Lana, seda y lino

Descubre más detalles de esta chaqueta con nosotros
Outfit sastreria chaqueta azul

Ojal milanes

La protagonista de hoy es esta magnífica chaqueta con Tejido de Vitale Barberis Canonico.

En su composición encontramos un trío de ases: lana, seda y lino.

De unos 290 gr ligeramente pesada, perfecta para estas temperaturas bajas que empezamos a tener. Para la estructura interna hemos utilizado una entretela de entretiempo con plastrón y guatina picados a mano.

Como podéis ver, es de una fila dos botones con las caídas particularmente redondeadas. Las solapas de 9,5 cm adornadas con la ejecución de un ojal milanés o también conocido como “asola lucida”

Me gustaría aprovechar para explicar aquí algo con respecto a las solapas, muchos de nuestros clientes nos preguntas cual es el tamaño de solapa adecuada. Siempre contesto que para mí es primordial , todos sus componentes ayuden a equilibrar y estilizar visualmente el cuerpo. Las solapas no iban a ser menos, al tratarse de la vertical es un aliado perfecto para alargar la figura, truco para todos aquellos con una estatura media como la mía.

Hemos jugado con dos bolsillos inferiores de parche, para darle a la chaqueta un toque sport. Además el picado elegido a sido al canto, pero en caso de hacerlo doble incrementaríamos la informalidad de la prenda.

Lo he querido combinar con el siempre versátil pantalón gris marengo en lana 100% de Dormeuil y corbata tricot en burdeos.

Cahqueta sastreria artesanal

Outfil sastreria artesanal

¿Qué os gusta más de esta chaqueta? ¿El color, el tejido, la estructura…?

Chaqueta y pantalón a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido chaqueta: Vitale Barberis Canonico /Tejido pantalón: Dormeuil/  Tejido camisa: Söktas / Pañuelo: Louise & Zaid / Calcetines: Mazarin /

Uniforme artesanal para el día de tu boda

¿Qué uniforme llevarás el día de tu boda?

Hemos visto la necesidad de crear este post, pues son muchos los militares, ingenieros, maestrantes… que acuden a nosotros para informarse sobre su uniforme, y generalmente para un día tan especial como es el día de su boda.

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaQueremos hacer una pequeña referencia a las ventajas de realizarse un uniforme artesanal.

En primer lugar tenemos que destacar que para este tipo de prendas existen unos reglamentos realizados por los órganos reguladores como Ministerio de Defensa, las diferentes Maestranzas, los colegios de ingenieros; en el cual se informa al detalle de las normas para la realización de los uniformes, como medidas, distancias entre bolsillos, formas concretas de los bordados o las solapas, etc. Cuyo cumplimiento es indispensables.

Es una prenda exclusiva realizada a tu medida y teniendo en cuenta tus configuraciones corporales. Por lo que se adaptará a tu cuerpo a la perfección.

Los materiales utilizados son de la más alta calidad, por ejemplo en el caso del uniforme de Etiqueta y Gran Etiqueta de Ejército de Tierra y Aviación, Policía Nacional, el de diario de Ingeniero y de Marina, utilizamos la satina de Gorina, tejido fabricado exclusivamente para nosotros en lana merino 100%. 

El trabajo se hace puramente a mano y dependiendo de la complejidad de los bordados del uniforme, hablamos de entre unas 75 horas hasta unas 200 horas en los casos con mayores bordados.

 

Uniforme Minas Inspector GeneralUn punto importante a destacar, es que para nosotros es de vital importancia que la vida de la prenda sea muy duradera pues ha nacido con esa finalidad.

Es natural entender que el cuerpo va sufriendo cambios con el paso de los años, eso no es un problema para cualquier traje realizado en nuestra casa de manera artesanal, en el interior de las costuras encontramos lo que se llama “ensanchas”, sobrante de tela para poder ensanchar si fuera necesario hasta 15 cm en total. En el caso de que el cliente adelgazara, también podría adaptarse a su nueva figura y cabe añadir que si hay ascensos el cambio de divisas es una de nuestras especialidades.

Para terminar, pero no por ello menos importante, queríamos recalcar que estamos hablando de una prenda de artesanía considerada como un producto de lujo por su calidad y dedicación, por eso pedimos a nuestros lectores que comprendan que el valor es correlativo a las horas de esfuerzo que lleva.

Pero lejos de ser una desventaja, les diría que es una inversión de futuro en un producto exquisito, realizado con esmero con manos artesanas y 100% español realizado en nuestro propio taller.

En un día tan especial, si quieres estar a la altura de las circunstancias la elegancia y el buen vestir son siempre buenos aliados.

Ulster Coat – Algo más que un abrigo

Nunca les hemos hablado de los abrigos en este blog e incluso nuestra web carece de fotografía alguna debido a que
no siempre resultan estéticamente bellos en un maniquí. Pero en esta ocasión no quería perder la oportunidad de enseñarles uno de los gabanes mas bonitos y complejos técnicamente hablando, como es el abrigo Ulster.

Second fittingEsta prenda recibe su nombre de la provincia irlandesa de Ulster la cual le vio nacer.

Originariamente el tejido que se utiliza es un donegal bastante grueso, pero en esta ocasión nuestro cliente y amigo decidió  apostar muy acertadamente por un tejido de espiga gruesa en color gris, del fabricante escocés Harrisons; eso si, respetando el peso de la tela original con 600 gramos.

En España este tipo de abrigo no se ha dejado ver en las últimas décadas, quizás por la tendencia a utilizar todas las prendas con un fit extremo y teniendo en cuenta que el Ulster tiende a ser un abrigo muy amplio apostando más por la comodidad y dando un carácter informal al conjunto.


Las características fundamentales del Ulster coat serían las siguientes:

OjalAbrigo cruzado, es decir, dos hileras de botones, pudiendo ser 3X2 ó 4X2. En este caso la opción elegida ha sido el 3X2.

Solapas amplias, con una línea de cran muy profunda.

El cuello es sugerente y vistoso, debiendo tapar por completo el escote.

Los puños son vueltos o franceses; Como detalle, fíjense en la manera que casa el dibujo de espiga del puño y la manga.

Los bolsillos son siempre de parche, además dentro del mismo tienen un bolsillo normal de cartera con vivos.

Todo el canto del abrigo lleva un doble picado, uno de ellos más pronunciado, el cual le hemos realizado con hilo de seda para resaltar el ribeteado.

La espalda, lo que sin duda para mí es la joya de la corona, se compone de un fuelle que nace a unos 15 cm del escote y otros 15 cm por debajo del talle se convierte en fuelle con abertura, la cual lleva cinco ojales practicables.

Este tipo de espalda antiguamente si que se podía ver en nuestro país, puesto que es la misma del capote de marina española, aunque sigue siendo oficial está en desuso.

En el talle posee una martingala dividida en tres piezas, que se une con dos botones. El objetivo de esta martingala es el de entallar la espalda y dejar a los lados de las misma sendos pliegues naturales indispensables en este abrigo.

 

Agradecer su tiempo a la lectura de nuestra entrada y sobre todo a las personas que, como este amigo, nos hacen cada día superarnos y mejorar el presente con los bellos recuerdos que adornaron a todos los caballeros del pasado.

Agustín García.

Aprendiz de Sastre – Primeros pasos con el tejido

En primer lugar agradecer el buen recibimiento de este nuevo apartado, espero sirva de motivación así como de disfrute a todos aquellos que lo lean.

Dicho esto, es necesario volver al taller y hablar de los primeros pasos con el tejido.

Comienzo cosiendo el centro de la espalda, las pinzas y costadillos que forman los delanteros, y también las mangas, pero al ser estas un tema con su propia complicación lo hablaré otro día y con más detalle.

pinzas planchaUna vez que las costuras están realizadas cojo todo y me voy a la mesa para proceder a planchar.

Es necesario abrir la costura central de la espada, las pinzas y la costura del costadillo, es el previo paso para el reentrado.

Voy  a realizar idéntico procedimiento que con el reentrado de la entretela, pero ahora con el tejido.

El mismo orden – los mismos movimientos

Todo  para  dar vida a la tela, otorgándole la forma del cuerpo.

En este momento, cuando ya hemos reentrado el delantero y como fase final del planchado;  hay que “sumir” o eliminar ese exceso de tejido surgido.

flojo del tejido

Este proceso se lleva a cabo mediante agua; mojando la zona donde se encuentra el flojo y delicadamente con la plancha, ya que el calor hará que las fibras se hagan moldeables.

Ya he mencionado que es importante secar bien la zona para que el tejido no recupere la forma indeseada.

He querido hacer este post tan concreto porque aunque parezca que es algo sencillo es necesario aprender bien la técnica y hacer cada paso con seguridad. El tiempo estimado para mi como aprendiz es en torno a los 30 – 40 min, dependiendo del tejido.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

Lucía Serrano

Aprendiz de sastre

Ante la falta de información y formación de esta preciosa vocación he querido utilizar mi situación privilegiada para servir a otros como yo, que dentro de sí vibra el deseo de ser “Aprendiz de Sastre”.

post 1

En este pequeño apartado del blog narraré como es mi instrucción, siempre desde los ojos de una aprendiz.

En primer lugar, y junto a la mesa del sastre observo atentamente como apunta, mide marca y corta el tejido, al tiempo escucho las diferentes aclaraciones sobre porque se debe hacer de una manera y no de otra dependiendo del cliente o del tejido en cuestión. Toda esta observación será durante años el poso que me permitirá coger las tijeras y ser yo quien esté frente a la mesa de corte en el futuro.

Mi misión ahora es llevar al taller la prenda cortada, para empezar le pasaré los hilos flojos que permitirá marcar en ambas caras las líneas de construcción.

Posteriormente, y tras haber elegido la entretela más adecuada,  las corto junto a sus plastrones, que servirán de estructura a la chaqueta, dependiendo del gusto del cliente será más armada o menos.

post 4Estas tres capas de telas hay que picarlas para mantenerlas unidas, suelo hacerlo con un zig-zag a máquina, pero si se quiere un plastrón más blando la puntada a mano es la elegida. Una vez hecho eso, marco y abro las pinzas necesarias en la entretela que le darán la forma adecuada para que se adapte a las curvas del cuerpo.

La parte final consiste en el planchado de la entretela también llamado reentrado de la entretela. Con la ayuda de una madera, que me sirve para mantener la disposición del pecho, empezaré a dar forma, ya que el cuerpo humano no es recto si no que posee volúmenes.

 

post1 (15)Este paso requiere experiencia y destreza, comenzamos planchado la mitad donde se encuentra la solapa, partiendo de la pinza curvamos el delantero en la altura de los ojales ya que de no hacerlo así el delantero podría quedar voleado.  Vamos subiendo y recogemos ligeramente en la zona de la solapa para facilitar que en esta  vuelva con naturalidad.

Giramos  la entretela y ahora lo más importante es recoger en la zona del pecho, donde hemos abierto la pinza. Esto permitirá que el volumen tenga la forma y el lugar adecuados.

 

 

post1 (17)Para finalizar, damos la vuelta a la entretela para planchar la parte inferior, de nuevo curvamos ligeramente hacia delante la tela y con un movimiento semicircular y hacia detrás termina el proceso.

Es importante secar bien el agua a la hora de planchar, pues si queda húmeda la tela se levantará y perderá las formas que he estado trabajando.

Todo este proceso requiere tiempo y paciencia.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

 

Lucía Serrano

Uniforme de Ingeniero de Minas, un pedazo de nuestra historia

En los orígenes de la actual Sastrería Serna, hace unas siete décadas, se encuentran los uniformes. En aquellos años, la entonces Sastrería Arana, y posteriormente Sastrería Cecilio Serna, eran mas que conocidas por la confección de los uniformes militares, maestrantes, ingenierías, etc. Esta tradición la hemos cuidado con mucho cariño, aparte de por el hecho de coser en sí, por el placer de jugar con distintos bordados, cuellos, bocamangas…

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaEn la actualidad, la mayor parte de las personas que solicitan un uniforme de este tipo a una sastrería artesanal, lo hacen con el motivo de poder vestir el uniforme en un día concreto, un día especial: el día de su boda.

En esta ocasión, el uniforme que nos solicitaron era una de las joyas mas bonitas de los uniformes españoles, el uniforme de etiqueta de ingeniería de minas, y aquí os vamos a exponer los dos últimos trabajos, uno de ellos es inspector general, el cual es la mas alta graduación posible, y es el que lleva mas cantidad de bordado.

Uniforme-de-minas-uniformes confeccionados a medidaEl origen de los uniformes de ingenieros, data del siglo XVII, y cada una de estas ingenierías consta de dos uniformes, el de gala, que es muy similar al de gala de marina y el de etiqueta, que es siempre un frac cruzado con los distintos bordados en el cuello (tapa), el cual es el emblema que corresponda a la ingeniería, los bordados en los puños, solapas y carteras, los cuales se corresponden a la graduación que la persona tenga el placer de vestir el uniforme. En el caso que nos concierne, como he dicho, ingeniero de minas, para mi sin duda el mas bonito de todos los uniformes de ingeniería, además es el único diferente al resto, ya que, aunque es un frac cruzado igual que el resto, en este caso las solapas tienen una forma totalmente distinta, son amplias y pronunciadas, son solapas napoleónicas. Y también tiene la diferencia en el cuello, este es un cuello nerhu, este es el que todo el mundo conoce como cuello mao, de unos siete centímetros de altura, altura necesaria para poder realizar los bordados correspondientes; ya que, aparte del emblema de la ingeniería, en este caso lleva media corona de laurel y la otra media es una espiga de trigo, encima de esto va una corona real. Por otra parte, en todo el perfil del cuello lleva bordado un cordón y una serreta.

Confeccion uniformes militares a medida - uniforme de minasLa mayor dificultad que existe a la hora de realizar este uniforme, está en la inexistencia de documentación suficiente, donde uno se pueda informar para realizarlo. Lo único que existe es un libro, en el que habla de todas las ingenierías, pero en el que entremezclan cada uniforme y uno malamente puede llegar a entender que se corresponde a cada cual. Para lo tanto, llegamos a escribir, e incluso visitar el colegio de minas, donde nos recibieron amablemente, pero aunque conocían la existencia del uniforme de gala o diario, no tenían conocimiento del de etiqueta. Por lo que hubo que profundizar en este libro.

En esta ocasión, a diferencia de lo habitual, decidimos hacer una prueba inicial en falfa; esta prueba consiste en realizar el corte de la prenda en una tela que no sirva, para posteriormente hilvanar todas las costuras y probarla sin entretelas, afinarlo, y poder usar este como patrón para cortarlo sobre la tela definitiva.

Como en todas las ocasiones solo podíamos utilizar un paño de la máxima calidad, este uniforme se confecciona con un paño de levita grueso, por supuesto lana 100%, y  de color azul noche. En Sastrería Serna, cuando se trata de uniformes, no tenemos dudas y siempre confiamos en Gorina, expertos en este tipo de tejidos.

Tras el corte final realizamos la que es normalmente la primera prueba, con entretelas y posteriormente una prueba de cantos, que es con el uniforme ya hecho pero sin los bordados del cuello y solapas. Aquí es donde reside lo mejor de este trabajo, hay que volver a deshacer el uniforme para poder realizar los bordados donde van definitivamente, ya que de hacerlo desde un principio estos podrían no encajar bien en la zona donde corresponda. En este paso no nos queda otra opción que dejar parado el uniforme durante el tiempo en el que se están realizando los bordados, cosa que puede durar varias semanas en incluso meses. Hay que valorar en gran medida el trabajo artesano fundamental que realiza la bordadora que colabora con nosotros en este tipo de encargos.

 

 

Uniforme de ingeniero de minas realizado a medidaCon los años, son muchos los detalles que se han ido perdiendo en el mundo de la moda masculina, uno de ellos son los correspondientes a los botones. En la actualidad, los que se venden para cualquier tipo de uniforme en su mayoría son de hojalata, lo cual desluce mucho el conjunto. En Sastrería Serna, siempre intentamos dar un paso mas allá e intentamos localizar los botones originales, para uno de los uniformes, visitamos una tienda de efectos militares de la calle mayor, Vicente Rodríguez, en esta tienda puedes encontrar botones con mas de un siglo de historia y originales. Después de buscar en su almacén encontró la última botonadura que le quedaba. Por lo que para el otro uniforme tuvimos que buscar durante semanas por Internet hasta que la logramos localizar en manos de un coleccionista.

Una botonadura tenía mas de 80 años, y la otra, sobre los 90 años. Imaginaos el valor histórico de esas joyas.

El pantalón, por su parte, lleva un galón dorado de hilo de oro, de unos 5 centímetros, que está cosido a lo largo del pantalón en la costura del costado. Este es muy alto de caja, con el fin de hacer el delantero del frac lo mas corto posible, para que estilice la figura, a la vez que la alargue.

Uniformes militares confeccionados artesanalmente a medida

Don Arturo con su hija Bárbara durante el baile

 

Finalmente una vez terminamos estos dos uniformes, podemos tener el placer de haber participado en hacer un poquito mas grande el día de estas dos bodas.

Muchas gracias por permitirnos traer a la actualidad parte de la historia.

Agradecimientos a las dos familias y a los fotógrafos que han sabido capturar tan bellamente nuestro trabajo:

Arantxa Sandúa en la boda de José Luis y Paz

Serafín Castillo en la boda de Vicente y Bárbara

Visitamos Pitti Uomo

En la Sastrería Serna hemos vuelto, como normalmente se dice, con las pilas cargadas. Pero para empezar esta temporada vamos a poner la vista atrás unos meses, en concreto a una semana del mes de junio, la semana del Pitti Uomo 88.

Ésta fue la primera ocasión en la que he podido estar presente en esta gran feria de la moda masculina, donde Florencia se convierte en la capital mundial de la elegancia en la mayoría de los casos, y en otros casos… simplemente se trata de llamar la atención, y esperar en la plaza de la fortaleza horas y horas, para conseguir salir en una fotografía de una revista, blog, red social, etc…

Lo que si es cierto es que en esta reunión de creadores de moda masculina se reune lo mejor del mundo artesanal, las mejores agujas, el bespoke, además de otros tipos de sastrerías. Pero de cualquier modo, es el mejor sitio para conocer gente del sector y compartir ideas.

Además de ser gratificante el hecho de poder ver tu trabajo allí representado, ya que Salvador Godoy (Sin Abrochar), y Álvaro Arce (The shoemakerworld), con distintos estilos de corte y trabajo artesano, también nos estuvieron representando en esta cita.

Semana Pitti Uomo
Nosotros, para esta ocasión y este post, decidimos hacer dos conjuntos especiales, diferentes. En primer lugar decidimos hacer un traje de lino color verde, y el otro conjunto era una chaqueta de seda 100% color salmón, la cual fue acompañada de un pantalón azul cielo. Además llevamos una blazer esterilla, un pantalón de algodón y la teba que hace unos meses os presenté en un post, estas últimas piezas hace ya tiempo que me acompañan. De momento, nos centraremos en las dos primeras que los he nombrado.

Traje de lino verde de Holland & Sherry
traje de lino verdeSon muchas las personas que dicen continuamente que la sastrería española está desfasada, que no tiene iniciativa, que siempre hace lo mismo, desde España se dice incluso que es rancia. Pues… ¿Por qué hacer un simple traje de lino, cuando se puede diseñar algo distinto?… Partiendo de la base en que todo, o casi todo, está ya inventado.

El tejido lo escogimos del muestrario South Pacific, lino 100% de Holland & Sherry. El diseño del que partimos para la chaqueta del traje es parecido al que hicimos al chaleco de caza de hace unos posts atrás.

Partimos el delantero en tres partes, cargando las costuras con un picado y de éste mismo cargado nacen los bolsillos, que son internos (algo parecido a un bolsillo de parche, pero dentro del delantero). Además, para resaltar éste tipo de bolsillo, decidimos usar de fondo un lino de color rojo, de tal forma que una vez terminado, ese tejido rojo simule un vivo, que en realidad no existe, como se puede apreciar en las fotografías. Además, incluimos dos bolsillos de pecho, uno en cada delantero, ante lo cual me preguntaron el por qué dos bolsillos de pecho… y la respuesta fue: ¿Por qué no?

La estructura de la chaqueta es mínima, muy ligera en el entretelado, no tiene hombreras, el forro es rojo con un tornasolado verde, y como detalle en la solapa hicimos un ojal milanés.


El pantalón, al igual que la chaqueta, lo hicimos perfilado, con vueltas en los bajos (los cuales son de 19cm), cremallera, dos pliegues, con sus presillas correspondientes y bolsillos al costado. Como detalle, le pusimos una pretina de 6 cm, corrida, y cruzada gracias a dos vivos verticales desde donde aparece la pretina contraria para ser sujetada por una hebilla. No lleva cabillos, ya que es un pantalón para usar con tirantes o sin ellos, pero nunca con cinturón, y la parte trasera está terminada en forma de V, pero esta nace a la mitad de la altura de la pretina.

Otra particularidad de este traje es que en él se encuentra la primera etiqueta con el nuevo emblema de la Sastrería Serna, la cual fue bordada a mano con mis iniciales.

Chaqueta de seda de Scabal y pantalón de gabardina de Huddersfield

uniforme-minas-23En esta ocasión, apostamos por un conjunto colorido, pero con un corte mas clásico quizás. La chaqueta era de un tejido color asalmonado de 230gr, del muestrario Pure Silk de Scabal. Esta chaqueta tiene todas las características de nuestra casa, una solapa proporcionada, de unos 9.5cm, bolsillos rectos, cerillera exterior.

En este caso preferí prescindir del tercer ojal en el delantero, y hacerla de solo dos botones, los cuales fueron de corozo. Tiene un cran bajo, detalle característico de la sastrería española, y un ojal milanés (con la variante que realizamos en la Sastrería Serna, ya que le hacemos con forma de cerilla) en la solapa.
Lo que marcaba la diferencia en esta ocasión era el forro, el cual fue diseñado unos meses atrás, y finalizado durante el proceso de creación de esta chaqueta.

Ya que la ciudad a la que viajaríamos era Florencia, qué mejor que hacerla un discreto homenaje, haciendo dos ilustraciones de dos puntos característicos de la misma. De tal modo,  podréis ver en el link del video situaldo al final del post, como se realizó la ilustración, el “Puente Vecchio”, y la catedral de “Santa María di Fiore”.

Posteriormente se mandó estampar, pero la dificultad no terminaba aquí, ya que había que conseguir calcular dónde iban a estar las diferentes costuras, y reflejarlas en el dibujo final, para que después no descuadrase el dibujo.

De este forro, aunque hicimos varios metros, solo hay dos chaquetas que lo llevan, una es de la que estamos hablando, y la otra es la del traje que le hicimos a Álvaro Arce (The shoemaker world), en un traje beige claro, casi vainilla, para esta misma edición de Pitti.

Para el pantalón, apostamos por un corte clásico, perfilado, con dos pliegues, bolsillos al costado y bajos con vueltas de 4 cm. El tejido, era una gabardina azulona con lana 120´s merino. Un tejido muy agradable al tacto y ligero.

A éste conjunto lo decidimos acompañar por una de las corbatas Tadino, de seda 7 pliegues, que tenemos en la Sastrería Serna.

En definitiva, solo decir que la experiencia en Pitti Uomo fue muy positiva y sin duda la repetiremos en la próxima edición de Enero, por supuesto con alguna sorpresa… pero eso lo dejaremos para mas adelante, no se lo pierdan.

Aquí dejo el enlace al video de cómo se hizo la ilustración:

https://www.facebook.com/SastreriaSerna/videos/vb.722125891136190/1190634140952027/?type=2&theater

La Teba, una prenda con mucha historia

Sin duda alguna, si pensamos: “¿Qué prenda de origen español es la más conocida fuera de nuestras fronteras?” todos estaríamos pensando en la teba.

Esta prenda, a la que le vamos a dedicar este post, está en sus horas de gracia ya que en los últimos años ha pasado de ser una prenda campestre (debido a sus orígenes) a formar parte de cualquier look casual que nos podemos encontrar en cualquier ciudad de nuestro país, o incluso en las mas importantes ciudades mundiales.

El origen de esta chaqueta, como ya es conocido, se remonta a una cacería en la que participaron S.M. D. Alfonso XIII y el Conde de Teba, al cual le debe su nombre. En dicha cacería fue el Monarca el que le regaló al Conde una chaqueta muy ligera y cómoda que usaba para este deporte.

la Teba, una prenda con mucha historiaPosteriormente, tras realizar alguna que otra variación al diseño original de la misma, el Conde, con la ayuda de una costurera de Zarauz, terminó creando la teba tal y como se conoce hoy.

Esta es una prenda muy ligera y cómoda, sobre todo, la mas popular de todas, realizada en punto, un material que por su entramado, tejido y composición es elástico. Cuando hablamos de la teba de punto los colores mas usados son el verde y beige, aunque también nos podemos encontrar con asiduidad el color azul.

Este tejido es usado en temporadas donde la temperatura es mas baja. Pero cuando estas nos permiten colgar nuestros abrigos e ir acompañados solo de una chaqueta, el tejido preferido sería el lino ya que este es el aislante perfecto para el calor y, además, la arruga que proporciona este tejido natural quizás hasta embellece la prenda.

En Sastrería Serna, hace muchos años que confeccionamos la teba con tejidos que normalmente se utilizan para chaquetas sport, es decir, distintas variedades del tweed, shetland …

El motivo de esta variación es cambiar el aspecto de la teba dándole un significado diferente, mas juvenil y atractivo. Son muchos los clientes que en un principio no pensaban en la posibilidad de vestir esta chaqueta y que, una vez visto el resultado con un tejido diferente, ya sea una espiga, cuadro ventana, cheviot… han cambiado su concepto de esta joya española.

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TEBA

Las características principales de la teba, mas allá de la estructura (cosa que no tiene ya que carece de entretelas, e incluso hombreras) es que tiene tres bolsillos de parche muy amplios.

Los dos bolsillos de abajo llevan tapilla, o cartera, cosa de la cual carece el de pecho y cada una de estas partes lleva siempre un pespunte a un centímetro, dándole este un aspecto mas informal.
Como norma general, siempre lleva cuatro ojales en la caída del delantero, uno en cada manga, otro en la cabecera del cuello, y otro cerca de este último, pero en la zona perteneciente a la solapa.

Las caídas de los delanteros, si lo que queremos es ser fiel al origen de la teba, deben ser rectas, al igual que en el caso de las aberturas. Una teba originariamente siempre carece de ella. Pero yo siempre digo lo mismo, la sastrería artesanal se caracteriza por que es el cliente el que realiza la prenda como el quiere, de la forma que él quiere.

La teba que hemos realizado en mi taller en este caso es para mi, así que nos hemos permitido hacer alguna que otra variación: las caídas las hemos redondeado, dándole un aspecto totalmente diferente. Por este motivo hemos tenido que redondear también un poco las carteras de los bolsillos.

Hemos optado por hacer una teba de solo 3 botones, alargando un poco a su vez el quiebre de la solapa. También hemos optado por redondear un poco mas las terminaciones del cuello, hacerle unas aberturas en los costados, de unos 6 centímetros y redondeadas, tipo polo camisero. Y por darle un toque algo diferente, los dos ojales de la cabecera y solapa, los hemos hecho al estilo milanés, como se aprecia en la imagen anterior. Y este es el resultado final.

Otra oportunidad de demostrar las posibilidades de esta prenda tan versátil fue hace unos meses cuando Salva, alma mater de Sin Abrochar, vino a la sastrería con la intención de hacer algo diferente. Y sin duda, diferente y personal fue la teba que confeccionamos de manera artesanal con un tejido  de cuadro ventana azúl, beige y blanco.

 

Cortado y realizado totalmente a mano de la primera a la última puntada, una vez más el resultado final resaltó a primera vista.

Por fin han llegado las buenas temperaturas para lucir esta prenda, quizás ahora la veremos desde otro punto de vista.

SalvaFue Zig Ziglar el que dijo: no es lo que tienes, sino como lo usas lo que marca la diferencia “.

¡Les esperamos en el siguiente post!

Chaqué a medida

El chaqué: Cómo y cuándo vestirlo y prendas que lo componen

Ya ha terminado para la mayor parte de nosotros estos días en los que hemos podido disfrutar de unos días de descanso en familia recargando las pilar para la siguiente temporada.

Para el primer post de la temporada, he decidido empezar como terminé la anterior, con una de las piezas más elegantes de la sastrería: el chaqué.

Aún nos quedan unos días de sol y en los próximos días, semanas y meses, tendremos la oportunidad de acudir a una ceremonia de enlace, o por el contrario, un acto oficial en el cual sea necesaria la utilización de esta prenda. El chaqué es una pieza, a día de hoy, muy difuminada por el paso de los años y las modas.

¿Cómo debe de ser nuestro atuendo para una ceremonia de enlace? Todo dependerá de que lugar ocupemos en ella. No tendría sentido ir de chaqué, siendo un invitado más, cuando el novio no decide utilizarlo. En una boda los protagonistas son precisamente los novios y siempre debemos ir acorde para la ocasión.

En el caso de un acto oficial, la elección está muy clara. El chaqué debe de componerse de levita negra, chaleco negro con vivo blanco y el clásico y característico pantalón gris con rayas negras.  Mas adelante, entraremos en detalle de cómo deben de ser estas tres piezas, o como se configuran.

En el caso de ser un enlace, podríamos apostar sin equivocarnos por este modelo clásico de chaqué comentado en el párrafo anterior. Es el que se debe usar también en el caso de que la ceremonia a la que acudamos sea de tarde/noche o en ausencia de sol. Si por el contrario, el enlace es de día, es decir 11 ó 12 de la mañana, se podría optar también por el color gris.

En muchas ocasiones, olvidamos la utilidad que le daremos a las prendas y elegimos y compramos en función de los cánones que la moda nos impone en ese momento, lo que conlleva el riesgo de convertir a la prenda en un producto inminentemente caduco si este es demasiado moderno.

Mi consejo, para mis clientes que vienen a hacerse un chaqué para su propia boda, es siempre el mismo:
En primer lugar, la moda es pasajera. Lo que hoy nos parece súper elegante quizás para la siguiente temporada no lo es tanto.

En segundo lugar, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un chaqué para un solo día, como puede ser el día que uno se casa, o por el contrario, nos gustaría un chaqué para poder utilizarlo durante un largo tiempo siempre que se nos presente la ocasión?

Pongámonos por un momento en que nos hemos hecho un chaqué de un cuadro de gales azul para el día de nuestra boda. Seguro que el resultado es transgresor y el día que nos casamos, mucha gente nos felicitará por tal elección (independientemente del protocolo). Pero un mes después se casa nuestro mejor amigo y decidimos ir con el mismo chaquet, ¿podría ser que los asistentes a la boda nos confundan con el novio?

En el último año, hemos realizado muchos chaqués, y muy variados, desde el negro, el gris marengo, el gris medio, claro, pasando por el cuadro de gales azul, azul liso, con espiga… Y es que posibilidades hay tantas como uno pueda imaginar pero, ¿cuál será la opción más elegante?, ¿y la más útil?

La levita: Color y tejido

chaqué de hombre a medidaEn el caso de elegir la opción más clásica, el modelo negro, mi recomendación en cuanto al tejido pasaría siempre por la alpaca o el mohair y en este caso hemos elegido un tejido británico.

Este es un tejido fresco con una gran caída. Tiene la propiedad que por mucho tiempo que pase, esta prenda estará siempre en nuestro armario como el primer día ya que esta alpaca tiene la particularidad de ser una tela con mucho nervio y que arruga poco en comparación a otras opciones. Con unos cuidados mínimos y un planchado para la siguiente ocasión, en el caso de que haya pasado mucho tiempo desde el último uso, volverá a estar como nueva.

En el caso de elegir un color gris medio, o claro, mi elección sería una lana de unos 260 gr. como máximo,  de dos cabos muy torsionados para que arrugue lo menos posible. En este caso hemos elegido un tejido de Holland & Sherry.

Las partes de una levita

Levita de hombreLa levita es una pieza muy distinta a un traje en lo que se refiere al corte y a la construcción en sí.

Partimos de que el propio delantero se divide en dos zonas, la parte del pecho que ocupa desde las solapas hasta el costado, y el faldón, que llega desde un poco por debajo del talle hasta el bajo. En la parte horizontal llega hasta la unión con la costura del faldoncillo de la espalda. 

La espalda también es diferente. Se compone de una pieza principal que va desde el escote hasta el bajo y de otra pieza que es el costadillo. Esta pieza es independiente y se produce por el vaciado que se hace en la espalda, de unos tres centímetros, en disminución hasta más o menos la mitad de la altura de la sisa. Se convierte en una costura en la línea de construcción de la profundidad de sisa y siendo así hasta el final de la costura, donde se junta con la manga

Como curiosidad hay que decir que esta costura de la espalda debe de coincidir con la costura de la manga.

Confección chaqué a medidaEl talle de la levita tampoco es el mismo que el de un traje. Es preferible que sea ligeramente más elevado, ya que de esta forma, junto al vaciado de la espalda y del delantero, es más profundo de lo común  pues tiene la función perfilar la figura.

El faldón es simple y solo tiene una pinza, que será más o menos ancha dependiendo de lo corpulenta que sea la persona vestir, o si tiene más o menos pronunciada la cadera. Esta pinza, de unos ocho centímetros, tiene que coincidir por obligación con la costura que va a morir en el faldón y que nace justo debajo de la sisa.

El método de trabajo del delantero de la levita es parecido al de una chaqueta. Tiene su entretela interior de la misma forma y material (es decir, la tela, la entretela, el plastrón, la boatina y el picado de la unión entre estas tres partes a mano, o a máquina, dependiendo de lo armado que pida el cliente el pecho).

La diferencia es que la entretela no ocupa todo el delantero y, dependiendo de la sastrería en la que se realice esta pieza, muere en la misma costura que el faldón, dejándolo libre, o por el contrario, continua por debajo, con una distancia prudencial, de tal forma que ayuda al delantero y al propio faldón a girar sobre la anatomía de la persona que lo porta ya que, como siempre digo, no somos planos y las prendas que vestimos nos tiene que acompañar a nuestro cuerpo y movimiento.

Además de esto último, también es cierto, que le da al faldón más cuerpo y una mejor caída y adaptación a la tela que se esté trabajando.

Chaqué vista delanteroEn Sastrería Serna, siempre apostamos por este último método de trabajo. No trabajando en plano sino trabajando las formas  de la anatomía y girando el delantero. No es muy estético cuando uno ve un chaqué desabotonado, que los delanteros se dirijan al frente directamente  en vez de continuar el giro del mismo antes de separarse.

Los delanteros son exactamente iguales, lo único que les diferencia es que uno, el izquierdo, tiene un bolsillo de pecho, un ojal en la solapa, y otro en el cruce. Y el otro delantero tiene el botón para abotonar con el ojal contrarío.  Pero la forma es totalmente simétrica, igual.

Por ello, yo pongo un botón gemelo, es decir, un botón en el derecho y en el revés del delantero de tal forma que la persona que lo porte puede usarlo de forma simple, o como un gemelo de la camisa.  Así, esas dos líneas simétricas, que es el canto del delantero, dan la sensación de unirse para después separarse nuevamente.

mosca-o-canutillo-de-un-pantalon-a-medida-300x225Con respecto al faldoncillo de la espalda hay que comentar que, justo unos cuatro centímetros del punto donde nace, o un poco más, se invierten el sentido de la tela. Gracias a un piquete en la costura (un corte) que recorre el centro de la espalda por el lado derecho pase al lado izquierdo, cumpliendo la función de cruce, es decir, que no se llega a apreciar espacio entre los dos faldoncillos. La del lado derecho, pasa al lado izquierdo y, en este caso,  se hace un canutillo (o mosca) de unos 3 centímetros de largo  que cruza al lado contrario, y de ahí baja en línea recta hasta el bajo.

Uno de los defectos más comunes que se ven en los chaqués es que este cruce, o bien es demasiado extenso, o por el contrario es muy corto, produciendo una abertura en V en la zona baja de la espalda dejando ver este espacio. Estéticamente afea mucho la prenda y pone de manifiesto un claro defecto de construcción que puede subsanarse no obstante mediante un sencillo arreglo:

errores-chaque-hombre-300x225–  En el caso de exceso de cruce, soltaremos un poco el canutillo, y por el contrario si es por falta de cruce, recogeremos más tela.

–  Si está abertura en V es excesiva, deberemos desmontar el faldón a la altura del talle por la costura que une delantero y faldón.  Como decíamos en el caso de exceso de cruce recogeremos tela en este punto, o por lo contrario daremos más tela usando el sobrante de tejido en la costura que debe dejarse siempre por precaución. 

El chaqué también lleva dos botones en la espalda que son del mismo tamaño que los que lleva el delantero y están situados justo en el punto donde se unen el faldón y faldoncillo, a la altura de la mosca o canutillo que antes hemos comentado.

El Chaleco: el color y la forma

Chaleco de novioEl chaleco para esta prenda, de color negro como hemos comentado antes, tiene que ser del mismo color que la levita y de una fila, es decir una hilera de botones. El vivo, de piqué, nace en el escote y termina muriendo en el cruce con el esternón, y el vivo del delantero contrario y los bolsillos también serán de vivo.

Si en por el contrario, hemos optado por el color gris, este chaleco debería ser del mismo color gris, pero, en este caso,  puede ser un chaleco de dos filas o cruzado (el cual creo que será la mejor opción).

Por último, como dato de protocolo, las dos únicas personas que pueden acudir a un enlace con un chaleco de un color distinto a la levita son el novio y el padrino.

Ya sé que en la actualidad esto es raro y que la mayor parte de los invitados son los que llevan el color del chaleco de un color distinto a la levita, pero lo cierto es que esto se debe en sí al protagonismo indiscutible de los principales partícipes del enlace, del mismo modo que a ninguna dama se le ocurriría ir de color blanco a una boda debido al protagonismo que debe tener toda novia el día de su boda. En el color del chaleco del novio y del padrino ocurre lo mismo.

Ellos pueden elegir el color y forma que prefieran, siendo el más común en la actualidad el color beige, y posteriormente el gris medio o claro. Aunque pueden ser del color que la imaginación quiera darnos.

Pantalón de chaquéEl Pantalón

En el caso de optar por el chaquet de color gris, el pantalón debería de ser del mismo color y tejido.

Si, por el contrario, se opta por la opción de levita negra hay una infinita variedad de pantalones y materiales a elegir.

En sastrería Serna, aconsejamos elegir un color gris con una raya negra que no sea muy estrecha y marcada, pues ayuda a estilizar y disimular los defectos que podamos tener ya que la raya puede hacer que una persona fuerte, parezca más gordita, o que una persona bajita lo pueda parecer más aún.

Este pantalón, como ya expliqué en el post que hicimos expreso para los chalecos, es alto de caja con el fin de que, al ponerlo, éste sea más bien corto de tal forma que alargue la figura y la estilice. Por ello, está prohibido el uso del cinturón y no  tiene ningún sentido poner cavillos para el cinturón en la pretina, como se ve en algunas ocasiones.

En esta pieza lo mejor es el uso del tirante ya que es la única forma de mantener el pantalón a su altura, en el mismo sitio, durante tantas horas.

En la actualidad, muchas tiendas que venden “sastrería” industrial colocan unas trabillas laterales o traseras  para no tener que poner tirantes.

Les explico: el hecho de poner una trabilla al pantalón le da un aire más sport que en esta prenda de etiqueta no tiene mucho sentido. En segundo lugar, a todos nos ha ocurrido que, cuando usamos un cinturón, el pantalón se nos termina cayendo y estamos continuamente subiéndolo. Las trabillas laterales intentan imitar la función de un cinturón, es decir, si se nos cae el pantalón tiramos de ellas y estrechamos la cintura para que apriete un poco más.

Pues bien, cuando tiramos de las trabillas o apretamos el cinturón lo que estamos haciendo es que el pantalón busque su sitio, y ¿dónde está? en la zona que tenga la misma cintura que le estoy poniendo al estrechar con las trabillas o el cinturón, es decir, más abajo, y terminará bajándose más aún.

Esto lo que hace es deformar el pantalón y que se nos vea la camisa por debajo del chaleco, lo cual está a una distancia considerable de la elegancia.

Lo que quiero concluir con esta explicación es que la mejor y más cómoda opción es el uso de tirantes.

Este pantalón siempre debe llevar pliegues en el delantero, bien sea uno o dos. Y por supuesto, jamás llevará vueltas en los bajos ya que, recordemos, esta es una prenda de etiqueta.

Vamos a ir dando por concluido este post aunque del chaqué se ha hablado mucho e incluso es un tema que da para varias partes más así que lo retomaremos de nuevo en un futuro. Podríamos entrar en el tema de la confección, de los cantos… pero, si me lo permitís, lo dejaremos, como digo, para más adelante.

Espero que las vacaciones les hayan servido para recargar pilas, porque aún queda mucho por trabajar y esta nueva temporada vendrá repleta de cambios, algunos muy importantes en especial para la Sastrería Serna.

Les espero en el siguiente post.

Blazer cruzada dos filas botones

Blazer cruzada con dos filas de botones

Para este siguiente post hemos decidido hablar de un clásico en la sastrería bespoke: la blazer.

En este caso, es una blazer cruzada con un toque diferente porque cuenta con dos filas de botones. En lugar de llevar seis botones se ha optado por dos filas de ocho botones, dándole un aire más distinguido.

Hace un mes, uno de nuestros clientes con mejor gusto a la hora de vestir, se acercó a sastrería y nos comentó que tenía una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza, hacerse esta blazer. Una idea muy certera al ser una prenda bastante versátil que, dependiendo de los complementos con los que la acompañemos, nos permiten llevarla  desde por la mañana de una forma más sport hasta por la noche acompañada con una corbata y una camisa de gemelos, con un resultado diferente en ambos casos pero convirtiendo a la persona que la lleva en un caballero elegante y sofisticado.

Principe-Carlos-de-Inglaterra-300x225Se la había visto puesta al Príncipe Carlos de Inglaterra y… ¿Qué decir de él?, es una de las personas más elegante del planeta. Un icono british por excelencia y es muy usual verle usar este tipo de chaquetas, puesto que precisamente es la alta sociedad británica la principal clientela de las auténticas blazer.

Esta americana tiene un origen marcial con una gran similitud a la usada en el uniforme de marina, pero en este caso, al igual que en el de la fotografía, hemos decidido darle un poco de basé. Basé es darle más forma, a la hora de cortar y afinar la prenda en las caderas, para darle un acabado en forma como de campana. Esta es una opción muy extendida en el corte británico, y la verdad es que en muchas ocasiones es todo un acierto.

Estuvimos mirando géneros y distintos muestrarios para empezar con el trabajo. Quería un tejido que no fuera muy pesado, que tuviese una buena caída y que no arrugase en exceso.

Finalmente, optó por un 140´s de Holland & Sherry, un género de 280 gramos pero que gracias a una lana 140´s, una fibra de unas 16.75 micras, dota al tejido de una ligereza apreciable nada mas usarla.

Boton-Alfonso-XII-225x300En las distintas pruebas que se realizaron estuvimos comentando la opción de los botones ¿qué botones serían los adecuados para una prenda como esta? La blazer es el ejemplo perfecto para demostrar que la ropa sirve para diferenciarse del resto y marcar un estilo personal propio. Es por eso por lo que  son muchos los que a la hora de escoger su blazer prestan una gran atención a los botones que ésta lleve cosidos.

Miramos distintos fabricantes, pero no encontramos ese botón que diera ese toque especial que debe tener esta blazer. Él, quería un botón que no llamase mucho la atención, pero que no por ello desencantara el resultado. No quería el típico botón dorado que se suelen utilizar en la mayoría de las ocasiones.

Finalmente el cliente optó por unos botones que él mismo tenía, de color níquel,  con el escudo de Alfonso XII, pero que le faltaba alguno, ya que en esta ocasión eran ocho botones en el delantero y cinco botones en las mangas.

Blazer cruzada a medidaPudo encontrar el que le faltaba gracias a una casa que existe en la calle mayor, Vicente Rodríguez, que es una casa antiquísima dedicada a los efectos militares y que tiene un gran stock de botones antiguos.

Si hay un botón que no tengan allí  es muy fácil que ya no exista.

El resultado final de la blazer lo pueden ver en la siguiente fotografía. Debo pedirles disculpas porque el color del botón en esta fotografía no es el original.

Como hemos apuntado, la chaqueta blazer, además de su facilidad de adaptación a todo tipo de situaciones, permite tal variedad de posibilidades de combinación que la convierten en la aliada perfecta de un buen fondo de armario y de los amantes de los equipajes ligeros.

Espero que les haya sido de agrado la lectura y les emplazo al siguiente post. ¡Un saludo!

Uniforme etiqueta - detalle

Uniforme de Etiqueta del Ejército de Tierra

Para este post he decidido hablarles del Uniforme de Etiqueta del Ejército de Tierra.

Si contáramos con una sola mano las sastrerías españolas que hacen uniformes militares totalmente a medida y de forma “artesanal”, seguramente nos sobrarían muchos dedos.

La Sastrería Serna puede presumir de ser una de esas pocas sastrerías que a día de hoy confeccionan ropa militar reglamentaria. Uniformes con los bordados hechos a mano y con distintas clases de hilo de oro, según corresponda al propio bordado o a la graduación del cliente.
(Empiezo con este comentario porque hace unos días, buscando en internet información sobre una variación del reglamento de un uniforme específico, pude observar que en muchos sitios ponen “sastrería a medida artesanal” con respecto a estos uniformes, y sorpresa la mía, muchos no cumplen el reglamento. Lo más curioso es que el precio de alguno de estos uniformes  terminados era más bajo que el coste del género que nosotros usamos. Simplemente quería aclarar este aspecto.)

Como adelantaba, esta es una de las piezas que más éxito y reconocimiento nos ha proporcionado a lo largo de estas tres generaciones de sastres. Normalmente, cuando un cliente nos solicita un uniforme militar suele ser cuando posee una graduación lo suficientemente alta como para tener la oportunidad de utilizar esta prenda en bastantes ocasiones, para asistir a los distintos actos que corresponden a su cargo.

Otra oportunidad para lucir un traje de estas características es si va a casarse. Todo el mundo se puede casar con un chaquet o un traje, llegando a ser estos muy elegantes a la hora de celebrar una ceremonia de enlace, pero sólamente un militar puede llegar a lucir un uniforme como el que nos concierne en el día de hoy.


UNIFORME DE ETIQUETA DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El uniforme está compuesto por una guerrera azul, al igual que el pantalón, que además, lleva al costado cosida una cinta de seda de smoking de color negro.  En el cuello lleva una tirilla de algodón blanco y se debe llevar puño doble, también de blanco. Siguiendo con el repaso, los zapatos serán negros, al igual que los calcetines, los guantes blancos, la gorra de plato azul, del mismo género que el uniforme, y ceñidor de gala en caso de ser gran etiqueta.

Para un uniforme de gala de estas característicasutilizamos la satina, un género espléndido, que solo con tocarlo y ver su caída se puede apreciar la calidad de la tela. La satina es una lana suave, tejida en diagonal y con una torsión de los hilos importante, los cuales además están muy apretados entre sí y da como resultado final un brillo muy natural.

La empresa que nos proporciona el género para este uniforme es Gorina, una de las empresas textiles más importantes del país que surgió por el año 1835.

El uniforme consta de una espalda con un corte parecido al de un frac o un chaquet, pero con una abertura simple en el centro de espalda. El vaciado que se realiza en la espalda es bastante profundo, llegando hasta el bajo de la guerrera y dependiendo del cuerpo del cliente, ya que la espalda debe quedar totalmente limpia una vez puesto el ceñidor. Este ceñidor estará situado sobre los dos botones traseros a la altura del talle, justo en la costura de la que hablábamos antes, y entre los dos últimos botones del los siete que consta el delantero.

En cuanto a los delanteros, estos son completamente lisos con una pinza en el pecho y en caso de disponer de alguna medalla, esta se sujetará con unas presillas de hilo o seda, del mismo color, para que en caso de no llevarlas pasen desapercibidas.

Al ser prendas muy ceñidas, el pecho de estos uniformes están más reforzados de lo habitual por lo que la entretela de estas prendas lleva un plastrón especial y una capa de guata o  boatina, que sirve para acolchar. Antiguamente, y como dato curioso, se utilizaban también rellenos de guata por los costados para moldear la figura y disimular posibles deficiencias corporales, pero esta técnica se dejó de trabajar hace ya varias décadas.

El cuello del uniforme es un cuello tipo mao y  está hecho con varias capas de entretela y plastrón, porque tiene unos cinco centímetros de altura y necesita cierta rigidez para que no se doble con los movimientos ni aparezca algún tipo de arruga.

Como se puede ver en las imágenes, en el cuello están bordados los emblemas propios de cada uniforme: uno es el águila del ejército y el otro es la cruz de sanidad.

La disposición del bordado es un punto muy delicado puesto que en caso de equivocarse, y hacer un mal cálculo, este podría quedar demasiado cerca o lejos del final del cuello, o descentrado. Hay que trabajar este detalle con meticulosidad y precisión para que quede centrado y en el lugar correcto, de no ser así, solo habría una solución: realizar otra vez el trabajo.

Las bocamangas son una pieza independiente de la manga, en la cual, se puede llevar soutache o no, dependiendo de la graduación. El soutache es un término francés que significa “trenza” y es una especie de hilo grueso, de color dorado, o un cordoncillo bordado de hilo de oro, el cual puede medir entre dos y siete milímetros de grosor.

Los uniformes que expongo en este post da la casualidad que sus empleos son Teniente, pero en el caso de ser oficiales llevarían las estrellas bordadas dentro de las bocamangas. Estas estrellas están bordadas con una medida de dos centímetros y medio, a seis centímetros de la bocamanga y con una separación de siete centímetros. La Bocamanga, lleva una entretela de refuerzo que es más fuerte de lo normal, para que permanezca completamente redonda y además aguante la torsión del bordado.

Existen empresas que realizan estos bordados en Pakistán, Marruecos o Francia.Lo hacen a máquina con un hilo de oro, por supuesto de otra calidad, lo bordan en un trozo de paño del color que corresponda para luego enviarlo donde lo hayan solicitado y ahí simplemente forrarlo donde corresponda. Es un trabajo barato y que no necesita nada especial.

En España, tenemos la suerte de contar con algunas (pocas, pero grandes) bordadoras de este tipo de uniforme. Lo hacen como siempre se ha hecho, con mucho arte, cuidado y despacio, puesto que es un trabajo muy delicado.

Hay gente que puede pensar que este tipo de bordado se realiza cuando el uniforme está terminado, pero no es así. No se puede hacer de esa manera, ya que tiene que poner la pieza de tela en el bastidor y tensarla para que no quede apelmazado el bordado.

Existen distintas clases de hilos, mate, bristado, torzal,… y dependiendo de donde corresponda se utiliza uno u otro. En el caso de la cruz, lleva un canutillo mate, que es un tipo de bordado con relieve, al igual que las estrellas. Pero en el caso de las bocamangas, lleva un bordado con relieve en sierra, el cual consta de tres puntadas de canutillo de oro mate y una de bristado, en serie, por toda la bocamanga y a cada lado de esta sierra lleva un hilo torzal de oro que realiza a su vez todo el recorrido.

Se podría pensar que este tipo de bordado se realiza como los bordados que antiguamente hacían las niñas, puntada tras puntada sin cortar el hilo, pero no. En este caso, es algo bastante más complejo y laborioso porque cada puntada que se ve está cortada y rematada, con lo que ya se pueden hacer una idea del trabajo que lleva este tipo de bordado.

Y podríamos con esto dar  por finalizado este post sobre el uniforme de etiqueta del ejército de tierra. Espero que no se les haya hecho muy pesado y hayan disfrutado leyéndolo tanto como yo escribiéndolo. Quería agradecerles, una vez más, el tiempo dedicado a leerlo.

Les dejo un video en el que pueden apreciar mucho mejor como quedó el resultado final.

¡Les espero en el siguiente artículo!

Chaleco cruzado a medida

El Chaleco: Origen, tipos y consejos

Estimados lectores,

En este segundo artículo lo dedicaremos a una pieza que, aunque no se encuentra en su pleno apogeo, el uso del mismo demuestra un gran aprecio por la elegancia. Esta prenda es el chaleco.

Según la R.A.E. el chaleco es una prenda de vestir sin mangas, que cubre el tronco hasta la cintura.

ORIGEN DEL CHALECO

De origen persa, su uso se hizo universal gracias a Carlos II de Inglaterra, quién,  tras un viaje por Persia, incorporó el chaleco a la vestimenta más formal de la corte.

Esta pieza ha variado tanto en sus formas, como en sus nombres. Su denominación procede del turco Yelek, pero a Europa llegó como Yalíka. Posteriormente derivó al italiano Giulecco hasta llegar a su nombre actual.

Del mismo modo ha ido variando en sus formas y materiales, ya que en sus inicios era una prenda que disponía de mangas e incluso su largo era hasta las rodillas y los tejidos con los que se realizaban eran mucho más bastos.

Poco a poco fue evolucionando con la intención de que no abultase mucho y ganar en comodidad. Así perdió las mangas, se fue acortando y  entallando hasta llegar a tener el aspecto actual a finales del siglo XVIII.

Chaleco cruzadoUna vez hecho el recorrido histórico, y antes de seguir profundizando, aclararé que el buen resultado del chaleco depende en gran parte del pantalón. Para lucir un elegante chaleco es totalmente necesario que el pantalón tenga una altura de caja algo superior a lo habitual, para así poder hacer un chaleco corto. De esta manera, se consigue estilizar y alargar la figura de la persona que lo viste.

En el fatídico caso en el que un chaleco sea corto y a su vez la caja del pantalón también lo sea, lo que sucederá es que la camisa asomará en el hueco que queda entre las dos piezas, dando a entender un gran desconocimiento a la hora de vestir. Este es un ejemplo que, desgraciadamente, podemos ver en numerosas ocasiones por televisión.

Otro apunte que hay que tener en cuenta a la hora de vestir esta pieza es que el cinturón sobra en este conjunto. De usarlo ocurren las siguientes cosas:

· La hebilla del cinturón provocará un bulto nada estético justo debajo del chaleco.

· Un pantalón que se sostiene con un cinturón, tiende por lógica a ir descendiendo de la altura original debido a los movimientos que se van realizando a lo largo del día, por lo que sucederá lo que he comentado anteriormente, que se podrá ver la camisa por debajo del chaleco.

Por este motivo, yo aconsejo siempre, pero sobre todo en caso de vestir un chaleco, el uso de los tirantes.

VARIEDADES DE CHALECOS

Actualmente existen distintas variedades de chalecos. A continuación, expongo una pequeña muestra que hemos realizado recientemente en la Sastrería Serna:

Chaleco de una filaEl chaleco de una fila. 

Este es el chaleco más común, aunque también es, a su vez, el más formal donde los haya. Se dice “de una fila” porque posee una hilera de botones. Dependiendo de la altura a la que lo hagamos tendrá más o menos, en nuestro caso nosotros apostamos normalmente por cinco botones, ya que la línea de la caída es desde el esternón.

En la versión del traje de tres piezas, este chaleco posee, normalmente, cuatro carteras que son como el bolsillo de pecho de una americana. Las dos del bajo, un poco por encima  del talle, con una inclinación hacia delante, y las otras dos a la altura del pecho, son un poco más estrechas y cortas que las anteriores.

En la versión del chaquet, el chaleco tiene unas pocas variantes. En primer lugar se eliminan las carteras y pasan a llevar tan solo dos bolsillos de vivos, situados en el mismo lugar que las carteras grandes de la versión anterior. Y la otra variante de este modelo es el vivo de piqué blanco que lleva por toda la caída, hasta el pecho y que termina cruzándose con el vivo del otro delantero.

Este modelo, en caso de ser testigo, siempre será negro según dicta el protocolo, ya que se está dando fe del acto que concierne.

Los únicos que tienen la libertad de elegir entre una infinidad de colores son los novios o los padrinos. Personalmente, suelo apostar por un tono beige, puesto que permite numerosas opciones de combinación con la corbata a la vez que le proporciona mucha viveza al conjunto.  En este caso, también llevará dos vivos en los bolsillos al ser una prenda de etiqueta pero no llevará el vivo de piqué en el pecho.

Traje con chaleco cruzadoEl chaleco cruzado. 

A mi parecer, el chaleco cruzado es el más elegante, aunque a su vez, le da al conjunto un aire desenfadado.

En el caso de esta fotografía, en la cual se puede ver un traje beige, la opción de un chaleco cruzado le da un aire más sport. Hemos elegido la opción de hacer los bolsillos de vivos, aunque en la mayoría de los casos, cuando es un traje, se suelen hacer como un bolsillo de pecho.

En el caso de un chaquet, a diferencia del chaleco de una fila y dependiendo de la fisionomía del cliente, el hecho de usar un chaleco cruzado elevaría un escalón la elegancia del conjunto.

El chaleco cruzado es una pieza que favorece, sobre todo, a las personas con una fisionomía delgada, ya que para una persona gruesa, el cuadrado de esta pieza,  haría que aparentase ser más gruesa.

Chaleco-fantasia-225x300Chaleco de fantasía. 

Este chaleco siempre acompaña al frac o al smoking. En el caso del smoking se tiene la opción de llevarlo o no. De optar por no llevarlo, su lugar lo ocuparía el fajín,  según si se quiere dar un aire más o menos formal al conjunto.

En el caso de elegir llevar chaleco con smoking, tendría que ser del mismo color, por el contrario, en el caso de ser un chaleco para un frac, éste sería realizado de piqué blanco, exceptuando algunos casos como puede ser por ejemplo, el frac oficial de la Real Academia de la Lengua, donde éste pasa a ser como en el smoking del mismo género que el frac.
Tiene la particularidad de carecer de espalda y puede llevar tres o cuatro botones.

Chaleco de cazaChaleco de caza.

Este chaleco es una prenda que no se observa normalmente por la calle, y aunque no es una pieza que se parezca mucho a las anteriores, no quisiera pasar sin comentarla ya que, precisamente hace unos meses, un cliente se acercó por la sastrería interesado en hacerse uno y me dio la oportunidad de presentarlo en este post.

Esta prenda es más larga de lo habitual, casi como una americana,  y este cliente en particular lo quería entallado y con unas sisas muy amplias. Los botones escogidos son de asta y para los bolsillos de pecho, dudaba entre bolsillos de parche con fuelle o carteras. Finalmente eligió carteras y el resultado del trabajo fue el que podéis apreciar en la imagen. Una pieza elegante que el cliente luce con un pañuelo en el pecho.

Como he comentado al principio del artículo, puede que el chaleco sea una pieza  que se utiliza de manera puntual, pero de hacerlo es una prenda que denota estilo y usarlo es siempre una decisión acertada.

Confío que este artículo  les haya animado a incorporar esta pieza en sus armarios. ¡Les espero en el siguiente artículo!