Chaqueta azul: Lana, seda y lino

Descubre más detalles de esta chaqueta con nosotros
Outfit sastreria chaqueta azul

Ojal milanes

La protagonista de hoy es esta magnífica chaqueta con Tejido de Vitale Barberis Canonico.

En su composición encontramos un trío de ases: lana, seda y lino.

De unos 290 gr ligeramente pesada, perfecta para estas temperaturas bajas que empezamos a tener. Para la estructura interna hemos utilizado una entretela de entretiempo con plastrón y guatina picados a mano.

Como podéis ver, es de una fila dos botones con las caídas particularmente redondeadas. Las solapas de 9,5 cm adornadas con la ejecución de un ojal milanés o también conocido como “asola lucida”

Me gustaría aprovechar para explicar aquí algo con respecto a las solapas, muchos de nuestros clientes nos preguntas cual es el tamaño de solapa adecuada. Siempre contesto que para mí es primordial , todos sus componentes ayuden a equilibrar y estilizar visualmente el cuerpo. Las solapas no iban a ser menos, al tratarse de la vertical es un aliado perfecto para alargar la figura, truco para todos aquellos con una estatura media como la mía.

Hemos jugado con dos bolsillos inferiores de parche, para darle a la chaqueta un toque sport. Además el picado elegido a sido al canto, pero en caso de hacerlo doble incrementaríamos la informalidad de la prenda.

Lo he querido combinar con el siempre versátil pantalón gris marengo en lana 100% de Dormeuil y corbata tricot en burdeos.

Cahqueta sastreria artesanal

Outfil sastreria artesanal

¿Qué os gusta más de esta chaqueta? ¿El color, el tejido, la estructura…?

Chaqueta y pantalón a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido chaqueta: Vitale Barberis Canonico /Tejido pantalón: Dormeuil/  Tejido camisa: Söktas / Pañuelo: Louise & Zaid / Calcetines: Mazarin /

Traje artesanal

Traje sastre para mujeres

Traje artesanal a mi medida, el nuevo básico para las mujeres.

mujeres con traje

traje medida mujeres

Esta sección nace para mostrar a todas las mujeres que ellas también pueden llevar un traje a medida artesanal. El sastre no solo esta especializado en el cuerpo masculino, sino que es capaz de adaptarse a cualquier figura.

Para este verano tenía muchas ganas de un conjunto de pantalón corto, para él escogí un tejido de Lanificio Cerruti creado en exclusiva para TBD. Su composición es lana, seda y lino. La estructura es muy ligera para acompañar al tejido, las caídas rectas y la chaqueta ligeramente más larga. Bolsillos rectos y solapas de 9 cm, marca de la casa. Además de eso, el pantalón lleva pretina corrida, bolsillos al costado y carece de pliegues y vueltas.

No es de extrañar que se haya convertido en uno de mis básico preferidos de la temporada estival. Tengo que añadir su perfecta recuperación a la arruga y sobretodo su comodidad.

traje artesanal a medida mujeres

pantalones artesanales mujeres

Traje y camisa a medida artesanal: Sastrería Serna / Tejido traje: Lanificio Cerruti / Tejido camisa: Söktas / Joyas: Suma Cruz / Gemelos: Antonio Enrile /

gorra artesanal ejercito

Uniforme del Ejército Alemán

¿CONOCES ESTE UNIFORME?

 

Bolsillo artesanalLas personas que conocen nuestro trabajo sabrán que uno de nuestros puntos fuertes son los uniformes.  Si alguien nos pregunta siempre decimos: en Sastrería Serna realizamos cualquier uniforme”.

Hace unos meses, visitó nuestra sastrería un joven que quería que le confeccionaramos un uniforme del ejército alemán,  para nosotros fue una sorpresa. Pero un reto así no lo podíamos dejar pasar.

Aunque nuestros conocimientos sobre la nomenclatura militar germana no era elevada tuvimos la fortuna de tener un cliente que puso todo de su parte para hacernos entender cómo son estos uniformes.

Uniforme reservista del ejército de tierra alemán

En el caso que nos ocupa el color establecido es un gris piedra en su conjunto, siendo la gorra de plato y la chaqueta unos tonos más claros que el pantalón.

La chaqueta consta de cuatro bolsillos de parche con fuelle exterior y tapa con tres picos rematada con un ojal. Las mangas tienen la peculiaridad de tener puño en todo su contorno. En la manga izquierda lleva bordado a mano el emblema de la Brigada Germano-Francesa,  creada en 1989 y liderada por ambas naciones. La parte alemana bajo el control de la Décima División Panzer  y la francesa de la 1ª División de las Fuerzas Terrestres Francesas.

Uniforme aleman artesanal

El cran tiene un ángulo pronunciado de unos treinta grados. Se añaden bordadas las columnas de Hércules, incluido por el Emperador Carlos V a la simbología germana y un cordón en todo el contorno del cuello. En los hombros se añaden las palas, también realizadas a mano. Para finalizar la chaqueta, se ha completado con los 8 botones correspondientes. En esta ocasión el cliente se los hizo expresamente en oro blanco.

El pantalón del uniforme es sin duda algo especial y diferente a lo que solemos realizar para otros uniformes. Es la conocida pretina gurkha,  pero terminando mas allá de la línea del delantero.  Las trabillas o pasadores tienen tres centímetros de anchos y siete y medio de profundos, siendo sujetados en su parte inferior con ojal y botón.

 

Gorra alemana

 

 

La gorra fue todo un reto para nuestra gorrera,  aunque el modelo es similar al español  esta se caracteriza por:

  • Más altura en el frontal
  • Lomos laterales con una ligera caída.
  • Visera viveada en negro con bordado de serreta y trenzado en hilo de plata.
  • Galleta con el emblema de caballería en su parte central
  • Cucada en hilos rojo, dorado y negro simbolizando la bandera alemana.

 

 

 

 

Sin duda podemos decir que este uniforme es único. ¿Qué os parece?artesanal traje

 

 

 

green suit

Traje de gabardina verde

El perfecto entretiempo

Traje de entretiempo

Para empezar este traje es una gabardina de entretiempo con 260 gr en hilatura estambre con alta torsión.  Permite una resistencia a la arruga y una recuperación excelente. Para él elegí un color verde botella con una gran personalidad que a la luz natural gana en matices.

De esta forma, se podría decir que es el prototipo básico de nuestra sastrería. Una estructura interna intermedia, con hombreras muy ligeras,  una fila dos botones, bolsillos inclinados con forma de media luna con carteras y cerillera exterior. Además la mayor parte de las veces me gusta optar por las aberturas a los costados pues me da comodidad. También cabe destacar las solapas de unos 9,5 cm y la corona de la manga ligeramente pronunciada.

Detalle traje a medida

Traje entretiempo verde

Traje a medida de gabardina

Traje y camisa a medida: Sastrería Serna / Tejido traje: Scabal / Tejido camisa: Söktas / Tirantes: Albert Thurston / Gafas: TBD Eyewears

Sastrería artesanal I workshop específico de costura

Curso costura artesanal sastreria serna

La sastrería artesanal a medida es un oficio centenario cuyos conocimientos han ido pasando de generación en generación como un tesoro para crear una prenda que de principio a fin puede ofrecer la experiencia más exclusiva que existe en el mundo de la moda masculina

Por esa razón y debido a la alta demanda de formación, desde Sastrería Serna estamos muy ilusionados de informaros que ofrecemos un curso exclusivo y especializado en costura artesanal.

El principal objetivo del curso es aprender los principios básicos de la costura a mano con la ayuda y colaboración del equipo de Sastrería Serna.

Nuestro deseo es mostrar a todo aquel apasionado de la moda y la costura los procesos artesanales y el buen hacer manual.

Para dar un trato más personalizado las plazas son limitadas, el curso se impartirá durante el mes de octubre de 2018 los sábados 6, 13, 20 y 27 en horario de 10:00 h a 14:00 h.

Es necesario tener unas nociones básicas de costura para todo aquel que quiera realizar el curso.

Para aquel interesado en el contenido del curso y la tarifa rogamos nos escriban a info@sastreriaserna.com

Uniforme artesanal para el día de tu boda

¿Qué uniforme llevarás el día de tu boda?

Hemos visto la necesidad de crear este post, pues son muchos los militares, ingenieros, maestrantes… que acuden a nosotros para informarse sobre su uniforme, y generalmente para un día tan especial como es el día de su boda.

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaQueremos hacer una pequeña referencia a las ventajas de realizarse un uniforme artesanal.

En primer lugar tenemos que destacar que para este tipo de prendas existen unos reglamentos realizados por los órganos reguladores como Ministerio de Defensa, las diferentes Maestranzas, los colegios de ingenieros; en el cual se informa al detalle de las normas para la realización de los uniformes, como medidas, distancias entre bolsillos, formas concretas de los bordados o las solapas, etc. Cuyo cumplimiento es indispensables.

Es una prenda exclusiva realizada a tu medida y teniendo en cuenta tus configuraciones corporales. Por lo que se adaptará a tu cuerpo a la perfección.

Los materiales utilizados son de la más alta calidad, por ejemplo en el caso del uniforme de Etiqueta y Gran Etiqueta de Ejército de Tierra y Aviación, Policía Nacional, el de diario de Ingeniero y de Marina, utilizamos la satina de Gorina, tejido fabricado exclusivamente para nosotros en lana merino 100%. 

El trabajo se hace puramente a mano y dependiendo de la complejidad de los bordados del uniforme, hablamos de entre unas 75 horas hasta unas 200 horas en los casos con mayores bordados.

 

Uniforme Minas Inspector GeneralUn punto importante a destacar, es que para nosotros es de vital importancia que la vida de la prenda sea muy duradera pues ha nacido con esa finalidad.

Es natural entender que el cuerpo va sufriendo cambios con el paso de los años, eso no es un problema para cualquier traje realizado en nuestra casa de manera artesanal, en el interior de las costuras encontramos lo que se llama “ensanchas”, sobrante de tela para poder ensanchar si fuera necesario hasta 15 cm en total. En el caso de que el cliente adelgazara, también podría adaptarse a su nueva figura y cabe añadir que si hay ascensos el cambio de divisas es una de nuestras especialidades.

Para terminar, pero no por ello menos importante, queríamos recalcar que estamos hablando de una prenda de artesanía considerada como un producto de lujo por su calidad y dedicación, por eso pedimos a nuestros lectores que comprendan que el valor es correlativo a las horas de esfuerzo que lleva.

Pero lejos de ser una desventaja, les diría que es una inversión de futuro en un producto exquisito, realizado con esmero con manos artesanas y 100% español realizado en nuestro propio taller.

En un día tan especial, si quieres estar a la altura de las circunstancias la elegancia y el buen vestir son siempre buenos aliados.

Ulster Coat – Algo más que un abrigo

Nunca les hemos hablado de los abrigos en este blog e incluso nuestra web carece de fotografía alguna debido a que
no siempre resultan estéticamente bellos en un maniquí. Pero en esta ocasión no quería perder la oportunidad de enseñarles uno de los gabanes mas bonitos y complejos técnicamente hablando, como es el abrigo Ulster.

Second fittingEsta prenda recibe su nombre de la provincia irlandesa de Ulster la cual le vio nacer.

Originariamente el tejido que se utiliza es un donegal bastante grueso, pero en esta ocasión nuestro cliente y amigo decidió  apostar muy acertadamente por un tejido de espiga gruesa en color gris, del fabricante escocés Harrisons; eso si, respetando el peso de la tela original con 600 gramos.

En España este tipo de abrigo no se ha dejado ver en las últimas décadas, quizás por la tendencia a utilizar todas las prendas con un fit extremo y teniendo en cuenta que el Ulster tiende a ser un abrigo muy amplio apostando más por la comodidad y dando un carácter informal al conjunto.


Las características fundamentales del Ulster coat serían las siguientes:

OjalAbrigo cruzado, es decir, dos hileras de botones, pudiendo ser 3X2 ó 4X2. En este caso la opción elegida ha sido el 3X2.

Solapas amplias, con una línea de cran muy profunda.

El cuello es sugerente y vistoso, debiendo tapar por completo el escote.

Los puños son vueltos o franceses; Como detalle, fíjense en la manera que casa el dibujo de espiga del puño y la manga.

Los bolsillos son siempre de parche, además dentro del mismo tienen un bolsillo normal de cartera con vivos.

Todo el canto del abrigo lleva un doble picado, uno de ellos más pronunciado, el cual le hemos realizado con hilo de seda para resaltar el ribeteado.

La espalda, lo que sin duda para mí es la joya de la corona, se compone de un fuelle que nace a unos 15 cm del escote y otros 15 cm por debajo del talle se convierte en fuelle con abertura, la cual lleva cinco ojales practicables.

Este tipo de espalda antiguamente si que se podía ver en nuestro país, puesto que es la misma del capote de marina española, aunque sigue siendo oficial está en desuso.

En el talle posee una martingala dividida en tres piezas, que se une con dos botones. El objetivo de esta martingala es el de entallar la espalda y dejar a los lados de las misma sendos pliegues naturales indispensables en este abrigo.

 

Agradecer su tiempo a la lectura de nuestra entrada y sobre todo a las personas que, como este amigo, nos hacen cada día superarnos y mejorar el presente con los bellos recuerdos que adornaron a todos los caballeros del pasado.

Agustín García.

Aprendiz de Sastre – Primeros pasos con el tejido

En primer lugar agradecer el buen recibimiento de este nuevo apartado, espero sirva de motivación así como de disfrute a todos aquellos que lo lean.

Dicho esto, es necesario volver al taller y hablar de los primeros pasos con el tejido.

Comienzo cosiendo el centro de la espalda, las pinzas y costadillos que forman los delanteros, y también las mangas, pero al ser estas un tema con su propia complicación lo hablaré otro día y con más detalle.

pinzas planchaUna vez que las costuras están realizadas cojo todo y me voy a la mesa para proceder a planchar.

Es necesario abrir la costura central de la espada, las pinzas y la costura del costadillo, es el previo paso para el reentrado.

Voy  a realizar idéntico procedimiento que con el reentrado de la entretela, pero ahora con el tejido.

El mismo orden – los mismos movimientos

Todo  para  dar vida a la tela, otorgándole la forma del cuerpo.

En este momento, cuando ya hemos reentrado el delantero y como fase final del planchado;  hay que “sumir” o eliminar ese exceso de tejido surgido.

flojo del tejido

Este proceso se lleva a cabo mediante agua; mojando la zona donde se encuentra el flojo y delicadamente con la plancha, ya que el calor hará que las fibras se hagan moldeables.

Ya he mencionado que es importante secar bien la zona para que el tejido no recupere la forma indeseada.

He querido hacer este post tan concreto porque aunque parezca que es algo sencillo es necesario aprender bien la técnica y hacer cada paso con seguridad. El tiempo estimado para mi como aprendiz es en torno a los 30 – 40 min, dependiendo del tejido.

Recuerda que “Lo importante de la meta reside en el camino”

Lucía Serrano

Uniforme de Ingeniero de Minas, un pedazo de nuestra historia

En los orígenes de la actual Sastrería Serna, hace unas siete décadas, se encuentran los uniformes. En aquellos años, la entonces Sastrería Arana, y posteriormente Sastrería Cecilio Serna, eran mas que conocidas por la confección de los uniformes militares, maestrantes, ingenierías, etc. Esta tradición la hemos cuidado con mucho cariño, aparte de por el hecho de coser en sí, por el placer de jugar con distintos bordados, cuellos, bocamangas…

Uniforme-de-minas-uniformes a medidaEn la actualidad, la mayor parte de las personas que solicitan un uniforme de este tipo a una sastrería artesanal, lo hacen con el motivo de poder vestir el uniforme en un día concreto, un día especial: el día de su boda.

En esta ocasión, el uniforme que nos solicitaron era una de las joyas mas bonitas de los uniformes españoles, el uniforme de etiqueta de ingeniería de minas, y aquí os vamos a exponer los dos últimos trabajos, uno de ellos es inspector general, el cual es la mas alta graduación posible, y es el que lleva mas cantidad de bordado.

Uniforme-de-minas-uniformes confeccionados a medidaEl origen de los uniformes de ingenieros, data del siglo XVII, y cada una de estas ingenierías consta de dos uniformes, el de gala, que es muy similar al de gala de marina y el de etiqueta, que es siempre un frac cruzado con los distintos bordados en el cuello (tapa), el cual es el emblema que corresponda a la ingeniería, los bordados en los puños, solapas y carteras, los cuales se corresponden a la graduación que la persona tenga el placer de vestir el uniforme. En el caso que nos concierne, como he dicho, ingeniero de minas, para mi sin duda el mas bonito de todos los uniformes de ingeniería, además es el único diferente al resto, ya que, aunque es un frac cruzado igual que el resto, en este caso las solapas tienen una forma totalmente distinta, son amplias y pronunciadas, son solapas napoleónicas. Y también tiene la diferencia en el cuello, este es un cuello nerhu, este es el que todo el mundo conoce como cuello mao, de unos siete centímetros de altura, altura necesaria para poder realizar los bordados correspondientes; ya que, aparte del emblema de la ingeniería, en este caso lleva media corona de laurel y la otra media es una espiga de trigo, encima de esto va una corona real. Por otra parte, en todo el perfil del cuello lleva bordado un cordón y una serreta.

Confeccion uniformes militares a medida - uniforme de minasLa mayor dificultad que existe a la hora de realizar este uniforme, está en la inexistencia de documentación suficiente, donde uno se pueda informar para realizarlo. Lo único que existe es un libro, en el que habla de todas las ingenierías, pero en el que entremezclan cada uniforme y uno malamente puede llegar a entender que se corresponde a cada cual. Para lo tanto, llegamos a escribir, e incluso visitar el colegio de minas, donde nos recibieron amablemente, pero aunque conocían la existencia del uniforme de gala o diario, no tenían conocimiento del de etiqueta. Por lo que hubo que profundizar en este libro.

En esta ocasión, a diferencia de lo habitual, decidimos hacer una prueba inicial en falfa; esta prueba consiste en realizar el corte de la prenda en una tela que no sirva, para posteriormente hilvanar todas las costuras y probarla sin entretelas, afinarlo, y poder usar este como patrón para cortarlo sobre la tela definitiva.

Como en todas las ocasiones solo podíamos utilizar un paño de la máxima calidad, este uniforme se confecciona con un paño de levita grueso, por supuesto lana 100%, y  de color azul noche. En Sastrería Serna, cuando se trata de uniformes, no tenemos dudas y siempre confiamos en Gorina, expertos en este tipo de tejidos.

Tras el corte final realizamos la que es normalmente la primera prueba, con entretelas y posteriormente una prueba de cantos, que es con el uniforme ya hecho pero sin los bordados del cuello y solapas. Aquí es donde reside lo mejor de este trabajo, hay que volver a deshacer el uniforme para poder realizar los bordados donde van definitivamente, ya que de hacerlo desde un principio estos podrían no encajar bien en la zona donde corresponda. En este paso no nos queda otra opción que dejar parado el uniforme durante el tiempo en el que se están realizando los bordados, cosa que puede durar varias semanas en incluso meses. Hay que valorar en gran medida el trabajo artesano fundamental que realiza la bordadora que colabora con nosotros en este tipo de encargos.

 

 

Uniforme de ingeniero de minas realizado a medidaCon los años, son muchos los detalles que se han ido perdiendo en el mundo de la moda masculina, uno de ellos son los correspondientes a los botones. En la actualidad, los que se venden para cualquier tipo de uniforme en su mayoría son de hojalata, lo cual desluce mucho el conjunto. En Sastrería Serna, siempre intentamos dar un paso mas allá e intentamos localizar los botones originales, para uno de los uniformes, visitamos una tienda de efectos militares de la calle mayor, Vicente Rodríguez, en esta tienda puedes encontrar botones con mas de un siglo de historia y originales. Después de buscar en su almacén encontró la última botonadura que le quedaba. Por lo que para el otro uniforme tuvimos que buscar durante semanas por Internet hasta que la logramos localizar en manos de un coleccionista.

Una botonadura tenía mas de 80 años, y la otra, sobre los 90 años. Imaginaos el valor histórico de esas joyas.

El pantalón, por su parte, lleva un galón dorado de hilo de oro, de unos 5 centímetros, que está cosido a lo largo del pantalón en la costura del costado. Este es muy alto de caja, con el fin de hacer el delantero del frac lo mas corto posible, para que estilice la figura, a la vez que la alargue.

Uniformes militares confeccionados artesanalmente a medida

Don Arturo con su hija Bárbara durante el baile

 

Finalmente una vez terminamos estos dos uniformes, podemos tener el placer de haber participado en hacer un poquito mas grande el día de estas dos bodas.

Muchas gracias por permitirnos traer a la actualidad parte de la historia.

Agradecimientos a las dos familias y a los fotógrafos que han sabido capturar tan bellamente nuestro trabajo:

Arantxa Sandúa en la boda de José Luis y Paz

Serafín Castillo en la boda de Vicente y Bárbara

Sastrería Serna en Madrid

Año nuevo, sastrería nueva

Los comienzos de años siempre son esperanzadores. Todos, cuando empieza un nuevo año, tenemos ilusión por cumplir algún sueño u objetivo. Mi sueño se lo presento aquí, primer día laboral de este año y hemos abierto las puertas de la nueva Sastrería Serna.

Nos hemos trasladado a pleno barrio de Salamanca, en la calle General Pardiñas nº54, aquí seguiremos trabajando y esforzándonos por vestir, de la forma más elegante, a todos nuestros clientes.

El sitio elegido, aun siendo puerta de calle, mantiene un marco de privacidad e intimidad, que muchos de los caballeros desean a la hora de visitar a su sastre. Pero a su vez nos renovamos con el objetivo de acercar la sastrería artesanal a toda persona con el deseo de descubrir el dandi que lleva dentro.

Mantenemos nuestra tradición artesana natural de más de setenta años, pero ahora, poco a poco, aportando complementos para el caballero. En ello nos acompañaran con sus corbatas de 3 y 7 pliegues Tadino, espectaculares. Loise & Zais nos aportarán sus corbatas de lazo y unos pañuelos fuera de lo común y Bretón acerca unos trabajos hechos en piel, como carteras o joyeros para nuestros relojes y complementos.

Sin más, decirles que con este nuevo año la Sastrería Serna, no cambia, solo mejora.

Les esperamos con la mayor ilusión.

¡Feliz año nuevo!

Chaleco de caza

El chaleco de caza: un chaleco muy especial

Una de las cosas que se dicen de las sastrerías y los sastres es que carecen de imaginación, ya que siempre se termina haciendo las mismas cosas, el 2 x 4. Esta es una afirmación que no sólo no comparto en absoluto, sino que además me produce un profundo malestar.

El post que les traigo hoy trata de una pieza que rompe con todos los esquemas. Una prenda especial, un tejido especial y un cliente especial y con mucho estilo e imaginación.

Cuando en repetidas ocasiones me preguntan “¿qué es lo que haces?” o “¿qué es lo que hace la sastrería?”, siempre respondo con la misma soltura: “Hacemos lo que usted pida, lo que quiera, necesite e imagine”

Eso es la sastrería: trasladar lo que el cliente está imaginando a una tela y que le guste.

caleco de caza muy especialHace unos días nos visitó un cliente que posiblemente sea una de las personas más elegantes que conozco. Cuando veo entrar a esta persona por la puerta de la Sastrería Serna sé que va a pedir algo especial y esto es siempre un estímulo añadido a mi trabajo. Porque deja de ser un “trabajo que hay que hacer” para convertirse en un proceso en el que el sastre coge la aguja y el tejido como si de un pincel y lienzo se tratara para empezar a crear . Eso es para mí gran parte de la sastrería.

Este caballero nos comentó que quería un chaleco diferente y elegante, algo  especial. Nos pidió que a su vez, fuese cómodo y que a la hora de practicar el deporte de caza, le permitiera usarlo con una camisa, jersey y, por último, el chaleco. Traducido a nuestro idioma, lo que necesitaba este hombre era una tela con cuerpo, más o menos pesada, que con temperaturas más frescas le abrigara pero sin resultar tan pesado como para incomodarle.

Hace unos meses le hicimos otro chaleco de caza distinto, con cuello Nerhu, del cual ya les hablé en el post que dedicamos expresamente a los diferentes tipos de los chalecos. En esta ocasión, volvió con la tela que le sobró en esta ocasión para hacerse uno más, y además quería otro chaleco pero con otra tela. La única diferencia entre uno y otro es que los bolsillos de pecho son diferentes. Aunque las fotografías muestran imágenes de los dos, nos centraremos solo en uno de ellos.

Un chaleco muy especial

Tela chaleco de cazaEn este caso hemos confiado en un especialista en este tipo de tejidos, con el que ya hemos trabajado, con cuerpo, lana 100%, áspera pero agradable. y con un muestrario más que amplio y colorido. Este fabricante, es poco conocido en nuestras tierras. Se trata de W.Bill, una casa que ha sido adquirida hace unos meses por la Harrisons Ltd.

Para el tipo de chaleco que queríamos hacer necesitábamos algo con dibujo, un cuadro ventana como mínimo, para darle ese toque que buscábamos. Finalmente el elegido fue un tejido con un tono verde suave, con unos cuadros formados por dos lineas llamativas en un tono rojizo y dos lineas mas finas de color negro, atravesado por una linea amarilla y cada dos de estas líneas una negra más tenue. Un tejido espectacular, incluso para una chaqueta o un traje de un carácter británico.

chaleco de caza especialEl chaleco de caza no es un chaleco cualquiera, ya que como se puede apreciar es más largo de lo habitual, casi como una chaqueta. Pero en este caso, el delantero va partido en tres piezas y, a su vez, la espalda lleva un vaciado en los costados (simulando el vaciado del chaqué).

El centro de la espalda lleva también un fuelle de tres centímetros hasta el talle, donde muere y queda tapado por un ceñidor de con dos ojales y botones de asta que nacen de cada costadillo. Para completarlo, la parte superior está compuesta por un canesú sin costuras.

La particularidad de este chaleco reside en  hacer casar todas estas lineas con todas las costuras. Si tejido hubiese sido liso sería más fácil de hacer pero por el contrario habría perdido toda la gracia que finalmente tiene. En esta imagen podemos hacer una comparativa de como queda un chaleco cuando todos los cuadros y los elementos del diseño del tejido casan y como quedaría el chaleco si no se hiciese este juego.

Todas las costuras están cargadas, ya que la prenda tiene una finalidad deportiva. El picado va a mano, a medio centímetro, el cual hemos preferido no hacerlo excesivamente pronunciado, ya que de hacerlo así, quizás estaría demasiado sobrecargado.

Para los bolsillos, el cliente quería una mezcla entre cartera y parche. Si os fijáis, los cortes del delantero están hechos expresamente para el bolsillo. Se aprovecha para simular una cartera con tapa, compuesta por una vista insertada en la pieza inferior de las dos piezas del delantero a casar, y esta a su vez sobrepuesto en la siguiente pieza superior del delantero.


Finalmente, hemos puesto cuatro ojales de seda en el delantero, con botones de asta, como comentábamos anteriormente.

Personalmente, me parece una pieza muy deportiva y característica. Sin duda, el dueño de este chaleco es una persona con mucho gusto y estilo, y desde mi punto de vista, es el cazador mas elegante. Estoy deseando verle entrar otra vez por la puerta de la Sastrería Serna.

Y a Uds., también les espero en el siguiente artículo.

Chaqué a medida

El chaqué: Cómo y cuándo vestirlo y prendas que lo componen

Ya ha terminado para la mayor parte de nosotros estos días en los que hemos podido disfrutar de unos días de descanso en familia recargando las pilar para la siguiente temporada.

Para el primer post de la temporada, he decidido empezar como terminé la anterior, con una de las piezas más elegantes de la sastrería: el chaqué.

Aún nos quedan unos días de sol y en los próximos días, semanas y meses, tendremos la oportunidad de acudir a una ceremonia de enlace, o por el contrario, un acto oficial en el cual sea necesaria la utilización de esta prenda. El chaqué es una pieza, a día de hoy, muy difuminada por el paso de los años y las modas.

¿Cómo debe de ser nuestro atuendo para una ceremonia de enlace? Todo dependerá de que lugar ocupemos en ella. No tendría sentido ir de chaqué, siendo un invitado más, cuando el novio no decide utilizarlo. En una boda los protagonistas son precisamente los novios y siempre debemos ir acorde para la ocasión.

En el caso de un acto oficial, la elección está muy clara. El chaqué debe de componerse de levita negra, chaleco negro con vivo blanco y el clásico y característico pantalón gris con rayas negras.  Mas adelante, entraremos en detalle de cómo deben de ser estas tres piezas, o como se configuran.

En el caso de ser un enlace, podríamos apostar sin equivocarnos por este modelo clásico de chaqué comentado en el párrafo anterior. Es el que se debe usar también en el caso de que la ceremonia a la que acudamos sea de tarde/noche o en ausencia de sol. Si por el contrario, el enlace es de día, es decir 11 ó 12 de la mañana, se podría optar también por el color gris.

En muchas ocasiones, olvidamos la utilidad que le daremos a las prendas y elegimos y compramos en función de los cánones que la moda nos impone en ese momento, lo que conlleva el riesgo de convertir a la prenda en un producto inminentemente caduco si este es demasiado moderno.

Mi consejo, para mis clientes que vienen a hacerse un chaqué para su propia boda, es siempre el mismo:
En primer lugar, la moda es pasajera. Lo que hoy nos parece súper elegante quizás para la siguiente temporada no lo es tanto.

En segundo lugar, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos un chaqué para un solo día, como puede ser el día que uno se casa, o por el contrario, nos gustaría un chaqué para poder utilizarlo durante un largo tiempo siempre que se nos presente la ocasión?

Pongámonos por un momento en que nos hemos hecho un chaqué de un cuadro de gales azul para el día de nuestra boda. Seguro que el resultado es transgresor y el día que nos casamos, mucha gente nos felicitará por tal elección (independientemente del protocolo). Pero un mes después se casa nuestro mejor amigo y decidimos ir con el mismo chaquet, ¿podría ser que los asistentes a la boda nos confundan con el novio?

En el último año, hemos realizado muchos chaqués, y muy variados, desde el negro, el gris marengo, el gris medio, claro, pasando por el cuadro de gales azul, azul liso, con espiga… Y es que posibilidades hay tantas como uno pueda imaginar pero, ¿cuál será la opción más elegante?, ¿y la más útil?

La levita: Color y tejido

chaqué de hombre a medidaEn el caso de elegir la opción más clásica, el modelo negro, mi recomendación en cuanto al tejido pasaría siempre por la alpaca o el mohair y en este caso hemos elegido un tejido británico.

Este es un tejido fresco con una gran caída. Tiene la propiedad que por mucho tiempo que pase, esta prenda estará siempre en nuestro armario como el primer día ya que esta alpaca tiene la particularidad de ser una tela con mucho nervio y que arruga poco en comparación a otras opciones. Con unos cuidados mínimos y un planchado para la siguiente ocasión, en el caso de que haya pasado mucho tiempo desde el último uso, volverá a estar como nueva.

En el caso de elegir un color gris medio, o claro, mi elección sería una lana de unos 260 gr. como máximo,  de dos cabos muy torsionados para que arrugue lo menos posible. En este caso hemos elegido un tejido de Holland & Sherry.

Las partes de una levita

Levita de hombreLa levita es una pieza muy distinta a un traje en lo que se refiere al corte y a la construcción en sí.

Partimos de que el propio delantero se divide en dos zonas, la parte del pecho que ocupa desde las solapas hasta el costado, y el faldón, que llega desde un poco por debajo del talle hasta el bajo. En la parte horizontal llega hasta la unión con la costura del faldoncillo de la espalda. 

La espalda también es diferente. Se compone de una pieza principal que va desde el escote hasta el bajo y de otra pieza que es el costadillo. Esta pieza es independiente y se produce por el vaciado que se hace en la espalda, de unos tres centímetros, en disminución hasta más o menos la mitad de la altura de la sisa. Se convierte en una costura en la línea de construcción de la profundidad de sisa y siendo así hasta el final de la costura, donde se junta con la manga

Como curiosidad hay que decir que esta costura de la espalda debe de coincidir con la costura de la manga.

Confección chaqué a medidaEl talle de la levita tampoco es el mismo que el de un traje. Es preferible que sea ligeramente más elevado, ya que de esta forma, junto al vaciado de la espalda y del delantero, es más profundo de lo común  pues tiene la función perfilar la figura.

El faldón es simple y solo tiene una pinza, que será más o menos ancha dependiendo de lo corpulenta que sea la persona vestir, o si tiene más o menos pronunciada la cadera. Esta pinza, de unos ocho centímetros, tiene que coincidir por obligación con la costura que va a morir en el faldón y que nace justo debajo de la sisa.

El método de trabajo del delantero de la levita es parecido al de una chaqueta. Tiene su entretela interior de la misma forma y material (es decir, la tela, la entretela, el plastrón, la boatina y el picado de la unión entre estas tres partes a mano, o a máquina, dependiendo de lo armado que pida el cliente el pecho).

La diferencia es que la entretela no ocupa todo el delantero y, dependiendo de la sastrería en la que se realice esta pieza, muere en la misma costura que el faldón, dejándolo libre, o por el contrario, continua por debajo, con una distancia prudencial, de tal forma que ayuda al delantero y al propio faldón a girar sobre la anatomía de la persona que lo porta ya que, como siempre digo, no somos planos y las prendas que vestimos nos tiene que acompañar a nuestro cuerpo y movimiento.

Además de esto último, también es cierto, que le da al faldón más cuerpo y una mejor caída y adaptación a la tela que se esté trabajando.

Chaqué vista delanteroEn Sastrería Serna, siempre apostamos por este último método de trabajo. No trabajando en plano sino trabajando las formas  de la anatomía y girando el delantero. No es muy estético cuando uno ve un chaqué desabotonado, que los delanteros se dirijan al frente directamente  en vez de continuar el giro del mismo antes de separarse.

Los delanteros son exactamente iguales, lo único que les diferencia es que uno, el izquierdo, tiene un bolsillo de pecho, un ojal en la solapa, y otro en el cruce. Y el otro delantero tiene el botón para abotonar con el ojal contrarío.  Pero la forma es totalmente simétrica, igual.

Por ello, yo pongo un botón gemelo, es decir, un botón en el derecho y en el revés del delantero de tal forma que la persona que lo porte puede usarlo de forma simple, o como un gemelo de la camisa.  Así, esas dos líneas simétricas, que es el canto del delantero, dan la sensación de unirse para después separarse nuevamente.

mosca-o-canutillo-de-un-pantalon-a-medida-300x225Con respecto al faldoncillo de la espalda hay que comentar que, justo unos cuatro centímetros del punto donde nace, o un poco más, se invierten el sentido de la tela. Gracias a un piquete en la costura (un corte) que recorre el centro de la espalda por el lado derecho pase al lado izquierdo, cumpliendo la función de cruce, es decir, que no se llega a apreciar espacio entre los dos faldoncillos. La del lado derecho, pasa al lado izquierdo y, en este caso,  se hace un canutillo (o mosca) de unos 3 centímetros de largo  que cruza al lado contrario, y de ahí baja en línea recta hasta el bajo.

Uno de los defectos más comunes que se ven en los chaqués es que este cruce, o bien es demasiado extenso, o por el contrario es muy corto, produciendo una abertura en V en la zona baja de la espalda dejando ver este espacio. Estéticamente afea mucho la prenda y pone de manifiesto un claro defecto de construcción que puede subsanarse no obstante mediante un sencillo arreglo:

errores-chaque-hombre-300x225–  En el caso de exceso de cruce, soltaremos un poco el canutillo, y por el contrario si es por falta de cruce, recogeremos más tela.

–  Si está abertura en V es excesiva, deberemos desmontar el faldón a la altura del talle por la costura que une delantero y faldón.  Como decíamos en el caso de exceso de cruce recogeremos tela en este punto, o por lo contrario daremos más tela usando el sobrante de tejido en la costura que debe dejarse siempre por precaución. 

El chaqué también lleva dos botones en la espalda que son del mismo tamaño que los que lleva el delantero y están situados justo en el punto donde se unen el faldón y faldoncillo, a la altura de la mosca o canutillo que antes hemos comentado.

El Chaleco: el color y la forma

Chaleco de novioEl chaleco para esta prenda, de color negro como hemos comentado antes, tiene que ser del mismo color que la levita y de una fila, es decir una hilera de botones. El vivo, de piqué, nace en el escote y termina muriendo en el cruce con el esternón, y el vivo del delantero contrario y los bolsillos también serán de vivo.

Si en por el contrario, hemos optado por el color gris, este chaleco debería ser del mismo color gris, pero, en este caso,  puede ser un chaleco de dos filas o cruzado (el cual creo que será la mejor opción).

Por último, como dato de protocolo, las dos únicas personas que pueden acudir a un enlace con un chaleco de un color distinto a la levita son el novio y el padrino.

Ya sé que en la actualidad esto es raro y que la mayor parte de los invitados son los que llevan el color del chaleco de un color distinto a la levita, pero lo cierto es que esto se debe en sí al protagonismo indiscutible de los principales partícipes del enlace, del mismo modo que a ninguna dama se le ocurriría ir de color blanco a una boda debido al protagonismo que debe tener toda novia el día de su boda. En el color del chaleco del novio y del padrino ocurre lo mismo.

Ellos pueden elegir el color y forma que prefieran, siendo el más común en la actualidad el color beige, y posteriormente el gris medio o claro. Aunque pueden ser del color que la imaginación quiera darnos.

Pantalón de chaquéEl Pantalón

En el caso de optar por el chaquet de color gris, el pantalón debería de ser del mismo color y tejido.

Si, por el contrario, se opta por la opción de levita negra hay una infinita variedad de pantalones y materiales a elegir.

En sastrería Serna, aconsejamos elegir un color gris con una raya negra que no sea muy estrecha y marcada, pues ayuda a estilizar y disimular los defectos que podamos tener ya que la raya puede hacer que una persona fuerte, parezca más gordita, o que una persona bajita lo pueda parecer más aún.

Este pantalón, como ya expliqué en el post que hicimos expreso para los chalecos, es alto de caja con el fin de que, al ponerlo, éste sea más bien corto de tal forma que alargue la figura y la estilice. Por ello, está prohibido el uso del cinturón y no  tiene ningún sentido poner cavillos para el cinturón en la pretina, como se ve en algunas ocasiones.

En esta pieza lo mejor es el uso del tirante ya que es la única forma de mantener el pantalón a su altura, en el mismo sitio, durante tantas horas.

En la actualidad, muchas tiendas que venden “sastrería” industrial colocan unas trabillas laterales o traseras  para no tener que poner tirantes.

Les explico: el hecho de poner una trabilla al pantalón le da un aire más sport que en esta prenda de etiqueta no tiene mucho sentido. En segundo lugar, a todos nos ha ocurrido que, cuando usamos un cinturón, el pantalón se nos termina cayendo y estamos continuamente subiéndolo. Las trabillas laterales intentan imitar la función de un cinturón, es decir, si se nos cae el pantalón tiramos de ellas y estrechamos la cintura para que apriete un poco más.

Pues bien, cuando tiramos de las trabillas o apretamos el cinturón lo que estamos haciendo es que el pantalón busque su sitio, y ¿dónde está? en la zona que tenga la misma cintura que le estoy poniendo al estrechar con las trabillas o el cinturón, es decir, más abajo, y terminará bajándose más aún.

Esto lo que hace es deformar el pantalón y que se nos vea la camisa por debajo del chaleco, lo cual está a una distancia considerable de la elegancia.

Lo que quiero concluir con esta explicación es que la mejor y más cómoda opción es el uso de tirantes.

Este pantalón siempre debe llevar pliegues en el delantero, bien sea uno o dos. Y por supuesto, jamás llevará vueltas en los bajos ya que, recordemos, esta es una prenda de etiqueta.

Vamos a ir dando por concluido este post aunque del chaqué se ha hablado mucho e incluso es un tema que da para varias partes más así que lo retomaremos de nuevo en un futuro. Podríamos entrar en el tema de la confección, de los cantos… pero, si me lo permitís, lo dejaremos, como digo, para más adelante.

Espero que las vacaciones les hayan servido para recargar pilas, porque aún queda mucho por trabajar y esta nueva temporada vendrá repleta de cambios, algunos muy importantes en especial para la Sastrería Serna.

Les espero en el siguiente post.

Esmoquin a medida

El esmoquin: Smoking Jacket, Black Tie, Tuxedo, Dinner Jacket…

Ya queda poco para las vacaciones de verano, eso, quien no esté disfrutando de ellas en este mismo instante.

Durante estos días, aparte de utilizar en traje de baño, es posible que tengamos alguna ocasión especial o una invitación nocturna para lucir elegantemente una joya como la que presentamos hoy en este artículo.

Mucho se ha hablado del esmoquin, su origen y diversas cuestiones del mismo. Es  conocido también como smoking jacket, en el ámbito americano es más conocido como tuxedo y en el británico como dinner jacket  o blacktie, debido a la corbata de lazo negra o incluso más aún por pajarita negra, que debe de ser de seda.

El origen de este espectacular traje, elegante donde los haya, se remonta al siglo XIX, en la corte de Eduardo VII de Inglaterra. Durante esta época, hombres y mujeres alternaban en habitaciones separadas con el objetivo de que los caballeros pudieran fumar sin molestar a sus acompañantes femeninas.

De esta manera, como muestra de respeto, solían ponerse unas chaquetas conocidas como “chaquetas para fumar” o “smoking jacket” de las que se desprendían posteriormente para evitar molestar a su entorno con el olor del tabaco.

SmokingEste atuendo civil, se corresponde con la etiqueta militar (no con la gran etiqueta) la cual tiene más o menos diferencia dependiendo del ejército al cual nos refiramos.

Suele vestirse en fiestas nocturnas, actos sociales, cócteles… pero sin lugar a duda, suele destacar en las famosas entregas de premios como la gala de los Oscar o trasladándolo al territorio nacional, la entrega de los premios Goya.

Eso sí, desafortunadamente, en la mayorías de las ocasiones suelen llevarse sin mucho atino ya que hay que echarle mucha imaginación para descubrir que alguno de los atuendos elegidos  es un esmoquin, ya sea bien por el diseño del mismo o por la forma en la que lo luce el caballero que lo porta.

Existen dos vertientes distintas de un esmoquin según sea su chaquetal de una fila o cruzada, pero éstas serán siempre sin aberturas. Cualquiera de ellas se puede utilizar en sus distintos colores, el principal y mayormente conocido es el negro, seguido del azul oscuro, o azul noche, y el blanco.

Este último solo se debe de usar de día y en espacios abiertos. También se puede utilizar la media etiqueta, que sería chaqueta blanca y pantalón negro, cumpliendo la misma norma que el blanco.

En cambio el negro es el que hay que utilizar siempre en los actos que se lleven a cabo a última hora de la tarde o por la noche.

El que mostramos para este artículo es el esmoquin negro de una fila, que hicimos  hace unas semanas en la Sastrería Serna. Deberá ir acompañado de un fajín de seda negro o en su lugar, un chaleco fantasía sin espalda y del mismo género que el resto de esmoquin.

Un detalle que cabe destacar es que, en el caso de que la chaqueta fuese cruzada, tanto el chaleco como el fajín quedarían descartados automáticamente.

Como se puede ver en la imagen superior, tan solo tiene un botón, o mejor dicho, un ojal, ya que yo prefiero poner siempre un botón gemelo, para que de esta forma, a la hora de abotonarse la chaqueta esta pueda ser abotonada de las dos formas posibles, un delantero sobre el otro, o como en este caso, como si fuese el puño de una camisa.

Para esta ocasión, hemos confiado en una alpaca, o mohair, especial para esmoquin, de la casa Scabal.  Se trata de un tejido de dos cabos, ligeramente satinado, cuya textura y caída le da a la prenda un toque especial.

Solapas de esmoquinLas vistas (solapas), por supuesto son de seda 100%. Existen de mezcla, pero… ¿Por qué bajar un grado una pieza tan especial cuando lo mejor solo puede acompañarse de lo sublime?. En esta ocasión hemos confiado en Holland& Sherry y como se puede ver en las imágenes no hay lugar a dudas de que los tejidos son, simplemente, perfectos.

Las solapas, aunque son de pico, deben estar matadas o redondeadas y un detalle de este elemento es que, a diferencia del resto de prendas, jamás lleva un picado en el canto. Tan solo lleva un ojal y a la vuelta de la solapa una presilla para poder llevar, si se desea, una flor, costumbre que cada vez está más en desuso.

camisas para esmoquinLo correcto con esta prenda pasa por llevar una camisa blanca con pechera de piqué, puño doble, botones de nácar o incluso una botonadura especial hecha para la ocasión, con la que contamos con un inmenso abanico de colores para elegir.

En esta ocasión, podemos ver dos variedades, una en color granate y la otra en un color negro, cualquiera de las dos serían muy acertadas.

En cuanto al cuello puede ser cualquiera de los dos que os presentamos en las imágenes.

Por darle un toque especial a la prenda le pusimos un forro distinto a la lo habitual, con un dibujo de cachemira en un tono azul. El contraste que resulta de la combinación entre el negro y el azul, me resulta realmente acertado por parte del cliente.

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Interior de esmoquin

El pantalón será con pliegues y llevará una cinta de seda conocida como cinta de esmoquin que está cosida a mano en ambos laterales para ocultar la costura del pantalón.

Como en todo en la vida, los detalles en ocasiones pueden enaltecer el resultado, o por el contrario, estropearlo todo por un descuido. Es por eso, por lo que no podemos olvidarnos de los calcetines. Estos tienen que ser de color negro, por supuesto, y de hilo o seda.

El zapato que deberá acompañarlos tendría que ser liso de cordones, aunque, últimamente, el protocolo está empezando a aceptar también el zapato de hebilla.

Esmoquin negroSi me permitís el consejo, para esta prenda no arriesguéis nunca y apostar por lo seguro: el esmoquin clásico e intemporal. Las modas pasan y esta es una prenda que, si se da el caso y la necesidad de hacerla, serán pocas veces en la vida y no tiene ningún sentido que os confeccionéis el último modelo que ha sacado una firma afamada si después de dos años será un smoking totalmente desfasado.

Me gustaría acabar aclarando que esta es una prenda con la que solo se puede ser elegante si está bien hecha, de tal modo que es una inversión, y la sastrería artesanal es una experta en este tipo de joyas.

No hay nada más distinguido que un tuxedo acoplado al cuerpo, que le acompaña en sus movimientos, que si se mueve el brazo la camisa no se separa de la manga,…, en definitiva, que está hecho para la persona que lo porta.

Sin más, desearles un feliz verano y espero que lo aprovechen para reponer fuerzas para la vuelta del mismo.

En septiembre estaremos por aquí, con novedades en nuestra web y espero que nos sigan acompañando.

¡Feliz Verano!

Sastrería masculina historia

La Sastrería Masculina y el traje: Historia y Origen

Es mucho lo que se ha escrito sobre la sastrería masculina y su historia. Grandes manuales, libros y profesionales han logrado plasmar sus amplios conocimientos sobre el tema. Gracias a esto y una constante y tenaz ilusión por el trabajo bien hecho, contamos hoy con un gran material, imprescindible, para la consulta de cualquier especialista o apasionado en el tema.

Precisamente por eso, no pretendo con este artículo añadir nuevos datos a los ya conocidos. Mi intención discurre, más bien, por hacer una pequeña reflexión acerca de la historia de la sastrería y el traje.

Resulta muy difícil señalar una fecha concreta para encontrar el origen de una profesión casi tan antigua como el propio hombre pero si podemos aventurar que el vestir ya tenía toda su importancia desde la época de los egipcios.

En general, se considera que han existido dos grandes fases en la historia de la prenda masculina; la primera se corresponde con un periodo en el que la prenda era impersonal, yendo de sus orígenes hasta el siglo XIV. Es a partir de entonces, cuando se inicia la segunda fase en la que prenda ya empieza a personalizarse.

El siglo XV: El origen del traje actual

Es en el siglo XV, durante el Renacimiento, cuando se empieza a perfilar los primeros trajes masculinos gracias a los cuales, con las evoluciones pertinentes, darían lugar a los trajes actuales.

Es por esta época en la que las prendas hechas únicamente a partir de una o dos piezas de tejidos, como las togas y las túnicas, empiezan a acortarse y estrecharse y se van transformando en chaquetas abiertas por delante.

En ese momento,  las capitales de la moda son la Italia de Michaelangelo, posteriormente la España de inicios del siglo XVII y más tarde, la Francia de Luis XIV, época y lugar en la que se empieza a tener una gran preocupación por la moda y los jóvenes ricos de toda Europa acuden para diseñar sus guardarropas. Brocados realizados en seda, terciopelos y satenes eran las materias primas preferidas por los sastres de la corte francesa. La chaqueta del traje se empieza a ajustar a la cintura mientras que la parte de las caderas se deja amplia y empieza a tomar relevancia los encajes como adorno de estas prendas.

Napoleón también contribuyo en gran medida a la importancia de la moda, la elegancia y al hecho psicológico de vestir bien: “Si a un campesino le das una espada, seguirá siendo un campesino, pero si primero de das un gran uniforme, ya es un soldado”. Este ejemplo se puede extrapolar al vestir de un caballero, no porque solo por el hecho de vestir elegantemente se dé por hecho que es un caballero, pero, sin duda, sería un buen inicio.

Mientras tanto, en Inglaterra, debido a la Guerra Civil que desemboco en la democracia, se empezaron a germinar las bases de la futura y renombrada sastrería inglesa. La sastrería se aleja de todas las parafernalias y adornos que se respira en el resto de Europa y adoptan un estilo más práctico y sobrio, de tonalidades oscuras, marcado por las primeras normas de vestimenta que llaman al uso de sombreros de copa y levitas, las cuales se fueron acortando para mayor comodidad.

Pantalones bombachos masculinosLos tejidos utilizados eran principalmente lanas de alto gramaje, telas muy tupidas y bastas realizadas en lana de carda. Esto facilitaba la tarea del sastre y sus oficiales para disimular cualquier imperfección o defecto en la hechura de la prenda.

Otro de los mayores cambios que se dieron en esta época fue el pantalón. En un principio se vestía un pantalón corto, por debajo de las rodillas, pero que dejaba ver al completo los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos.

A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón hasta alcanzar las medidas que se toman en la actualidad.

Todos estos cambios que se llevaron a cabo dentro de los talleres paulatinamente, fueron posibles gracias a la introducción de la cinta métrica, que sustituyó a las cintas de papel como herramienta base en la toma de medidas.

Al mismo tiempo, algunos talleres buscaron racionalizar el uso del patrón tradicional diseñado a la medida de un solo cliente, haciendo copias  y adaptándolo a la morfología de otros clientes, con la ayuda de la cinta métrica. Estos patrones se guardaban como secretos de guerra y eran heredados a sus sucesores.

La Sastrería masculina y el traje

A partir de esta metodología, sin duda de origen inglés, de reducir o ampliar el número de medidas indispensables y de crear un sistema de cálculo que permitía pasar de una talla a otra con el mismo patrón de corte, se simplificó la hechura de patrones por tallas.

En estos momentos en los que Londres se alza como capital mundial de la moda, sus sastres son valorados por su gran hacer en el corte y la ejecución del traje. De hecho, son ellos los que introducen el concepto de fit en el mundo de la sastrería masculina.

El “fit” es la calidad que muestra un traje al encajar perfectamente en el cuerpo del cliente, como si de una segunda piel se tratara. De este concepto nace otro término muy usada en la sastrería actual, que es el de punto prueba o fitting.

Llegados a este punto, la sastrería inglesa consiguió, allá por los años 30, hacer del traje de caballero una prenda discreta, sobria, de corte perfecto, convirtiéndose en la indumentaria que caracterizaba a todo “gentleman”.

Situándonos en nuestros días, podemos decir que la labor de los maestros sastres requiere una mayor destreza y precisión, ya que la mayoría de los tejidos utilizados son realizados en estambres de lana superfina mucho más ligeros, suaves y delicados que antaño, como consecuencia de una sociedad menos dependiente del clima.

Todos estos cambios, progresos e innovaciones en el arte de la sastrería consiguieron que incluso un siglo y medio después, nada en el inconsciente colectivo caracterice mejor a un caballero que un traje a medida perfectamente cortado.

La sastrería masculina en la actualidad

traje masculinoLa moda inglesa, mucho más clásica, mantiene las hechuras desde hace décadas, mientras que franceses y sobre todo italianos, imponen nuevas formas y nuevas innovaciones en el traje masculino.

No obstante, ya sea inglesa, italiana, francesa o española, el arte de la sastrería sigue a día de hoy apostando por la moda personalizada en contraposición a la moda de masas, imperante desde mediados del siglo XX, con la llegada del prêt à porter y la confección en cadena a bajo coste. Podríamos creer que la evolución de la moda, marcada por la tendencia capitalista de la época, juega en contra de este oficio. Prendas cada vez más informales y de diseños sujetos a tendencias de corto recorrido y consumo de masas.

Pero, como bien dijo una vez Coco Channel, y atestigua la imagen aquí mostrada,“la moda es efímera, la elegancia es atemporal”.

Si Cary Grant pudiese pasear por la calle Ayala, Serrano, Ortega y Gasset… con el look que desprende en esta imagen tomada hace más de 4 décadas, podríamos poner en duda si éste sigue las normas de la moda actual, pero lo que es innegable es que su elegancia y distinción estaría a la orden del día.

Esto es precisamente lo que ofrece la sastrería, el derecho del caballero a valorar lo diferente, lo único, aquello que le permite proyectar su propio estilo y personalidad por encima de cualquier moda pasajera.

A día de hoy la sastrería, en particular la sastrería española, no es que esté en su mejor época. Han pasado unos años, décadas, en los que parecía un secreto el hecho de hablar de la sastrería. Eso es una cosa que al final ha hecho que la auténtica sastrería quedase relegada casi al olvido dando paso a conocerse muchas tiendas que sin conocimientos sartoriales, pero si con ganas de ocupar un lugar vacio que los propios sastres no ocuparon,  han decidido poner en las puertas de sus tiendas de moda  masculina cosas como: sastrería a medida, alta sastrería, o simplemente sastrería, cuando en realidad lo que se está haciendo es totalmente industrial, lo que se denomina Made to Measure.

Afortunadamente para la sastrería española, gracias una nueva generación de sastres que están llamados a recuperar ese espacio, hay un pequeño rayo de luz al final del túnel. Esperemos que en poco tiempo den un nuevo nombre a lo que siempre ha sido sastrería, sastrería artesanal.

Sin más volver a darles las gracias por compartir su tiempo conmigo y quisiera recordarle una cosa: “la sastrería no es solo el hecho de hacer un traje, es darle vida  a un paño”.

Confiamos que les haya gustado este artículo.